АлексейК

М20. Одна из причин перегрева

53 сообщения в этой теме

Жаль что тема не в разделе "Трёп". Хотелось бы упорядочить понимание процесса.

Буду краток.

Как происходит "заростание" охлаждения?:

1. Система совсем без накипи. Вода легко снимает температуру с рубашки переносит её радиатору ... радиатор легко отдаёт воздуху.

Всё отлично ... мотор не греется. (Здесь и далее примем будто зажигание и карбюратор настроены правильно).

2. Начала откладываться накипь. Сначала на рубашке. Слоем 1...3 мм. Условия теплопередачи от цилиндров воде значительно ухудшаются.

Это самая опасная стадия. Потому что незаметна.Проходимость каналов достаточная. Помпа гоняет хорошо. Вода не греется ... и даже холоднее, чем раньше, когда всё было чистым. Цилиндры и поршни в этой стадии получают максимальную тепловую нагрузку. Перегревается и теряет свойство масло, и много ещё такого вредного для мотора. Малоопытные водители эту стадию могут прочувствовать разве что по увеличивающейся детонации и калильному зажиганию ... начинают трамблер крутить туда-сюда, свечи меняют. Более опытные эту стадию нюхом чуют, так как масло перегретое пахнет по другому. Повторяю ... вода в радиаторе по прибору на щитке нормальная.

3. При дальнейшем увеличении толщины слоя накипи ... из-за разного коэффициента расширения с чугуном и алюминием ... начинает щёлкать и осыпаться ... осыпавшаяся накипь называется шлам. Условие охлаждения цилиндров улучшается. Так происходит довольно долго. Пока шлам ещё не перекрыл каналы.

4. При увеличении слоя шлама до некоторых пределов происходит частичное, а некоторых и полное, перекрытие каналов. Циркуляция воды снижается, начинается рост температуры по прибору. Вода реально закипает даже при небольших нагрузках на мотор. Закрывать глаза на проблему больше нельзя. Приходится мыть тем или иным способом. С разборкой мотора или без. Чаще с разборкой (из-за головки).

       Радиатор латунный и накипь на нём почти не образуется. Он может только шламом забиться, принесённым из рубашки ... да и легко моется

       Вот собираюсь в поддон приколхозить датчик температуры масла. Тогда анализируя и сопоставляя показания двух температур можно делать выводы о состоянии системы охлаждения и не только.

 Ну и вывод:

- Летом заливать дождевую воду. Не менять и не доливать. Для чего устранить все течи и подтекания.

- Зимой заливать антифриз ... или собирать слитую воду и заливать её же (как здесь советовали) ... топить снег по возможности ... это от степени ленивости зависит. Я самый ленивый ... зимой тосол залью.

- можно добавить в воду немного Трилона-Б или Калгона. Они не убирают уже отложившуюся накипь, но препятствуют появлению новой. Действуют следующим образом - связывают с образованием комплексных соединений накипеобразующие ионы кальция и магния. Они не образуют шлама и осадков. Был бы я химиком - объяснил бы процесс подробнее.

Изменено пользователем Муж Долговой

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не давала мне покоя одна вещь. Зудит в голове, и хоть тресни.

С одной стороны - многократно расписанные на многих автофорумах сведения, что нельзя промывать блоки с алюминиевой головкой (радиаторами) кислотосодержащими препаратами.

Да, это в принципе - так. Но кислота кислоте - рознь.

И я покопался в химии. И в сети, и в своих старых книгах, оставшихся от поры увлечения химией.

Вообще, стыдно мне человеку, чья мама всю жизнь проработала в химлабаратории и многому меня учила из того, что знала. Вдвойне - что сам работал в электрохимической исследовательской лаборатории защиты металлов. В добрые советские времена. Да позабыл все.

Так вот. Я действительно был совершенно немножко близок к истине, что обработка ортофосфорной кислотой одновременно двух разных металлов (медь, чугун) может негативно отразиться на меди.

