666 сообщений в этой теме

Привет меня звать Саня. Я купил себе Газ 69 А по запчестям впринципе все есть на Левобережке для токого движка помойму это М-20 фото взял из фотоальбома WWWGAZ69.ru потомучто своих фоток пока НЕТ!!!!

 

Привет меня звать Саня. Я купил себе Газ 69 А по запчестям впринципе все есть на Левобережке для токого движка помойму это М-20 фото взял из фотоальбома WWWGAZ69.ru потомучто своих фоток пока НЕТ!!!!

Я думаю,что это м-20 с экранированной проводкой.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дикие у вас способы!

Процес назывался "холодная обкатка"

1. перебраный со стартера завести трудно, так что с галстука, или 2-3 акомулятора, только запустить!!! секунд 15, предварительно покрутив вал рукояткой, при сборе вала шейки маслом поливают если пол года собирал то стекло оно.

2. вывешиваеш мост

3. шланг с холодной водой в радиатор

4. кран на блоке открыть

5. минут 30 и харе.

 

Японца спрашивают. что вам больше понравилось в россии

Отвечает. Дети

Почему спрашивают

Потому что вы их не руками делаете.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вместо 21 головы ничего другого не поставить? Не настолько дифицитного. 21-ю голову готов отдать за так! Поставил 417.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После капремонта двигателя М-20 залили ТНК-Магнум полусинтетика. :mellow:

После прогрева пошёл с сапуна дым и появился стук - вскрытие показало коренной и шатунный вкладыши потянуло. :angry:

Подскажите, может дело в масле? :unsure:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.перетянули коренные и шатунные (тянуть нужно хорошо а не насколько здоровья хватает. поможет ключ динамометрический)

2.вкладыши поставили меньшего размера и затянули к.в. после полной протяжки к.в. должен проворачиваться от руки но с усилием а не с кривым если нет то перетянул.не верь тем кто говорит чем туже тем лучше. вкладыш это тотже подшипник и работает он с маслом которое поступает через

отверствие в к.в.

3.к.в. после шлифовки не мыли там есть спец.пробки под отвёртку или четырёхгранник отверни их иувидеш чудо-кокс или асфальт.масло ваше непричём каналы вероятно забиты коксом и оно просто не поступало к вкладышам.

сугубо лично моё мнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а можно вопросик можа кто посоветует- нашол двигло на нем поршневая ремонтная стоит но зараза прихватила ржа(долго валялся)Если шлифануть?как думаете будет еше работать.

 

А смотря на сколько ржа глубокая. У меня Альфа33 1,5 года с вывернутыми свечами стояла. Двиг разобрали с трудом. Поменяли корльца и он потом работал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Комариком согласен полностью, т. к. все это прошел на капиталении, (выполнял роль негра на посылках), единственно что были отличия. Мастер судя по всему К.В. обтачивал измеряя нетарированным микрометром, (большие по эталону проверяются). Вал затянули намертво по этой причине, стаскивали буксировкой, (раньше по деревням так и делали), чего только не делали, и таскали и грузили а когда сорвали оказалось что я воду слил, поэтому проехав метров 500 остановились и вал опять закусило, пришлось разбирать и медяшки подкладывать. Потом застучало, оказалось прокладка ГБЦ немного сместилась внутрь поршня и "постукивало". Но когда все кончилось, движок заработал на отлично и сейчас без проблем, разве иногда карбюратор забарахлит, но его просто менять пора. Вообще картина была не слабая, сидел на воротах гаражного кооператива сторож, он немного удивлялся, особенно когда я мимо него довольно быстро пробежал, а потом обратно еще быстрей с мешком цемента в руках, и так 4 раза, потом мы тащили ГАЗон а я стоял на бампере и ногой давил на кривой стартер, помогал, (правда мог бы и под колеса упасть, но дуракам везет пронесло). Потом были проблемыводительского мастерства, так как вал тугой был а я вместо того чтобы держать повышенные обороты держал их пониже, движок конечно глох иногда, аккумулятора хватало ровно на 2-3 попытки, т.к. ездил я по частному сектору вокруг дома иногда приходилось бежать домой с акумулятором наперевес и ставить его на зарядку, а самому машину сторожить т. к. всегда это вечером впотьмах происходило, иногда и на кривом подъезжал. Сейчас конечно смешно, но наверное это тоже надо пройти, пусть методом проб и ошибок. Зато как товарищ сказал этого капремонта при моем режиме эксплуатации мне его надолго хватит, лет на 10 минимум, а может и больше.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два вопроса:

1.Сколько можно снять с плоскости головки для эксплуатации машины на 80-м бензине?;2.Момент затяжки гаек на шпильках крепления гбц? Ах да,еще одно: не у кого нет гбц на продажу? А то вода съела головку до состояния решета,боюсь,уже наружу скоро потечет тосол из-за коррозии отверстий.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нуждаюсь в совете, или капиталить м-20 ( есть ремонтные поршни, кольца, вкладыши ), или покупать б.у. умз-змз.

Восстанавливай М20, завтуль втулки клапанов k-line, коленвал отполируй, карбюратор ВЕБЕР и движок будет ШЕПТАТЬ не хуже 406. Поверь, у меня все родное , немножко доработал, пока автомобилем только наслаждаюсь. Если нужен совет и помощь обращайся, помогу. ФОТО аппарата постараюсь завтра.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Два вопроса:

1.Сколько можно снять с плоскости головки для эксплуатации машины на 80-м бензине?

 

У меня стесано 1,4 мм (если стесывать больше, придется восстанавливать антидетонационную полость в камере сгорания).

 

2.Момент затяжки гаек на шпильках крепления гбц?

 

6,7 - 7,2 кгм (66-70 Нм).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У мну на четвертом цилиндре стояла на 17, видать выкрутить не смогли. С помощью трубы и какой-то матери выкрутил и выкинул:) Зачем их оставлять?

http://www.nvformula.ru/ncd-1-8/info.html Здесь есть свечи на форды. 100 рублей за штуку. нам подходят.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У меня соит двигатель от ГАЗ-21, вопрос по системе смазки. После фильтра грубой очистки, стоит фильтр тонкой очистки, выход с филтра тонкой очистки идёт в блок с правой стороны, т.е. очищенное масло попадает обратно в поддон. Подскажите знающие, правильна ли система, как я понимаю очищенное масло должно поступать к нагруженным деталям? Поправте знающие.

 

ФГО (фильтр грубой очистки) стоит полнопоточный, а в ФТО (фильтр тонкой очистки, соответственно) попадает только при избыточном давлении. В ФГО стоит редукционный клапан, который и сбрасывает излишки давления в ФТО. Но, не буду оригинальным, лучше поставить переходник и полнопоточный жигулевский фильтр. Кстати, при установке масляного радиатора охлаждается тоже только то масло, которое идет после редукционника.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ФГО (фильтр грубой очистки) стоит полнопоточный, а в ФТО (фильтр тонкой очистки, соответственно) попадает только при избыточном давлении. В ФГО стоит редукционный клапан, который и сбрасывает излишки давления в ФТО. Но, не буду оригинальным, лучше поставить переходник и полнопоточный жигулевский фильтр. Кстати, при установке масляного радиатора охлаждается тоже только то масло, которое идет после редукционника.

 

 

После ФГО у меня стоит ФТО от ВАЗа с переходником, так же, как и в оригинале соеденены шлангами. Вопрос в том, куда должен идти выход из ФТО, обратно в ФГО?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После ФГО у меня стоит ФТО от ВАЗа с переходником, так же, как и в оригинале соеденены шлангами. Вопрос в том, куда должен идти выход из ФТО, обратно в ФГО?

При использовании современных ГСМ , фильтр грубой очистки перестает выполнять свою функцию

считается ,что зазоры между пластинами фильтра на столько велики,что они не улавливают мусор. Поэтому и стали применять полнопроточный ( смотри ГАЗ-24. мотор почти такой же ) Поставь переходник ( чертеж есть на сайте ) и вкрути жигулевский . Можно от 412 москвича приспособить (на шлангах )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То серый 007 Вместо обоих! Он заменяет оба фильтра. Ставиться ВМЕСТО ФГО через переходник. Главное не перепутать при установке вход и выход масла в фильтр и, соответственно, из фильтра.

 

То Виталян после ФТО масло шло в поддон двигателя, он же работал только на избыточном давлении масла, то есть при больших оборотах, когда срабатывал редукционник часть масла из ФГО шла в ФТО, а из него не в систему смазки, а обратно в поддон!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"Знать, где упадешь, соломки бы подстелил" :) .

Скажу так, я имею наглядный опыт использования м20 и 402 двигателей:

 

М20:если с ним всё в порядке,то будет тянуть, как по паспорту, в принципе хороший не прихотливый двигатель!на трассе с ним,крейсерская скорость 60км/ч была спокойно.на зимнем троферейде мой рарететный газон собрал много очков и дал фору многим уазом(наверное у меня одного на тех гонках был двигатель в 50л.с.) и был бы в первой пятёрке если бы не опоздали на 5 минут!,чем-то похож на дизель, почти не греется,высокие обороты не любит.К моменту гонокб на моём м20 вкладыши шатунные сильно болталсь и давления вообще не было,и мы плюнули на это!А зря, на следующих покатушках, посреди поля двигатель испустил дух!оторвало шатун от поршня и шатуном удачно пробило блок и оторвало стартёр,но самое интересное двигатель продалжал работать!вообщем он умер достойно по среди поля с 10 сантиметровой дыркой в правом боку!проще и надёжнее двигателя я в жизни не встречал(следите за давлением масла не допускайте моих ошибок)

 

ЗМЗ402:что бы ни говорили он менее надёжный чем м20!при покупки любой советской техники надо пользоваться правилом:чем меньше деталей,тем она надёжнее!по дорогам газон с таким двигателем не узнать, чуствуется гораздо большая мощь и димнамика,да и по грязи едет достойно!В принципе мне мощности М20 хватало,но всегда хочется больше!

\

Попробуйте поездить на м20,почуствуйте себя водителем 50-ых годов,будет что детям расказать ! :lol:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Может ли это означать, что при установки одного ФТО повысится давление масла? <_<

Одного ФТО? А как? ФГО крепится прямо на блок, а ФТО после ФГО шлангами. В оригинале ФТО не полнопоточный! Давление повисится, если заменить коренные и шатунные вкладыши (если есть выработка на КВ, проверить состояние втулок РВ, оси коромысел, и отрегулировать редукционник в ФГО. При этом не забудьте, что есть еще клапан аварийного сброса давления в масляной магистрали (в 21 движке), начиная с 451 (под вопросом) этот клапан стоит в масляном насосе. В 21 двигателе имеет смысл заменить насос на 451, но вместе с нагнетательной трубкой (они немного разные). Почему? На 21 маслозаборник плавающий и может подсасывать воздух при большой выработке, но меньше опасность,что сломаете при деформации поддона. Теперь опять о фильтрах, снова присоединюсь к мнению, что при современных смазочных материалах интереснее ставить полнопоточный жигулевский фильтр (одобрен УМЗ)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Одного ФТО? А как? ФГО крепится прямо на блок, а ФТО после ФГО шлангами. В оригинале ФТО не полнопоточный! Давление повисится, если заменить коренные и шатунные вкладыши (если есть выработка на КВ, проверить состояние втулок РВ, оси коромысел, и отрегулировать редукционник в ФГО. При этом не забудьте, что есть еще клапан аварийного сброса давления в масляной магистрали (в 21 движке), начиная с 451 (под вопросом) этот клапан стоит в масляном насосе. В 21 двигателе имеет смысл заменить насос на 451, но вместе с нагнетательной трубкой (они немного разные). Почему? На 21 маслозаборник плавающий и может подсасывать воздух при большой выработке, но меньше опасность,что сломаете при деформации поддона. Теперь опять о фильтрах, снова присоединюсь к мнению, что при современных смазочных материалах интереснее ставить полнопоточный жигулевский фильтр (одобрен УМЗ)

 

Спасибо за разяснения. Вообще уменя вместо родного ФТО (бочка со сменнымым фильтр. эл.) стоит жигулёвский фильтр с переходником, из которого выходят два шланга соответственно, думал всё круто, аж два фильтра у меня ФГО и современный ФТО, теперь понял, что от ФГО надо избавляться.

Есть мысля, заварить отверстия в блоке под ФГО (если большие отверстия, непомню)и там же просверлить каналы и нарезать резьбу, чтоб шланги от отдельно стоящего переходника ФТО подсоединить. Помоему колхозить переходник на место ФГО гемор тот ещё, да и место мало, а отдельностоящий уже готов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо за разяснения. Вообще уменя вместо родного ФТО (бочка со сменнымым фильтр. эл.) стоит жигулёвский фильтр с переходником, из которого выходят два шланга соответственно, думал всё круто, аж два фильтра у меня ФГО и современный ФТО, теперь понял, что от ФГО надо избавляться.

Есть мысля, заварить отверстия в блоке под ФГО (если большие отверстия, непомню)и там же просверлить каналы и нарезать резьбу, чтоб шланги от отдельно стоящего переходника ФТО подсоединить. Помоему колхозить переходник на место ФГО гемор тот ещё, да и место мало, а отдельностоящий уже готов.

Места там как раз хватает. Проще не заваривать, а изготовить толстую пластину и в ней нарезать резьбу под шланги или приварить штуцера, но я поставил переходник и считаю этот вариант наиболее удачным. Случай казуистический, но шланги можно порвать. И еще по шлангам, если будут сильные морозы (к сожалению не знаю вашего климата) то в фильтре будет большое сопротивление маслу (при -40 видел, как выдавило из-под фильтра на Камри)и опять же шланги можно порвать. Конечно если не сработает редукционник, но если у вас 21-й масляный насос, то он и не сработает, его там нет, как уже говорилось, он находится в магистрали после масляного фильтра. На 417 моторе фильтр уже на блоке, на 451 еще нет, как и на 21. Опять же смена проще. Проще откручивать от блока, чем держать переходник на шлангах и крутить фильтр.

Еще хочу посоветоваться со специалистами по поводу масляного радиатора. Знаю, поиск рулит, но думаю, что вопрос не идет вразрез темы. Имеет ли смысл его ставить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Места там как раз хватает. Я поставил переходник и считаю этот вариант наиболее удачным. Опять же смена проще.

Еще хочу посоветоваться со специалистами по поводу масляного радиатора. Знаю, поиск рулит, но думаю, что вопрос не идет вразрез темы. Имеет ли смысл его ставить?

Сразу предупреждаю - моё мнение, мнение "неспециалиста".

Мотор 414, каким мой "Газик" оснащён, уже с завода идёт с "жигулёвским" фильтром. Откручивать и закручивать, действительно, удобнее. Да и фильтр такого типа сейчас только что в продовольственном магазине не встретишь. Хотя... В "Ашане" и не такое находил - по соседству с колбасой и конфетами.

Вернёмся к мотору. По мнению специалистов-двигателистов, лучше всё же переходник изготовить. Как - это уже надо решать применительно к конкретному моторию. Знаю, что ещё лет 10-15 назад "жигулёвские" фильтры запросто приделывали к двигателям многих иномарок.

Опять же - лучше посоветоваться с докой-мотористом.

Теперь о маслорадиаторе. В журнале "За рулём" однажды встретил мнение владельца "УАЗа", который радиатор отключил. Мотивировал свой поступок тем, что, мол, он был нужен, когда в прежние времена в какой-нибудь Чёртногусломитской губернии ввиду отсутствия автола в мотор заливали что попало, вплоть до берёзового дёгтя.

Мнение специалистов завода (мне в письме написали): даже с современным маслом радиатор лучше не отключать. На зиму кран закрыть - это надо, а вот исключать совсем - не стОит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сразу предупреждаю - моё мнение, мнение "неспециалиста".

Мотор 414, каким мой "Газик" оснащён, уже с завода идёт с "жигулёвским" фильтром. Откручивать и закручивать, действительно, удобнее. Да и фильтр такого типа сейчас только что в продовольственном магазине не встретишь. Хотя...

Вернёмся к мотору. По мнению специалистов-двигателистов, лучше всё же переходник изготовить. Как - это уже надо решать применительно к конкретному моторию. Знаю, что ещё лет 10-15 назад "жигулёвские" фильтры запросто приделывали к двигателям многих иномарок.

Опять же - лучше посоветоваться с докой-мотористом.

Теперь о маслорадиаторе. В журнале "За рулём" однажды встретил мнение владельца "УАЗа", который радиатор отключил.

Мнение специалистов завода (мне в письме написали): даже с современным маслом радиатор лучше не отключать. На зиму кран закрыть - это надо, а вот исключать совсем - не стОит.

Спасибо, Юр! Я не специалист, но высказал свое мнение, которое ты поддержал. У самого имеется 21 и 451М моторы, оба как близнецы-братья. У обоих система рассчитана на 2 фильтра ФГО и ФТО. Переходник взял готовый, который обошелся в бешеную сумму 1200 рублей. встал в моторный отсек очень даже кулЮторно. Считаю фото излишним.

По поводу радиатора еще раз спасибо, развеял сомнения. Думаю поставлю целых два! :D Не от жадности, второй для ГУРа! :P . Теперь еще вопрос: хочется поставить сдвоенный нивовский электрокарлсон, не задавались вопросом, встанет ли в ГАЗовскую морду? Радиатор 451-ый. Вопрос может не в тему, если что, проигнорируйте.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если двигатель после прогрева на х.х. сбрасывает давление (и без этого тоже ) - масленный радиатор надо подсоединять через спец клапан (типа перепускного ) ,который будет включть радиатор при давлении в систаме больше 1 ат .в противном случае можно запороть двигатель.Хотя , если давление не держится , нужно ( ? ) его ремонтировать .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если двигатель после прогрева на х.х. сбрасывает давление (и без этого тоже ) - масленный радиатор надо подсоединять через спец клапан (типа перепускного ) ,который будет включть радиатор при давлении в систаме больше 1 ат .в противном случае можно запороть двигатель.Хотя , если давление не держится , нужно ( ? ) его ремонтировать .

 

Радиатор в любом случае ставится ПОСЛЕ клапана и работает так же как и ФТО только при избыточном давлении в системе смазки. В численном эквиваленте не скажу, но уж точно более одной атмосферы. Думаю где-то 3-3,5 атм. (возможно не прав с цифрами). Если давление не держится, то можно для начала посмотреть на пружину в этом клапане, затем, если целая, подложить под нее шайбы. Если не помогло, то имеет смысл посмотреть на состояние КВ. Хотя кроме этого редукционника стоит еще в маслонасосе (на 451) и в масляной магистрали (в районе установки датчиков).

 

То Nat Толь, странно, у меня тоже 451, но фильтр как на 21... Уточню, еще не перебирал, только взял б/у, стоит в гараже, ждет своего часа.

 

То Виталян При наличии переходника ТРУДОзатраты составляют 10 минут с перекуром. Или полчаса с вырубанием прокладки под переходник. Ой, чуть не забыл, придется же еще датчик давления масла переносить. Можно воткнуть через волговский тройничок с датчиком аварийного давления.

 

То Lev Спасибо! Отличная находка! Но там, видимо еще и под датчик сверление есть. У меня проще, но датчик пришлось ставить в магистрали.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если двигатель после прогрева на х.х. сбрасывает давление (и без этого тоже ) - масленный радиатор надо подсоединять через спец клапан (типа перепускного ) ,который будет включть радиатор при давлении в систаме больше 1 ат .в противном случае можно запороть двигатель.Хотя , если давление не держится , нужно ( ? ) его ремонтировать .

как радиатор цеплять придумывать пожалуй не надо,потому что порвать можно на холодную и после всаческих клапанов,придумано до нас,и назначение вполне понятное.

понимаю,что если мало-мало заморочится,можно кран в салон вывести,но на мою,субъективную точку зрения лишние сопли в салоне ни к чему

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
как радиатор цеплять придумывать пожалуй не надо,потому что порвать можно на холодную и после всаческих клапанов,придумано до нас,и назначение вполне понятное.

понимаю,что если мало-мало заморочится,можно кран в салон вывести,но на мою,субъективную точку зрения лишние сопли в салоне ни к чему

 

Не полностью понимаю вашу мысль, что порвать? На холодную? Радиатор включается (открывается кран) только при температуре выше +20 градусов! Или в тяжелых условиях.

В салон выводить не имеет вообще никакого смысла! Не так часто пользоваться.

А насчет соплей согласен, крайне редко встречал нетекущие краники.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти