Перейти к контенту
Конференция ГАЗ-69

Рекомендуемые сообщения

And    0

Пытаюсь настроить зажигание и наконец- то завестись, складывается ощущение, что не правильно установлена цепь, ну или проскачила на зубец,

как это проверить и устранить на двиг от 21 волги ( у старого хозяина трамблер был повернут на максимум в сторону двигателя - за предел шкалы )

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BLACK69    0

Вот я не разу не видел двигатель 21 Волги, знаю лишь что он аналогичен 24движку и подобным (402,417 и др.). Но могу с уверенностью сказать, что нет там никакой цепи! Там привод распредвала так же как на многих старых движках 2-мя шестернями от коленвала.

Возможно в твоём случае как раз неправильно установлены эти шестерни (ошибка на один зуб например). Решение проблемы: снять шестерни и поставить их по меткам и всё. :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дима    0

В 21-м двигателе нет цепи в приводе ГРМ. Там нижний распредвал, с приводом от шестерён.

Если двигатель не перебирали дети в кружке "Умелые руки", то там всё установлено правильно. "Перескочить" на один зуб шестерни не могут. :D

Проверить просто: поставить КВ в положение ВМТ в первом цилиндре, и через маслозаливную горловину покачать коромысла привода клапанов первого цилиндра, должны чуть-чуть, но ощутимо покачиваться. А ещё лучше выставить зазоры во всех клапанах. Как делать, описано в мануале.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стыдно признаться, у меня тоже возникла такая же проблема. Собрал новую систему выпуска газов, хотел наскоряк завестись, послушать. Ан нет два АКБ посадил ни в какую не хочет, стреляет в карб, в глушак, и все. джальше никак. В выходной буду разбираться. Скорее всего дело в трамблере, так как у меня ранее стояла электроника, я для упрощения я поставил контактный трамблер (машина разобрана, проводка отсутствует). Причем с движком и зажиганием проблем до разбора не было. А в контактныхтрамблерах, есть такая штуковина-зазор контактов называется и конденсатор, вещи тоже не маловажные в этом деле.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Собрал новую систему выпуска газов, хотел наскоряк завестись, послушать. Ан нет два АКБ посадил ни в какую не хочет, стреляет в карб, в глушак, и все. джальше никак. В

Читал как то о таком случае на УАЗбуке, но снова эту тему найти не смог. В общем обсуждалось следующее, после сборки у чела ну ни как не хотел заводиться двигатель. Оказалось что неправильно установлен распредвал, вернее по меткам правильно, а вот расположение кулачков не верное.

Как выяснили форумчани УАЗбуки распредвал два раза можно поставить по метке, притом один раз правильно, а второй раз неправильно. Первый раз кулачки будут стоять как надо, а второй раз будет смещение.

Представить себе этого не смог, просто не смог в уме провернуть нарисованный в книге распредвал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
гар    3

Попал на такую бяку при переборке своего движка, при сборке лень было

снять приводную шестерню с к/вала и решил положить в постели с

совмещением меток на шестернях, но движок до меня перебирал

какой то МУДЫК и сделал свои метки на обеих шестернях зубилом.

В итоге: другой к/вал с шестерней и заводской меткой и зубчатое

колесо распредвала с двумя метками (заводская засверлена сверлом, а

самодельная зарублена зубилом) как закон бутерброда собрал не правильно.

Пришлось ослаблять поддон и снимать лобовину и шестерню.

РАСПРЕДВАЛ НИЖНИЙ И ЧЕРЕЗ ГОЛОВКУ ШЕСТЕРНИ НЕ УВИДИШЬ!!!

А если трамлер не правильно стоит, то нужно просто передвинуть привод

на 1-2 зуба и всё, только ставить его на место геморройно.

А насчет того что можно поставить по меткам в два разных положения - это

сказки для запугивания клиентов на СТО, что бы сами не лезли.

как ни крути, а за один оборот распредвала к/вал делает 2 оборота и

если при первом совпадении метки поршень в верху, то и при втором

совпадении меток он тоже в верху, а какой в этом цилиндре такт сжатие

или выпуск за это отвечает положение кулачков РАСПРЕДВАЛА.

В общем те же яйца, но вид с боку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
hemozaur    1

Да ну.нельзя неправильно установить шестерню на распредвал,даже слепому.Если только шпонку не поставить.У меня Г-21,я его сам перебирал.Вот в совпадении меток шестерён при желании можно промахнуться. <_<

 

Можно поправить шестерни,подразобрав мотор спереди,имея съёмник (для сдёргивания шкива).У шестерни распредвала через дырки в ней отворачиваются крепёжные болты,она немного выдвигается вперёд и ставится на нужный зуб.Картер тоже ,вроде бы придётся снять.Там уплотнение снизу из пробковых полосочек.

 

Или валы какие-то разных модификаций,что-ли?

:huh:

Вот с трамблёром можно.Но там всего два возможных положения (по крайней мере у меня) .Надо точно сориентировать трамблёр при установке. :rolleyes: Есть несколько модификаций этих трамблёров и их приводов.

 

Помнится,тоже была стрельба со всех сторон и у меня.Поставил бесконтактное зажигание-- проблемы кончились. :D Клапана отрегулировал.

Поменял всё :трамблёр - привод - катушку - коммутатор.Влетело в тыщу (два года назад). :)

Оно того стоило!

:D:rolleyes:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
And    0

Ура процесс пошел открутил трамблер вытащил и стал в положении верхней точки на первом целиндре переставлять и подгонять трамблер, не сразу но минут за 5 получилось и трамблер встал как надо, и о чудо , ну тоесть закономерность все сделали правильно (огромное спасибо Katzman за помощь) и мой монстр завелся !!! :D:D:D .....

но счастье длилось не долго.....

Выключил двигатель и стал доливать воду в радиатор, :unsure: зря я это стал делать так быстро, :( блок двигателя лопнул точно в том месте которое мне заваривали аргонной сваркой !!!! :(:(:(

Вообщем все вернулось на круги своя, хочу предпринять еще одну попытку реанимации - а вдруг всетаки поможет ?

1 Обточу балгаркой поверхность вокруг трещены

2 Рассверлю по краям дырочки (или не надо ?)

3 Возьму пластину (наверное нужно из того же матерьяла, что и блок ?)

4 Холодной сваркой замажу трещину и поверхность пластины, ну и хорошенько прижму......

 

P.S. Буду присматривать двигатель на замену скорее всего от 24 - волги.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы сделал так:

1. засверлил трещину по всей длине или прорезал болгаркой;

2. По краю просверлил 4-6 отверстий и нарезал в них резьбу;

3. Сделал из нержавейки лючек посадил бы его на герметик и прикрутил на болтах.

Ну в общем на месте трещины сделал бы лючек, который можно снять и поставить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дима    0

Есть таблицы, в которых указано, сколько минут надо дать поработать двигателю и на каких оборотах, при первичной обкатке. Далее идут ограничения по скорости движения на определённых передачах.

Нигде не пишут: дайте двигателю спокойно поработать столько-то (10-15)часов на ХХ. А почему? Разве на ХХ двигатель не обкатается? И чем обкатка под нагрузкой лучше обкатки без нагрузки?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вначале идет холодная обкатка на стенде на различных режимах. Потом горячая все на том же стенде без нагрузки и с нагрузкой. А вот потом дается ограничение скорости.

Холодная обкатка производиться для притирки поршневых колец и вкладышей. Когда зазоры в ЦПГ и КШМ минимальны идет повышенное выделение тепла. При холодной обкатке двигатель полностью разгружен и идет постоянное охлаждение проточной водой. Если сразу проводить горячую обкатку, то возрастает вероятность прихвата вкладышей и проворота их в постелях и т.д. Так же при холодной обкатке проверяют все течи масла и охлаждающей жидкости.

Потом производиться горячая обкатка без нагрузки - на этих режимах двигатель выходит на рабочий режим температуры. Двигатель прослушивают на отсутствие стуков и проверают температурный режим. Идет притирка деталей ЦПГ и КШМ в рабочем диапазоне температур. Потом идет горячая обкатка под нагрузкой - в этом режиме обкатки на двигатель плавно подают рабочие нагрузки и проверяют отсутсвие стуков и температурный режим.

Обкатка под нагрузкой - это по сути тоже движение по дороге, только нагрузка подается равномерно без рывков.

А не пишут "дайте двигателю спокойно поработать столько-то (10-15)часов на ХХ", потому, что это просто экономически не целесообразно, на стенде двигатель проходит весь цикл обкатки за 3 часа. А ты говоришь 10-15 часов, и что все 10 часов моторист должен следить за твоим двигателем? И представь сколько бензина сожрет он за 10-15 часов на ХХ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В последнее время, если говорить о Волжских и УАЗовских моторах - обкатки требуют минимально. В продаже появились нормально сделанные поршневые группы и современные поршневые кольца. Остаются только вкладыши. Главное покупать не левак и не жмотиться.

Стенды остались на ремзаводах, и до сих пор в рабочем состоянии. Не знаю почему их услугами ни кто не пользуется? Видимо осталось ощущение совковых времен. Лично я, когда привозил коленвал с маховиком и сцеплением на балансировку дал механику на лапу 500 руб. и сказал как и что мне нужно сделать. И механик прямо при мне установил на самый хороший станок коленвал и при мне начал балансировку, через час я уже забрал отбалансированный на совесть КВ, маховик, корзину сцепления и шкив.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сейчас тоже ломаю голову над этим вопросом. Поставил мотор с кап ремонта.

Моторист вроде на стенде его покрутил, но дело было на работе во время обеда, так что я не уверен что сделал весь цикл.

А машина для бездорожья сделана и снег уже почти сошел, как то надо обкатать , Но жалко без толку по асвальту на 35" 1000 км кататься впол газа.

Я думал вывесить машину и пусть тарахтит и крутит колеса в воздухе, заодно мосты помою.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xam    0

Это не надо коренные все от 51 подходять а лишних не останется там вал не полно опорный так что получается что на 51 и на м 20 их кол-во одинаковое .Сам месяц назат собирал М 20

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zavodnoy    4

Может кто в курсе:

Вискомуфту нормальную не УАЗовскую отчего можнго поставить на М20 и как

ее поставить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если импорт то от БМВ. Можешь прочитать тута: http://uazbuka.ru/engcool.htm#impvisco

А зачем тебе этот гиморой, поставь электровентилятор от Волги 3110.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите,где взять или чем заменить прокладку головки блока М20... :(

 

Я конечно еле-еле нашел прокладку от М-20, когда свой двигун делал, но дедок у которого давно Газон имелся, советовал так, как делали в совковые времена, если старая прокладка не порвана, то ее обмазывали графитсмазкой и ставили обратно, по словам дедка еще надолго хватало, а так конечно желательно новую поставить, кстати в автотранспортных предприятиях умельцы могут по старой прокладке такую же вырубить(еще один выход из ситуации), даже с колечками и т.д.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужну поршни и кольца на М20 \81,88\ можно ли использовать от ГАЗ 52 ?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
От ГАЗ 52 подойдут  только коренные , шатунные у победы пошире будут.

А шатунные от чего взять?... :unsure:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
гар    3

Шатунные от ГАЗ - 51,52 чуть уже, но встают нормально.

Уже давно проверено-работают.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если на вкладышах нет размера значит - это вкладыши номинального размера.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
And    0

Подскажите плиз, как проверить состояние движка, если он снят, на нем все навесное оборудование, двигатель от 21-ой волги, без номерной, все за 333 у.е. стоял на уазе 469, и стоит ли его брать ???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открыть маслозаливную горловину и посмотреть внутри черноту. Если все конкретно запрелестно, то значит он поджирал масло.

Проложив между блоком и маховиком монтировку подвигать коленвал если заметен осевой люфт, то двигло точно изношено.

Покачать шкив помпы, болтанки быть не должно.

Выкрутить свечи посмотреть их состояние, если ободки черные с толстым нагаром, то точно жрал масло. Поршневой кирдык.

Покрутить шкив коленвала от руки при закрученных свечах если вращается очень легко. Поршневой кирдык, компрессия ноль.

Общий вид тоже дает о себе знать, если двигатель весь в масле и заметно, что текло из под прокладок, то это означает, что давление картерных газов как выхлопной трубе - поршневой кирдык.

Посмотреть состояние зубчатого венца на маховике.

Ну и так посмотреть все резьбы на срыв, особенно шпильки ГБЦ и КПП.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На мой взгляд дороговато для 21-го мотора. 333$ - девять с лишним тысяч руб.

У нас с авторемонтного завода можно купить 417 или 24 двигатель 1-го ремонта за 10-12 тыс. руб. с гарантией. За двигатель (с навесным) с рук не больше 6000 руб.

Двигатель с рук - это кот в мешке. Ни когда не узнаешь сколько ему осталось жить.

Так 21-й нормальный мотор, низкооборотистый как все Волжские и УАЗовские моторы, как раз для грязи. Блок прочный, слабые места шпильки ГБЦ и колокол сцепления. Еще из минусов, у нас например, больше не продают 21-е коленчатые валы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти


×