Отчасти - это верно. Но только в случае наличия электрохимического процесса.

В "простых" ситуациях, ортофосфорная кислота не реагирует с медью и большинством ее сплавов, растворяя лишь окислы и соли меди.

То бишь - очищая ее.

И далее. Выходит,  что при всей жути, нагнанной на автофорумах, что ортофосфорная жрет алюминий и сплавы - сия страшилка растиражированная, является заблуждением? Гм...

Ортофосфорная кислота не растворяет алюминий? А только его соли. И то - не все?

Вот выдержка из вполне научного-практического издания:

Секрет подобного поведения алюминия прост - он настолько активен, что именноблагодаря этой своей способности столь интенсивно окисляться постоянно покрытплотной окисной пленкой Al2O3 которая ипрепятствует его дальнейшему окислению.Инертность оксида алюминия настолько велика, что покрытый им алюминийпрактически не реагирует с ... нерастворяется в ортофосфорной кислоте (H3PO4).Хотя, даже при обычной температуре, реагирует с хлором (Cl2 )и бромом (Br2) а при нагревании с фтором (F2 ) , йодом (I2 ) , серой (S ) , углеродом (C ) ,азотом (N2 ) , растворяется в растворах щелочей.

Приношу свои извинения, за то, что ввел сообщество в заблуждение на счет "вреда" латунному "саксофону".

Промывать блок ортофосфорной вместе с латунной трубой - можно.

А по головке блока...

Практика - самое ценное.

На окисленном участке (контрольно - на чистом участке) снятой убитой головки блока сделал буртики из пластилина, и  залил 50% раствором ортофосфорной кислоты. (ударная доза-концетрация, :) )Попихал в ведро, с раствором ОФ где очищается помпа еще всякие детали из ал и сплаов, попавшие под руку.

Завтра поведаю и покажу фото результатов.

Исходя из доброй науки химии - промывать блок вместе с головкой раствором ортофосфорки - можно? Проверим.

Потому как выходит что алюминий защищает его оксидная пленка. А кислота жрет сначала пленку. А потом? ...

2Al+2H3PO4=2AlPO4+3H2 :blink:

Изменено пользователем АлексейК

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со всем уважением к ГАЗ ику,не лучше ли пользоваться автомобилем Нива или УАЗ ,так ,как более маневренные на дороге.И на некоторых двигателях я применяю прокладки современного производства ,по закупке обходятся 2.5 тыс руб-это я к чему,а просто уже третий сезон некоторые ретро автомобили ходят на тосоле,правда по ровным дорогам.Хотя доказано ,что лучший теплоностель -вода.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем плох тосол/антифриз залитый в вычищенную систему охлаждения Газ-69?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем плох тосол/антифриз залитый в вычищенную систему охлаждения Газ-69?

Кирдык головке..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кирдык головке..

Чем сплав головки отличается от современных УМЗ или ЗМЗ? Поддельный антифриз/тосол согласен, съест головку. Но в этом случае сожрет и на современных.

Изменено пользователем Юрий72

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тосол не даёт накипи на стенках двигателя и точка кипения выше .но очень гигроскопичен и норовит попасть в масло.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну...

Кислоты -то как раз алюминиевым сплавам как правило по барабану. Та самая "оксидная" плёнка работает от кислот.

А вот щелочами она - разъедается "на раз".

Ничего личного. Просто практика.

 Современные антифризы ( что ТОСОЛ, что ЛюквиМоли, что Синтек) любых классов ( и G11 иG12) - вполне применимы в ГАЗ69.

Не забываем :

Его система охлаждения проверялась при температуре окружающего воздуха 50*С и с пушкой с лафетом на прицепе, да в песках. Так что несколько меньшая теплоёмкость антифризов против воды - не помеха.

А вот смазывающие свойства антифризов что на основе этиленгликоля, что пропиленгликоля - лишними не будут. Жизни тем же уплотнениям помпы продлят изрядно.

И расширительный бачок не нужен.  Вполне объёма ролного верхнего бачка радиатора хватает при температуре "за бортом" -35*С и прогреве до рабочей ( 90-99*С). То есть - на холодном соты покрыты ОЖ, а на горячем - ещё через край не льётся.

Опасения., что нормального качества автомобильный антифриз "пожрёт ГБЦ" просто смешны.

Как же тогда ездят современные авто, у которых не только в моторе гораздо больше алюминиевых детаоей, но и радиаторы ( что основной, что "печкин") - из алюминиевой фольги ???

 

И ещё.Раз пошёл базар о применяемых жидкостях в древних авто :

Масло - ТОЛЬКО синтетика. Ибо даже "чистая" синтетика , без загущающих присадок - уже имеет "двойное" число по САЕ. То есть - жиже на морозе и гуще при рабочей температуре, чем минералка.

 И советик про бензин.

Хоть иногда "балуйте" свою технику ( и авто, и бензопилу, и лодочный мотор) бензинами с "очищающими" присадками:

ТНК - "Пульсар"

Лукойл-" Экто"

Газпром -"G"

Туда льётся жутко растворяющая всё химия. порядка 800 мл на 100 литров бензина.

Отмывает и карбюратор и каналы и клапана ( в том числе и выпускные) - "как котовы яйца".

Лень делать фотки. Просто проверьте самолично.

 

Про "гигроскопичность" ТОСОЛа - улыбнуло :-)) ничё так, что ТОСОЛ есть антифриз на основе этиленгликоля , где воды от 30% ( ТОСОЛ-60- температура начала кристаллизации -60*С) до 50% ( т-ра начала кристаллизации -40*С). И что там всосанная влага из воздуха ( ну пусть плюс 5% от общего объёма) может изменить ?? И неужели никому никогда не доводилось доливать воду в антифриз ?? ( когда жижка "куда то ушла", а ехать надо, а кроме воды нет ничего под рукой)

 

И добавлю:

Не "тосол стремится попасть в масло". А - просто худая система ОЖ ( ну- прокладка ГБЦ хотя бы худая) .

Просто когда вода попадает в масло - она весьма быстро просто выкипает во время работы мотора.

А вот этилен/пропилен гликоли из масла никуда не деваются...:-(( Потому течь ОЖ в масло когда "чисто вода" не так критична, чем когда антифриз в системе.

Но мы же тут  про исправный мотор говорим ?

А не про просящий ремонта ??

Я к тому, что течь ОЖ в масло надобно устранять. А не ездить "пока стук наружу не выйдет"

 

И ещё :

не забываем, что этиленгликоль - основа и для тормозной жидкости ( ДОТ3;4;5;)

И когда возникла ситуёвина, что вытекла тормозуха, ехать надо, а под рукой ничего, кроме концентрата антифриза ( тосола как его подвида) нет - то вполне допустимо и его залить.

Заливают, конечно же, и просто воду ( чаще - "мыльную", иногда - со стиральным порошком)

Но это совсем уж "дохромать до дому и СРАЗУ промыть систему".

Изменено пользователем Федот68
2 пользователям нравится это

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"И неужели никому никогда не доводилось доливать воду в антифриз ?? ( когда жижка "куда то ушла", а ехать надо, а кроме воды нет ничего под рукой)" при советах получали концентрат. дистиллир. Н2О разбавляли.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 вытекла тормозуха, ехать надо, 

говорят лучше водку доливать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

говорят лучше водку доливать.

Можно.

Ибо спирт  как раз вполне нейтрален к любым уплотнениям тормозной системы

И даже при переводе тормозов на другой тип жижи , и просто от грязи - систему рекомендовалось одно врем мыть чистым спиртом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кирдык головке..

в 2007 году завел мотор на антифризе и до сих пор все в порядке. просто гайки с шайбами, на головке, собрал на герметике. + прокладку обработал спрей герметик.  недавно радиатор закапал, но это от старости :)  

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Применение карбоксилатного антифриза (G12 по стандартам фольксвагена) даже наших отечественных типа: кул стрим, феликс, синтек, сводит к минимуму риск съедания  деталей из цветных металлов, в том числе ГБЦ.

От себя добавлю. еще движек греется от 92 бензина.

 92 тоже свою лепту вносит, как ни корректируй угол опережения. Скорость горения меньше у него.

Изменено пользователем машинист

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, продолжу про очистку блока (и головки). А то тема уже плавно съехала на антифризы, бензин и зажигание, да куда добавлять водку. :)

Внимание!

Сразу скажу, что мои выводы не являются призывом к действию и не навязываются как единственно верные. Каждый вправе решить сам.

Напомню, что вчера был проведен эксперимент. В ведро с 20% раствором ортофосфорной кислоты была помещена помпа, и различные изделия из алюминия и сплавов.

Для своеобразной "чистоты эксперимента", в качестве подопытного алюминия и сплавов был взят старый металл, которому более 70 лет, и он уже успел пострадать в своей жизни.

Это обломки Мессершмитта-109 (Bf-109) с одного из отработанных мест падений самолетов.

 

Начну с помпы.  Помпа до, и помпа после.

 

post-31519-0-88589100-1467141250_thumb.jpg  post-31519-0-03751000-1467141283_thumb.jpg  post-31519-0-07437800-1467141313_thumb.jpg

 

Следующие два обломка были помещены в то же ведро частично - для возможности сравнения действия раствора кислоты.

 

post-31519-0-52152000-1467141367_thumb.jpg  post-31519-0-05269400-1467141381_thumb.jpg

 

Слева - не обработанная часть, справа - обработанная. Материал - дюралюминий, заклепки - обычный алюминий.

 

Несущая шина для фиксации жгутов проводки. Дюраль, железный винт, снизу приклепан алюминий. Помещена в раствор так же частично.

 

post-31519-0-32532700-1467141522_thumb.jpg  post-31519-0-86442500-1467141536_thumb.jpg

 

И наконец черт знает какая деталь, которая целиком плавала в растворе.

 

post-31519-0-59039000-1467141578_thumb.jpg post-31519-0-63526700-1467141589_thumb.jpg

 

На самом деле, реакция алюминия и сплавов с кислотой идет. Быстро растворяются окислы и соли, когда дело доходит до чистого металла, реакция продолжается, но медленнее.

Выделяется водород, что подтверждает формулу, где алюминий при взаимодействии с ортофосфорной кислотой превращается в какой то там фосфат с выделением газа.

 

То есть. Алюминий растворяется ортофосфорной кислотой. Но процесс идет медленно.

Для фольговых радиаторов из алюминия и сплавов - будет плохо. А вот  головке блока не будет ничего. Растворившийся слой измеряется тысячными долями миллиметра. И если водяные каналы головки не представляют из себя уже не металл, а доживают только держась на плотных окислах и солях алюминия - процедура очистки блока вместе с головкой вполне возможна.

 

Напомню, что алюминиевые и сплавные детали провели в растворе ортофосфорной кислоты вместе с помпой около 8 часов.

Изменено пользователем АлексейК
1 пользователю нравится это

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм. Опыты по "бытовой химии" - оно всегда полезно.

Только смею напомнить про всегда работающий способ удаления стальных заломышей из алюминиевых блоков :

Азотная ( !!!) кислота. Чем концентрированнее - тем лучше

Где брать ? - а Х.З. Люди берут где-то.

Я только знаю где "царский майонез" купить свободно - травильная "паста" для очистки швов на нержавейке после сварки.

10% азотной,10% серной и 10% плавиковой кислот. Остальное - загустители ( парафины вроде как всякие)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут я скажу однозначно. Азотная, а тем более соляная кислота - влет жрут алюминий и сплавы. Это по химии, и вчера тоже проверено, ради интереса.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут я скажу однозначно. Азотная, а тем более соляная кислота - влет жрут алюминий и сплавы. Это по химии, и вчера тоже проверено, ради интереса.

На спиртзаводе паровые котлы очищали от накипи кислотой соляной ИНГИБИРОВАННОЙ ... концентрацию не помню. Приезжал специалист  и по анализу воды и толщине накипи выносил решение о времени обработки и концентрации. Мы его попросили попробовать очистить дефлегматор РК из пищевой меди. Результат хороший если есть проток. А просто залить - мало ... нужна принудительная циркуляция. Если прохода через канал нету - кислота не берёт.

Так вот ... мы захотели "заныкать" парочку алюминиевых молочных фляг. Обошлось без травм ... кислота попадая на алюминий вскипала с неимоверной силой ... а сам алюминий стал чёрный. Налить не получилось. Руки, кожу, одежду кислота не трогает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таки напомню :

Азотная кислота ( особенно - концентрированная) прекрасно хранится только в либо чугунных, либо алюминиевых ёмкостях.. Напомнить - из чего были изготовлены баки для окислителя ( азотной кислоты) в первом отечественном реактивном самолёте БИ-1 ? ( и в Ме-163 тоже самое, и много где ещё)

Правда разговор о "пищевом" алюминии. Скажем так - чистом. Дюраль ( сплав с медью) - совсем другой базар...

 А вот силумины и АМг -  ведут себя близко к "чистогану" ( чистому люминю)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Таки напомню :

Азотная кислота ( особенно - концентрированная)

 

Не "особенно", а только концентрированная.

Мы не говорим про концентрированные кислоты. В деле промывки - это чуждая вещь.

У концентрированных кислот совершенно другие свойства, по сравнению с их водными растворами. Концентрированную серную кислоту - олеум, можно было спокойно вылить на ладонь, и демонстрировать оторопевшим первокурсникам химфака. (что мы, с успехом и проделывали).  Но если бы это была разведенная серная кислота - думаю вы знаете.

То же самое с "концентратами"  происходит в их отношениях с металлами. Но это, повторюсь, к теме не относится.

Изменено пользователем АлексейК

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Считаю, что ГБЦ старую, сильно загрязненную и соответственно в окислах, лучше не очищать, а заменить на новую. Ибо, после очистки, она гарантированно превратится в решето. К блоку (чугунному) это не относится. По той же причине, со старой ГБЦ ,лучше не использовать антифризы.

Изменено пользователем Юрий72

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По опыту: фосфорная кислота лучше, чем ортофосфорная. Лучше и быстрее очищает металлы от окислов и так же нейтральна к чистому металлу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фосфорная кислота лучше, чем ортофосфорная.

Это одно и то же химическое соединение. Разные названия. Вода и водичка. :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это одно и то же химическое соединение. Разные названия. Вода и водичка. :)

Я, конечно, химию уже забыл. Но насколько помнится: зависит от процентного соотношения кислоты и воды и еще от чего то (температуры вроде). есть еще метафосфорная, пирофосфорная... Видимо с этим процентным соотношением и связана скорость растворения окислов и глубина проникания в слой этих окислов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Здравствуйте уважаемые форумчане.

ГАЗ-69 мной был приобретен немногим более месяца назад. Мы - поисковики, работаем в сложной горнолесистой местности Западного Кавказа, и такой автомобиль нам стал просто необходим.

Я неплохой технический специалист по авто, с более чем двадцатилетним стажем.

Еще до покупки читал и изучал форум - многое для меня внове. Все таки последние полтора десятка лет работаю с иномарками.

Очень много достойной и полезной информации, технических решений - спасибо сообществу.

Все же, при всем объеме собранной информации, ее всегда можно дополнить, поделиться своим опытом.

На своем сайте я открыл отдельную тему - своеобразный бортжурнал становления нашей поисковой машины.

Некоторые решения постараюсь выкладывать в общую копилку знаний.

 

Много раз на профильных форумах по ГАЗ-69 в темах и постах встречал одну и ту же проблему - двигатель перегревается в жару.

Конструктивная болезнь? Неисправность?

Народ продувал, шомполил, менял радиаторы, промывал систему охлаждения, бился с термостатами.

Второй электрический вентилятор в дополнение к штатному, и даже... установка второго радиатора охлаждения! О как!

Но однако, почитав в старых источниках про двигатель М20 вообще, в эксплуатации как на "Победе" так и ГАЗ-69, не отметил склонности к перегреву.

Еще бы - помпа зверь, радиатор - как на танке. Размер и возможность теплоотдачи впечатляющая.

Да и у других (большинства) владельцев тихо и мирно стоит один вентилятор, и все у них с охлаждением хорошо. Ну иногда - почти хорошо.

Так где тут собака зарыта?

В блоке. Водяные каналы там - как Новоафонская пещера. Огромадные и их много.

Да вот только ГАЗ-69 с двигателем М20 изначально расчитывался для работы на воде. Даже в гражданских и войсковых инструкциях однозначно рекомендовалось заливать мягкую воду. И не сливать ее до морозов. А в морозы - сливать, и перед запуском двигателя заливать ее же по новой.

Никаких там антифризов!

Ага. Многим движкам по полвека. И не лили туда кипяченую и дистилированную воду. А что попало - из рек да из под крана.

Гдянув во внутрь чугунных патрубков радиатора, я еще ранее видел там пещерный антураж - сталактиты и сталагмиты отложений.

Вот то же самое - и в блоке двигателя.

То, что я покажу на фото ниже - не вымывается промывками, хоть народными, хоть модноимпортными. Не выбивается "Керхером", а тем более - струей воды из шланга.

Дохлый номер. Завороты водяных каналов просто не позволяют струе воды даже под высоким давлением попасть куда нужно.

И все это - "Да я блок промывал" - фигня полная. Спрессованную за десятилетия влажную грязь из закоулков водяной рубашки не вымыть.

Блок я два дня изнутри сушил. Стоял он на нагревателе, нагретый примерно до 80 градусов.

Заглушки водяной рубашки (все пять штук) были удалены. Без их удаления очистить блок изнутри - невероятно.

Блок высох. И началась добыча обедненной железной руды.

 

DSC081450001.JPG

 

На этом фото, только то, что выковыряно непосредственно из за самих нижних заглушек.

 

DSC081460002.JPG

 

В ход, для добычи руды из недр водяной рубашки шли разные отвертки, гнущиеся шомпола из старых щупов, проволока.

Далее - продувочный пистолет с длинным и гнущимся носиком, и 8 атмосфер компрессора.

 

DSC081470003.JPG

 

Все вокруг блока покрывалось добытыми залежами. Они периодически сметались веником в большие и малые кучи.

Только сухие отложения можно выковырять и выдуть.

 

DSC081490004.JPG

Вот одна из сметенных куч. Пачка - для масштаба размеров добычи. Вот это то и убивает систему охлаждения двигателя.

А вот после этого, можно и водой, и "Керхером" - вымыть уже жалкие остатки.

Я бы даже поставил вместо алюминиевой головки блока плоскую деревяшку, да с помощью электроноасоса погонял по всей системе охлаждения блока раствор ортофосфорной кислоты, но мешает латунная "труба" вставленная на всю длину блока вдоль цилиндров - часть системы охлаждения. Увы, поставлена она на неизвлекаемость.

Впрочем, после всех моей рудодобычи, я могу признать систему охлаждения очищенной.

 

Если кому то интересно следить за восстановлением и доработками ГАЗ-69, то вот ссылка на тему. Там многафото и многабукф. :)

С уважением, Алексей.

 

Сегодня изготовил новые заглушки ... стащил у Долговой из кухни крышки от банок ... из них и изготовил. Материал хороший. Вечный.

Могу фото - если надо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гы. Рупь за сто - на герметик?

Я почему ржу. Потому, что готовя блок к промывке, вырезал временные заглушки из... ну правильно, из крышек от стеклянных банок. :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти