666 сообщений в этой теме

А как центровать по коленвалу - можно ли просто снять направляющие и поставить коробку а потом развернуть отверстия и вставить новые направляющие?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для установки необходимо:

1. удалить два установочных штифта из блока;

2. закрепить картер болтами;

3. в блок на крайних вкладышах установить коленвал, к фланцу которого необходимо закрепить стойку индикатора;

4. вращая коленвал проверяют биение отверстие для центрирующего бурта КПП, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала;

5. биение картера сцепления и торца не должны превышать 0,08 мм. Если биение выше то отпускают болты и легкими ударами по картеру добиваются его првильной установки.

6. биение отверстие для центрирующего бурта КПП устраняется фрезеровкой картера сцепления;

7. затем разворачиваются отверстия под ремонтные штифты и устанавливаются новые рем. штифты, размер которых на 0,015-0,051 больше размеров отверстий.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем, привет. Всё шло хорошо, как вдруг это случилось.

По порядку.

Взял я М21, поставил на него коробку родную 69-тую и стал всё это ставить на место. И даже практически поставил. Только в самом конце колокол сцепления упёрся в кузов. Оказалось, что он больше чем колокол от М 20. Теперь видимо придётся расширять тоннель.

Расширить не проблема, только мне кажется, что пострадает педаль газа.

Подскажите.

1. На всех Газонах (69 А) М 21 не влезает, или у меня кузов переварен?

2. Как лучше тоннель расширять (стучать, резать, греть - гнуть) и что потом с педалью газа и всем приводом сцепления лучше делать?

 

Подскажите. А то скоро утка полетит, а я без джипа.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все правильно - кузов надо резать и вставки вваривать (чтобы колокол вошел).

Привод сцепления... точно не помню, но кажется проблем не было, может потому, что двигатель у нас опущен вниз и сдвинут вбок. Сегодня м.б. уточню - напишу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уточнил - двигл сдвинут вниз, назад и вправо, причем выдерживался зазор между картером рулевого и крышки шестерен ГРМ примерно не менее 5 мм, уменьшен поддон, но можно этого и не делать

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья!

Подскажите как снять с двигателя М-20 клапана? Сухарики что-то не выходят. Может как пружины нужно отжимать или что еще делать?

Буду всем признателен, очень!

Андрей

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пружины надо отжимать по любому. Если делаешь один очень удобно иметь струбцину с вилкой на противоположном винту конце. Винт упираешь в клапан сверху, а вилку под тарелку снизу и закручиваешь винт. Тарелка едет вверх сжимает пружину, сухари внизу на стержне клапана. Вилка на струбцине должна быть сделана по толщине клапана + сухари.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После переборки очень плохо проворачивается 21-ый двигатель.Зажимают 5-ая и 3-я коренные крышки(все родные, ничего не перепутано,одна размерная группа, к/в проверен).Кстати, в моей практике уже не первый случай.Советуют подложить фольгу.Может кто что-нибудь подскажет?А главное:насколько это будет надежно?Скоро ехать за 700км,хочется быть уверенным за двигатель.Заранее спасибо, Василий.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня стоит 21-ый мотор.При установке, чтобы влез колокол, кузов в этом месте аккуратно вогнули вовнутрь, ничего не резав(на случай установки старого мотора обратно). Педаль газа не пострадала.Еще пришлось сверлить в кололколе 2 отверстия под 3-ю опору.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фольгу лучше латунную она пожеще.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В моей практике был такой случай. Правд на 21 волге. После переборки было не прокрутить колено. Причина оказалась в новой набивке. Оставили всё как есть. Поставили двигатель на машину. Прицепили к грузовику и покатали немного (так сказать холодная обкатка). После чего завели обычным стартером. До сих пор работает (лет пять уже прошло).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В моей практике был такой случай. Правд на 21 волге. После переборки было не прокрутить колено. Причина оказалась в новой набивке. Оставили всё как есть. Поставили двигатель на машину. Прицепили к грузовику и покатали немного (так сказать холодная обкатка). После чего завели обычным стартером. До сих пор работает (лет пять уже прошло).

Готов подтвердить. Вторые сутки в наших гаражах несчастная Нива на пониженной таскает 469-го после замены набивки сальников. Правда до заводки стартером наши пока не дошли. Но судя по звукам, сегодня Ниве намного легче :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно, на третьей (максимальной передаче), на асфальте - естественно без понижайки - должен крутиться. Лучше попробуй чуть отпустить набивку. Или сними её и поставь как положено.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос в другом, почему не ровномерно, а на 3 и 5 ?

Кок бут-то перекос, тьфу-тьфу. Знаю 69 ломал вали через 300 км. стабильно. Три вала, три блока. Поставили полностью мотор новый.

Без опкатки не советую!

Вот , что ещо откопал в вопроснике строничкой выше:

 

:arrow: Набивки бывают трех размеров:

- стандартная 8 мм (для УАЗ, ГАЗ),

:D - 9 мм (по моему для ГАЗ-53);

- 10 мм (ни знаю от чего).

Лучше покупать набивку размером 9 мм.

 

А набивка и в правду зажимать может, не сальник вить.

Нужно перебрать. ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

 

А есть ли заменители набивки, скажем шнур резины. Который можна также обрезать и зажать. Онже мягче, что-то вроде сальника.

 

Не падать духом! :wink:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После переборки очень плохо проворачивается 21-ый двигатель.Зажимают 5-ая и 3-я коренные крышки(все родные, ничего не перепутано,одна размерная группа, к/в проверен).Кстати, в моей практике уже не первый случай.Советуют подложить фольгу.Может кто что-нибудь подскажет?А главное:насколько это будет надежно?Скоро ехать за 700км,хочется быть уверенным за двигатель.Заранее спасибо, Василий.

Не вздумай ложить портянки- это способ для продажи на барахолке.

Обычно такое явление наблюдается при неграмотной перешлифовке коленвала когда кривой вал не отрихтуют и шлифуют как попало при этом нарушается соосность шеек и отсюда клин при проворачивании.

С уважением Александр.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я склоняюсь к мнению Иванова Александра, скорее всего погнут вал и шлифовкой его не смогли выровнять, обычно КВ рихтуют пятитонным прессом, но где эти прессы остались..........., второй вариант перемерь микрометром шейки может они в плюс переточены, тогда только перешлифовка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотите не хотите, а есть правило. Помни, что за чем идёт. И самое верное, причину поломки ищи где был ремонт.

Я очень склоняюсь, что есть перекос. Но не может вал, идти криво, если всё село по накатаному, или не село :?: Что более вероятно.

Возможно набивка не дала сесть на место. Бугеля-кришки на своих местах, вкладыши обкатаны рание, не тут что-то не чисто :twisted:

Я бы перебрал всё заново, с конца. Снял набивку, проверил. И так далие. И что верно, фальга это и впрям портянка. :wink:

 

Надеюсь проблема уже решина. Удачи :!:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во- первых, как определил, что клинят 3-я и 5-я? Чем мерял? Как затягивал крышки? Динамометром или на глазок?

Во - вторых, как правило все "Волговские" движки после переборки нужно "срывать" (см. холодная обкатка): маслице в картер движка пожиже, за кого-нибудь цепляй и катайся на 2-ой передаче без пуска двигателя.

В-третьих, собирая движок очень желательно пользоваться динамометрическим клычом на предмет не перетянуть болты-гайки. Если нет под рукой динамометр. ключа, воспользуйся физикой средней школы: метровый рычаг + обычный "кантарь" на 10 кг. До 10 кГм получится дожать. Нужно больше - длиннее рычаг сделать соответственно

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Вал не кривой( проверяли )

2. Дело не в сальнике, точно.

3. Крышки затянуты с соответствующим моментом динамометрическим ключом. Подклинивающие крышки найдены путём поочередного ослабления.В процессе сборки всё смазывал моторным маслом, потом масляным насосом (через валик, при снятом приводе распределителя) накачал масло в систему.

Подложил фольгу, после чего стартёр мотор осилил. Пока не заводил, думаю покрутить ещё и перед заводкой фольгу снять.

Спасибо всем!

С уважением, Василий.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если клинит - значит, зазор мал. Если фольгу подложить - будет еще меньше. Не вижу логики.

Сальниковая набивка может "тормозить", так что ни ручкой, ни стартером не провернешь, но с толкача всяко должно запуститься, и потом после нескольких минут работы все будет чудесно.

Если коленвал из ремонта, то проверь смазочные каналы. Может, забились стружкой, и масло к шейкам не поступает.

Еще вариант - коленвал могли проточить несоосно. То есть все коренные шейки правильного диаметра, но не на одной оси. Вот и перекашивает.

Я ответа не нашел (может, слепой?), двигатель-то новый или из ремонта?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это смотря куда пдложить. Можно подложить на сопрягаемые поверхности крышки и блока, тогда зазор будет больше. Так и делали когда вкладыши бабитом напаивали. Чтоб каждыи раз не наплавлять наплавляли сразу потолще вкладывали фольгу и ездили. Давление падало, фольгу выкидывали и снова ездили.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знатоки 21 двигателя подскажите плиззз,подходит ли с уазовского двигателя(417) маслянный насос, распредвал и трамблёр на 21 двигатель?И ещё если на 21 двигатель поставить головку с 24 двигателя (76 бензин) увеличится ли мощность и на сколько?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Масляный насос с УАЗа подходит и встает без проблем. Единственное что нужно заменить - это маслоподающую трубку (У ГАЗ-21 она чуть длинее).

Распредвал и трамблер тоже встают без переделок.

 

Насчет головки. У ГАЗ-24 головка встает на направляющие втулки и шпильки у ГАЗ-24 на 12 мм. Мощность не поднимится, т.к. высота ее такая же как и у ГАЗ-21 (единственное, что может измениться степень сжатия ГАЗ-24 под 76, а ГАЗ-21 под 66).

Диаметр клапанов такой же.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Cпасибо!Маслоподающая трубка,это которая от насоса к блоку идёт?Если её на 21 трубку заменить , она подойдёт?

А на счёт диаметра клапанов это точно?Я считал ,что у 24 диаметр должен быть поболее.И не понятно насчёт шпилек, нельзя ли поподробнее плизз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе, подойдет все, но надо иметь в виду некоторые ограничения.

1. Трамблер на УАЗе бывает контактный и бесконтактный. Физически они взаимозаменяемые, но переход с одного на другой потребует еще замены катушки зажигания, установки коммутатора (для бесконтактного).

2. Головку физически тоже можно заменить, но только целиком. По некоторым источникам, на современных движках используются шпильки большего диаметра, соответственно, возможно, придется пересверлить в блоке резьбу под шпильки.

3. Рекомендую ставить головку не 417, а 4021. Стоят одинаково. Отличаются только тем, что в 4021 стоит штуковинка, равномерно направляющая поток охлаждающей жидкости внутри головки, и имеется прилив для установки ГУРа (а вдруг пригодится... ;))

4. Головки 417 и 4021 выпускаются под 76 и 92 бензин и бывают двух видов: под помпу "старого образца" и "нового". Не перепутай. Помпа "нового образца" стоит не на головке, а на самом блоке, так что это совершенно невзаимозаменяемо.

5. Поскольку поршневая у 21 и 417 движка полностью взаимозаменяемы, а мощность разная, логично предположить, что смена головки приведет к повышению мощности с 75 до 90 л.с. (при переходе на 92й бензин.)

6. Обратите внимание, новая головка потребует еще замены коллектора (там отверстия разной формы). Раз такое дело - покупай коллектор под двухкамерный карбюратор.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти