Перейти к контенту
Конференция ГАЗ-69
Стоян

Помогите сборка нижнеклапанного двигателя 21Б

Рекомендуемые сообщения

Просто рисуем градусную сетку на шкиву, достаточно проверки первого поршня .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Хотелось бы по точнее.

На примере 1го цилиндра ДВС 21Б.

Фаза сжатия.... при недоходе поршня то-то и то-то.

Фаза расширения...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разбиваешь шкив на градусы , рисуешь фазы газораспределения, либо распечатываешь и крутишь, данные есть( предварительно отрегулировав клапана ).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Отфрезеровал ГБЦ на 1,5мм.

Камеры сгорания с 85-87 уменьшились до 73-75, т.е. на 10-12 кубиков.

Глубина камеры в зоне клапанов 10-10,5мм, с учетом прокладки 11,5-12мм. Клапана у меня максимально выступают по 10мм (9мм подъем+1мм торчит над плоскостью блока). Т.е. зазор над клапаном составит 1,5-2мм в статике- думаю достаточно.

IMG_20180421_185904.jpg

Расчетная степень сжатия при такой камере около 8,3.

camera4.jpg

 

Изменено пользователем gaz69-68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Проверил фазы газораспределения:

IMG_20180422_144433.jpg

IMG_20180422_144457.jpg

Получил данные очень близкие к:

faza.jpg

Фазы газораспределения, град:                    УАЗ-450
открытие впускного клапана до в.м.т.            19 (у меня клапан начинает ход примерно при 15 град)
закрытие впускного клапана после н.м.т.      41
открытие выпускного клапана до н.м.т.         57
закрытие выпускного клапана после в.м.т.    3 (у меня клапан гарантированно закрыт при 5)

Контроль подъема клапанов проводил вращением толкателя клапана, отсюда и погрешность.

Изменено пользователем gaz69-68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Залил в ДВС масло 5w50, проверил давление от стартера, держит около 2атм.

Заправку делал в таком порядке:

1. Залил шприцом в каналы блока (два отверстия насоса и два фильтра)

2. Залил 3л. в картер, долил в канал масл. насоса в блоке

3. Залил в масл. насос и установил его (насос двух секционный, верх от БТР-60 с доработкой).

4. Залил в фильтр (ФГО переделанный в ФТО) и накрутил его на корпус. На ФГО кстати установил аварийный датчик и механический манометр, кроме штатного датчика давления.

5. Долил в корпус фильтра шприцом через краник масл. радиатора

6. Долил остатки канистры в картер

Всего вошло пока 4л. (канистра целиком), это с учетом отсутствия штатного ФТО и масл. радиатора.

 

Далее стартером прокачал систему.

Думаю делать ли холодную обкатку?

Изменено пользователем gaz69-68
  • Like 3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Ночь движок простоял, на передней пробковой прокладке (гнутой по радиусу) снизу (в районе шкива КВ) масло выспупило, пока одна капля.

Вот думаю набухнет ли пробка?

Изменено пользователем gaz69-68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Сегодня делал холодную обкатку.

Смастерил привод из эл. двигателя 2,2кВт, частотника и редуктора токарного станка.

Комбинировал скоростями и шкивами, и частотой эл. двигателя (благо частотник это позволяет).

Сначала привод с трудом раскручивал ДВС до 200 об/мин, давление при этом держалось около 2 атм. Раскрутке привода всегда помогал стартером - иначе не страгивал. Короткими периодами (минут по пять) с шагом 50 об/мин удалось раскрутить до 350 об/мин.

Так (на 350 оборотах) я прогнал ДВС в течение 1 часа, он разогрелся при этом градусов до 60.

Далее отдавая дань советам Федот68 залил в рубашку ДВС воду 85-90град. и прогнал опять 1 час на 350 об/мин., при этом температура по ощущениям держалась около 70-75град.

Далее удалось раскрутить двигатель до 400 об/мин, передачу редуктора перевел на прямую (без понижения), привод на пределе тянул, откатал в этом режиме 30 мин., температура ДВС не снижалась, держалась стабильно, рука не терпела, но и не кипяток.

Далее нарастил обороты до 460 об/мин и еще 30 мин. откатал, при этом каждые 5мин. срабатывала защита привода (частотник).

На этом я остановился, общая наработка составила 3 часа с хвостиком.

На последок раскрутил ДВС до 500 об/мин, но тут же сработала защита частотника - это предел для моего привода. По азбуке нужно проводить холодную обкатку нашего движка с 450 оборотов до 1000. Крутил бы конечно до 1000 - не чем (было бы в гараже 380В, думал было бы возможно).

Судя по тому, что приводу легче стало в итоге вращать двигатель, некоторая приработка прошла.

Что интересно, думал с повышением температуры двигателя привод будет тормозить (типа расширение, в связи с этим думал подклинивать будет), наоборот привод стабильно набирал обороты в течение времени (не так эффективно, но тем не менее обороты росли, в течение часа например на 10 оборотов). Думаю это свидетельствует о некой приработке (ну и то, что раскрутил с 200 до 500 оборотов тоже показатель).

Что еще заметил: с ростом температуры, а масло нагрелось градусов до 60, давление практически не менялось (держалось выше 2 атм.), но я шел в рост оборотов, а масло в снижение вязкости, но благо масло 5w50, да и 60 градусов еще не режим для него.

На этом все, в следующие выходные подготовка к запуску.

Выкладываю видео процесса обкатки:

 

 

 

Изменено пользователем gaz69-68
  • Like 2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
PSSerge    190
В 30.04.2018 в 21:11, gaz69-68 сказал:

Ночь движок простоял, на передней пробковой прокладке (гнутой по радиусу) снизу (в районе шкива КВ) масло выспупило, пока одна капля.

Вот думаю набухнет ли пробка?

по низу крышки должен быть  усилитель /полоска  метала  фото сделаю.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Я видел в каталоге, но я так понял это на ранних выпусках. А потом стали рифты штамповать и усилитель туда не встанет:

IMG_20180415_161111.jpg

Кстати капает действительно не из под пробковой прокладки, а из под крышки шестерен.

После подтяжки капли не образуются, но сопливится все равно. Наверное на герметик поставлю.

Изменено пользователем gaz69-68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
PSSerge    190
В 02.05.2018 в 23:02, gaz69-68 сказал:

Я видел в каталоге, но я так понял это на ранних выпусках. А потом стали рифты штамповать и усилитель туда не встанет:

IMG_20180415_161111.jpg

Кстати капает действительно не из под пробковой прокладки, а из под крышки шестерен.

После подтяжки капли не образуются, но сопливится все равно. Наверное на герметик поставлю.

Встает и с такой крышкой 

20180504_172144.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Сегодня собрал проводку и запустил ДВС, сначала на несколько секунд без системы охлаждения, проверить все ли верно настроено.

Движок сразу завелся, я даже не ожидал, думал капризничать будет.

Потом с системой охлаждения минут тридцать погонял на ХХ.

 

 

 

 

 

 

  • Like 3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рад за маленькую победу, но по возможности (если будешь продолжать обкатку на стенде ) поставь напольный вентилятор  перед радиатором.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Учту. Думаю будет не лишним.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Федот68    2 907

А зачем ?

Мотор спокойно заводится штатным стартером.

Пора ставить на машину.

Ну а обкатку можно смело считать завершенной когда мотор без проблем будет можно завести "с кривого".

Тогда протяжка ГБЦ, чистовая регулировка клапанов, окончательная отстройка ХХкарбюратора и УОЗ.

И долгая счастливая жизнь.

До следующей капиталки

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Сегодня погонял движок по 30 мин на 1000, 1500, 2000 и 2500 оборотах. Итого как в азбуке сказано - 2 часа.

На этом обкатку на стенде завершаю.

Сегодня с утра до обкатки отказал датчик температуры ТМ101, был новый. Пришлось ставить со старого движка.

Потом закапала помпа - завтра полезу смотреть.

Потом надо понаблюдать за течью масла из под крышки шестерен, вроде каплеобразование прекратилось после установки крупных шайб и подтяжки.

Отлажу эти моменты и движок на машину поставлю.

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
БИМ    371
1 час назад, gaz69-68 сказал:

Потом закапала помпа - завтра полезу смотреть.

 Может и преждевременно, бывает покапает и перестанет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

В том, то и дело, что я ее перебирал, все поменял кроме корпуса. Рабочую кромку под фибру притер.

Сам думал, что перестанет. Но, капает понемногу пока.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Разобрал помпу и :

IMG_20180507_155128.jpg

Китайская фибра после 5 часов работы двигателя (3 холодная и 2 горячая обкатка).

Буду ставить нашу текстолитовую.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mers126    661
7 часов назад, gaz69-68 сказал:

Разобрал помпу и :

IMG_20180507_155128.jpg

Китайская фибра после 5 часов работы двигателя (3 холодная и 2 горячая обкатка).

Буду ставить нашу текстолитовую.

И смазку синюю морскую, для редукторов лодочных. Дороговато, но оно того стоит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Стоян    0

 


 Всем привет! Извиняюсь - мой русский очень плохой (или - кривой :D ), но я хочу поделиться своим опытом с 21Б. 8 лет назад я отпустил тему и за это время узнал на принципе "опыт - ошибка" (либо "опыт - улыбка") чересчур полезная информация для всех, кто ремонтирует либо М20, либо 21Б.

 Поршни.

 Поршни 21Б - самое слабое место этих двигателей. М20 на 82 мм тоже ломает поршни, но очень реже, чем 21Б. Причины разные - либо люфт маленький и мотор тупо заклинил и сломал поршень, либо кто-там положил прокладки ГБЦ для М20 (82 мм) на 21Б (88 мм) и днища поршни тупо стучали у ее, но для меня главное - поршни конструктивно ослаблены. Юбка у них очень тонкая, сверленная, а связь днище/бобышках почти нету. У поршни нет инварыми пластинами и они неудержимо расширяються в блок, когда двигатель работаеть... У меня есть новый блок 21Б и приобретел новая поршневая - одна советская и одна - наша, болгарская, для 21Б. Они почти 1:1, болгарский силумин чуть твердый, но этих поршней тоже ломаеться... За более 10-ти лет я увидел и отремонтировал не одной двигатель, который пострадал из-за поршневая. Вот, примерно, тот:
035106248.thumb.jpg.82a4f5c81087716cc3ba3face20f7abc.jpg
035106249.thumb.jpg.b100b2e38bdd92f97c33c7b49f158553.jpg

Либо тот:
19122010069.thumb.jpg.77d7e8d711e543b7992a3cd4e41f0cbd.jpg

19122010070.thumb.jpg.917d1b100a52c024efcf3bfd59b3b9f8.jpg
Старые мотористы всегда говорить, что люфт надо побольше, чем в литературе - примерно в пределах 0.08 - 0.10 мм, в противном случае двигун заклинит на 99%, когда он достигает рабочая температура, либо будет работа, но с большими задирами в пара поршень/цилиндр. Попробал прогреть их и замерить - юбки поршень 87.97 мм при 20 °C . ушла на 88.03 - 88.04 уже на 80 °C... Блок - 88.02...
 

 Я нашел решение для этого - поршневая из Мерса W115/W123 2.0 бензин, второй ремонт. Диаметр 88.00 (87.975), расстояние от центр бобышках до днище - 51.6 (у М20/21Б -51.00). Жаль только, что диаметр пальца у Мерса 26 мм, а у ГАЗ - 22 мм. Я принял решение - делаю втулки из БрАЖ-а в бобышках, с натягом примерно 0.03 - 0.05 мм, потом развертка под пальцы. Искал несколько месецов и нашел, цена почти копеечная - ~ 130 долл. для 4 поршни с пальцы и кольца + пересыл!!! Приехали красавчики, OEM, Nural, упаковщике TRW:
32116681_2159682730715729_4832227662749499392_n.jpg.26dc4db295cc125a2e7ebad6980482b4.jpg
31958139_2159682980715704_7580198556783345664_n.jpg.d87fc998c6beacc3a7250309b9d26f13.jpg


 Смотрим на юбка, на бобышках (у Мерсовие есть каналы для подачи масло под пальцы (под втулки в моем случае)), на инварная пластина - просто поршень более крепчее, чем родной.

32079344_2159679090716093_2640801182141906944_n.jpg.f8d6ed440ab1f0edf533c521385baf6f.jpg
31957688_2159679147382754_8619215333971984384_n.jpg.9579b300bc70441b71a9a0f672ebd185.jpg

31957989_2159679207382748_1071375138106114048_n.jpg.26070b0cb66e5d8a71167d1eb7bb439f.jpg

31960566_2159679260716076_6384394449425793024_n.jpg.739e8e1066d0565f93310e621751bbfb.jpg
IMGP4530.thumb.JPG.07772ea3fd617698301da234a1ab6c0e.JPG

Вот и номера детали:

M 115.923, To 95BHP, 1988CC

87-181611-00   -  Nural
002 05 02 - Mahle   
91430630 -  KOLBENSCHMIDT
WG1022265 - Wilmink group
56 11828 2W - perfect circle

Кольца - Mahle 002 35 V4 - 1. 1.75; 2. 2,5; 3. 4.0

 Клапаны

 Каждый человек, который ездил (ремонтировал) на М20/21Б знает, что выпускные клапаны сгорают часто, особенно на А92 - А95. Да, я знаю про клапаны из ГАЗ 53, но у меня блок новый (в том числе - и направляющих) и я не хочу сверлить, расточить, подобирать пружины (клапаны из ГАЗона корочее на 7 мм) и т.д. Несколько часов в каталог Mahle и я нашел - клапаны из Форд Транзита 2.5 Д. Длина - 125 мм, родной - 124 мм. Диаметр головки - 36 мм у обе. Стержен - 9 мм у обе. Уголь - 45° обе. Заказил 4 выпускных + сухары:
31960338_2159683247382344_4285637712205053952_n.jpg.742b983a0da618d0ec31f8176af67694.jpg
 

Потом заказил и 4 шт впускных - длина и диаметр. стержена одинаквая, но головки 42 мм и уголь 30°, вместо 39 (обточили ток. станке на 39 мм и 45° - очень классно получились!):
31961510_2159682870715715_3223398545063149568_n.jpg.b14f8663543b26b03684483e99604956.jpg
31959717_2159683107382358_6908686428712992768_n.jpg.c85ef57aa92021833e97ed89b2252569.jpg
32169937_2159682907382378_8516858339093643264_n.thumb.jpg.a951660bd0f86ac7e442c81a6fd98ea1.jpg


 Сухары подходят как раз у родных тарелочки, но есть одно НО. Когда собирал фордовский клапан, с фордовских сухары, на родная тарелка, получилось другое расстояние м/у головки клапана и тарелку - у родные 120 мм, у фордовских пришло на 118 мм. Опции 3:
1. на ток. станке делаем паз под родные сухары (одной из трех пазы на Фордовского совпадает с позиция паза родного клапана);
2. сверлим чуть тарелочки;
3. собираем так, только на б/у пружины;

 Выбирал опция 2 и буквално для 5 минут сделал конническое сверло из обичное HSS сверло на 13 мм. Просто нанeсил краска на конус тарелки и обтачивал сверло болгаркой, до тогда, до когда сверло начнало снять краску по всему периметру конуса ( т.е. конус совпадил)
32085081_2159679437382725_1541268341522432000_n.thumb.jpg.d6c7fbce1da191409ac18e5decd7e6cb.jpg


впуск - 013 VE 30798 100 Mahle; Freccia - 4631/RCR
выпуск - 013 VA 30799 100 Mahle; Freccia - 4632/RCR
Сухары - MK-9H;  51.04104.0034     OE M.A.N.

 

 

 

Изменено пользователем Стоян

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Стоян    0

gaz69-68

Поздравляю для ТИТАНИЧЕСКОГО ТРУДА!!! Двигатель смотрить просто КЛАСС!!! Респект!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
gaz69-68    355

Стоян спасибо за отзыв и информацию.

Но возник вопрос:

Проводили ли форсирование, какую головку и какой бензин использовали?

Какой пробег?

Изменено пользователем gaz69-68

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Стоян    0

 В Болгарии больше 15 лет нет А92, только А95 и выше.
Форсирование делаю на каждого двигателя, либо М20, либо 21Б. Обычно подбираю польская головка для полського аналоги М20 - S20, монтирован на Варшава, Нысса и Жук, нижеклапанного образца. Она есть чуть помаленькая камера сгорания - У 21Б - около 88см3, М20 - 82-84 см3, у S-20 - 75 см3. После 1.5 мм шлифовка - 62 см3 и степень сжатия получатеься примерно 8.8 - 8.9. 10 лет назад сделал такого двигателя для Козлика на ст. сж. 8.8 - он еще ехать, даже на пропан-бутан.
5af15624a3a2c_Picture085.thumb.jpg.ca22c02c5fa13c18d94ba27cf178d13f.jpg
5af1563a42942_Picture086.thumb.jpg.1f262a3837ecd43a4dd50740f478bc59.jpg
11042012734.thumb.jpg.5a229dce19ab17d9d21f6c4a62c1af3d.jpg

 Двигатель на поршни Мерса еще собираю, т.е. не смогу сказать посколько будеть хорошая такая интервенция, но думаю, что все будет намного лучше, чем с родная поршневая.

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверил  поршни в Емексе по номерам, любезно предоставленным  Стояном.   Увы, нерабочие варианты : - запредельные цены - от 8000 за поршень и сроки доставки невероятные. 

Однако это означает лишь то, что Емекс не может эти детали привезти дешево.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти


×