Перейти к контенту
Конференция ГАЗ-69

Рекомендуемые сообщения

При таком пробеге это явление нормальное. Сейчас происходит приработка колец. Идеально было бы вначале обкатать двигатель, вначале сделать холодную обкатку, а потом горячую. И еще, когда делали ремонт клапана меняли? Если не меняли клапана и направляющие клапанов, то тогда поджирает через головку.

А кольца родные (заводские)?

Насчет давления масла, похоже, что насос не прокачивает систему (нужно регулировать зазор в шестернях) или масло слишком густое.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверь свечи если замасленные, то это клапана (износ стержня и направляющей клапана).

Если дым только на холостом ходу, а когда даешь газу исчезает, то это тоже клапана.

Если все время дымит, притом довольно обильно, то это маслосъемные кольца. Может быть их неправильно собрали.

А вообще проверь для начала компрессию в цилиндрах.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Taurus    6

Здравствуйте!

Виктор Павлович, Kolia23 прав - не стОит пытаться переделать старый моторий под суперский бензин. Я не большой спец по двигателям, но всё же попытаюсь объяснить, в чём тут дело.

"Победовский" двигатель имеет клапанный механизм SV и "неудобную" камеру сгорания. Для бензина с октановым числом 66 - 72 это ещё куда ни шло, а вот более стойкие к детонации образцы там горят плохо. Для них наиболее приемлемой будет камера сгорания шатрового или полусферического типа ("Москвич", "ВАЗ", "Волга" и "Газель" с 406-м мотором и т.д).

Ещё одна проблема заключается в том, что в современных двигателях горючая смесь идёт прямо, имея на своём пути от карбюратора или инжектора максимум два-три довольно плавных поворота. В нижнеклапанных моторах её путь больше напоминает букву Z, что торицательно сказывается как на наполнении цилиндров горючей смесью, так и на удалении отработавших газов. Высокооктановый бензин в такой ситуации не успевает толком сгореть, вот и догорает в коллекторе, а то и в "штанах". Попутно "выжигая" выпускные клапаны.

Не знаю, что посоветовать Вам по части путешествия в Европу. Впрочем, думаю, там можно найти бензин "Регуляр" с октановым числом около 80. Возможно, такое горючее мотору придётся по вкусу. Но опять же - лучше посоветуйтесь со знающими мотористами.

С уважением, Taurus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

==Может кто знает в чем отличия 4-го вкладыша? Согласно умных книг взаимозаменяемы только первый и средние. Имеется комплект ГАЗ-51 а сравнить не с чем. ==

 

размеры вкладышеей одинаковы,но отличаютца ширеной(шатунные точно) и расположением замка (выступ чтобы непрокручивались),4-ый однозначно нетакой.я на свой м-20 привозил из болгарии но потом нашёл чел в Москве у кого они есть.Он занимается продажей зап частей на Газ 69.его тел 89265367915 завут Михаил,находится в ясенево.Удачи.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
привет!

у меня на свечах, точнее на резьбе иногда бывает масло, но при этом выхлоп чистый без посторонних запахов, и давление вроде бы в норме, подскажите с чем это может быть связано!?

спасибо!

Скорее всего это не масло, а не сгоревшее топливо с копотью. Следовательно, карбюратор дает переобогащенную смесь. Второй вариан плохое искрообразование, возможно, неправильно выставлены зазоры электродов свечей, или произошло обгорание контактов на крышке трамблера и бегунке, неправильно отрегулирован зазор кулачка в трамблере, износилась/закисла контактная группа кулачка, закисли контакты высоковольтных проводов в крышке трамблера, износился уголек в крышке трамблера, пробивают высоковольтные провода/колпачки свечей.

Электроды свечи должны быть светлокоричневого/коричневого цвета.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dyx    0

Осенью приобрел Газ-69 59г.в. в Смоленской области. Состоянием доволен, но вот двигатель... Вобщем на холодном давление масла в норме (3-4), а когда двигатель прогревается до рабочей температуры горит контрольная лампа аварийного давления масла. Думаю стоит ли перебирать или задуматься о замене двигла. Подскажите советом.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я думаю пока рано ремонтировать, если на холодном давление масла 3-4 кгс/см2, то это просто отличное давление. А давление падает из-за плохого масла. У твого масла слишком низкая вязкость. Т.е. пока двигатель холодный масло густое, как только двигатель прогревается вязкость масла снижается и давление уходит в ноль. Залей для начала нормальное масло, а там и давление появиться.

 

Совершенно согласен! Только нормальное масло не должно иметь нашего названия. Залей хорошую импортную минералку или полусинтетику марки shell, mobil или castrol. Покупать лучше у дилера, но не на рынке или в киоске. Я вобще залил себе синтетическое shell 5W40 - оч. доволен. Как ни странно, оно ни откуда не течет. Для себя сделал вывод - хорошим маслом движок не испортишь!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня М21. Впрочем 21-й также как и 20-й страдает масляным анурезом. Вылечил установкой набивки от меседеса и посадкой всех стыкующихся деталей на герметик во время капиталки. Обкатывал на полусинтетике, после 2 т.км. залил синтетику.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Evgen    0

Мужики, всем привет!

Подскажите, можно ли не разбирая двигатель определить диаметр цилиндров 82 или 88 мм (двигатель М-20). Есть ли на двигателе какие-то индексы, по которым это можно сделать. Или необходимо обязательно снимать головку цилиндров?

 

С уважением,

Евгений

г.Воронеж

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
yu_ko    7

Маркировка двигателя с цилиндрами 88 будет такой

69Бххххххх.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем! Вопрос к тем кто сталкивался с проблемой течи переднего сальника коленвала.. Предистория: При приведении в порядок Газона как внешне так и по движку были проведены определенные работы, а именно конкретно по двигателю, замена всех прокладок, сальниковой набивки и переднего сальника.. Радости не было предела при первой заводки двигуна, все завелось все заработало, течи как таковой не было что с сальниковой набивки, что с переднего сальника и т.д., но.... выяснилось что диафрагма бензонасоса продырилась и бензин помимо поступления в карб еще поступал и в картер (с таким бензонасосом проехал от силы 30-40 км и масло пошло ручьем с переднего сальника, видимо причина из-за разжижения масла бензином). Отремонтировали бензонасос, слили масло старое, залил свежее, а с переднего сальника как фигачило так и фигачит.

Вопрос: сальнику пришел писец?и возможен ли такой быстрый его износ из-за этого.

Или причина может быть в том что при первоначальной сборки двигуна я до конца , т.е. до упора не забил фланец коленвала (хотя по рисунку в книге как будто он до упора должен быть забит), что подскажете как быть? Менять сальник опять или загнать фланец до упора?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
гар    3

Фланец коленвала должен быть посажен до упора, а иначе ослабнет

затяжка храповика и масло начнет гнать из под него.

Сальник от бензина разбух и толку от него не будет, надо менять.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BABAI    0
Фланец коленвала должен быть посажен до упора, а иначе ослабнет

затяжка храповика и масло начнет гнать из под него.

Сальник от бензина разбух и толку от него не будет, надо менять.

Когда у меня прохудилась дифрагма бензонасоса пришлось проехать не меньше 500км.Поменял диафрагму,после этого проехал порядочно (в т.ч по говнам зимним),стоит на улице,температура от -15 до -40.Сальнику пока ничего не сделалось.Просмотри ,на всякий случай сапун.Если он забит - возможно за счет избыточного давления давит сальник.И смотри за температурой двигателя.Если он у тебя по зиме плохо прогревается,то от конденсата масла забивает сапун.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Просмотри ,на всякий случай сапун.Если он забит - возможно за счет избыточного давления давит сальник.И смотри за температурой двигателя.Если он у тебя по зиме плохо прогревается,то от конденсата масла забивает сапун.

Да нет на двигателе ни какого сапуна (сапуны только на мостах, КПП и РК), только трубка отвода картерных газов. А диаметр у нее порядочный, да и вообще еще ни разу не видел, чтобы она полностью забивалась. Изславется, но отверстие полюбому остается.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dreifus    136

а может на коленвале уже канавку натерло, и там ничего уже не уплотняет, и к тому же он реально мого от горючки разбухнуть.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BABAI    0
Да нет на двигателе ни какого сапуна (сапуны только на мостах, КПП и РК), только трубка отвода картерных газов. А диаметр у нее порядочный, да и вообще еще ни разу не видел, чтобы она полностью забивалась. Изславется, но отверстие полюбому остается.

Обзывай ты его как хочешь,по простому-сапун.Отверстие там большое,но под крышкой стоит отсекатель масла,в этом месте реально может забиться,особенно когда ездят на паршивом масле и в холодную погоду.Если бы не делали на сервисе такие двигателя-не говорил бы.У нас Патрули новые в морозы страдали такой бедой.В Саратове морозов -40 не бывает,соответсвенно проблем таких нет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ильнар,сейчас раздуют тему из плевой проблемы.Тупо и просто,снимаешь крышку,смотришь шейку,ставишь сальник и едешь дальше.Сразу увидишь по отложениям -какое было масло.Все. :rolleyes:

 

 

Да уж, проблема решилась легко, сняли морду, сняли радиатор, предварительно слив тосол, выбил фланец (аккуратно) сняли лобовую крышку, вытащили сальник(превратился просто в мочалку), поставили новый немецкий(рассчитан на синтетику, спасибо за совет Дмитрий(Саратов)), одели крышку и не затягивая лобовую крышку вставили фланец(центровка по месту), потом затянули лобовую крышку, поставили радиатор, залили тосол вернули на место морду завели двигун, и все в норме....

 

Еще раз всем спасибо...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
And    0

Подскажите пожалуйста как проверить правильно ли установлен масляный насос, ведь от его установки зависит положение трамблера, ну и соответственно выставляется зажигание, а то пробовал завестись после капиталки двигала, ну и никак не получается :( , а то я никак не могу заняться кузовом т.к. не на ходу !!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дима    0

Маслонасос не влияет на положение трамблёра. На трамблёр влияет правильность установки ПРИВОДА маслонасоса и трамблёра. На пальцах объяснить непросто, лучше посмотреть в книжке по конкретному мотору.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Gazon    93

.

Изменено пользователем Gazon

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
And    0

Извеняюсь, сразу не указал, что у меня стоит двигатель от 21-ой, Gazon ты имеешь в виду на 42 стр книги ? а то она у меня как-то криво скачалась :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Gazon    93

.

Изменено пользователем Gazon

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если двигатель от 21-й то насос ставиться так же как и у УАЗа.

Все просто. Масленный насос прикручевается на двух шпильках к крышке (бугелю) коленвала, а потом прикручиваешь маслоподающую трубку к маслонасосу и блоку. Или наоборот вначале трубку к маслонасосу, а потом прикручиваешь маслонасос в сборе с трубкой к бугелю. Потом ставишь привод трамблера и накрываешь поддоном.

Использовать и вытачивать невиданные оправки из книжек для установки маслонасоса не нужно. Просто тупо прикрутил и всё.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
yu_ko    7

Есть пробковые прокладки новые, но очень старые. Поэтому - скукоженные и жесткие. Слышал, что для восстановления свойств их надо толи обдать кипятком, толи прокипятить. Правда ли это?

Может лучше заменить герметиком?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробковые прокладки перед постановкой необходимо замочить в кипяток с целью размягчения. Если этого не сделать они просто треснут при постановке. А то что они старые совсем не страшно, главное чтоб не разлазились от влаги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти


×