Их в 4-ступной "недосинхре" две основных : 1) при плохой регулировке кулисы ( касается чисто 452 . у 69 и 469 - кулиса по другому управляется)  весьма частый выход из строя ведущей шестерни первой/задней передач. - то бишь самого промвала. Задержка с заменой пары промвал/ "паразитка"ЗХ  приводит к вырыву части корпуса КПП.

2) а вот вторая "болезнь" - та же , что и в ГАЗ-53 : весьма быстрая "кончина" венцов включения на 3-й и 4-й передачах. 

В УАЗокоробке эта болезнь объяснима просто : данные венцы без изменений перекочевали с КПП М20( 21, 69) А вот мощность/ крутмомент моторов выросли как минимум вдвое. 

К тому же венец 4-й ( прямой) передачи ещё и обрезан ( выемка для возможности монтажа).Повышенная нагрузка на зубья ( из-за их малого количества) и приводит к печальной реальности - выход из строя этих венцов - самая частая причина ремонта КПП.

На УАЗо4-х ступке " полносинхре"  эта проблема решена увеличением вдвое диаметра / количества зубцов включения. 

А вот решение проблемы с ГАЗ-53 ( там таже болезнь) - гораздо более нам интересно. Ибо сделано заводом - изготовителем :

На коробке ГАЗ3307 ( первых выпусков - ныне давно ставят пятиступки) тупо убрали синхронизаторы " как класс", удвоив длину венцов включения на шестернях 3-й и 4-й передач. Что сразу сняло проблему . ( один Х. в этих КПП  довольно быстро синхроны ( точнее - сухарики) удалялись - дабы не клинили ( довольно быстро КПП ГАЗ-53 начинает "болеть" невыключением 3-й или 4-й передач - разбалтываются сухари. ) 

Конструктивно КПП ГАЗ-53 и УАЗ-4ст"недосинхра" - одинаковы. Разница - в расположении крышки-кулисы.( ну и соответственных размерах)

Стал искать заводской вариант на УАЗоКПП.( на 53 - есть! , дык почему для УАЗа не делают?) Года два потратил - бестолку.

Да тут приятель - " архангел"( житель Архангельской губернии)  подсказал - " а мы сами давно " удвояем" венцы.

Сказано - сделано. 

Взял новый первичный вал, шестерню 3-й передачи ( в магазине, то бишь занедёшево) . Потом - докупил пару шестерён "от 21 КПП"( простите - но они тупо дешевле на базаре были)  - и бегом к токарю ( есть у меня классный токарь  в знакомых) .

Что им было сделано:

1) на первичном валу ( и шестерне 3-й передачи) конуса под синхрон проточены до цилиндра ( с минимально оставленной стенкой ) 

2) " в ответ" - проточены изнутри " зоны венцов" на шестернях - донорах .До прессовой посадки на  приготовленное место , и срезаны с "доноров".

3) напрессованы вторые венцы на место. Обварены с торца ( по фаске в месте стыка)  и проточены " до убирания сварочных соплей" и " попадания" в старый "размер по длине". Особое внимание - в соосности шлицев(зубьев)  венцов.

4) в "новом" венце первичного вала сделана ( тупо на точиле)  выемка для монтажа ( прохода мимо приводной шестерни промвала КПП) по " образу" имеющегося( родного) венца.

Далее - собрать КПП. Ну это - прекрасно описано в книжках - мануалах.

Результат :  после монтажа о " местонахождении" КПП забыл. Ибо она перестала доставлять хлопоты. ( потом её угробил - поездил зиму на смеси масла с водой. Но " волшебные" шестерни из "трупа"  - первичный вал и шестерня 3-й передачи - и поныне успешно трудятся в КПП у приятеля)

452 - самый нагруженный из всех бездорожных ГАЗоУАЗов . Ибо именно в него обычно кидают груз " скока влезет". Ну а влезает - немало ( знаю кренделей - по три тонны металлолома таскавших на своей "бухани". )

Недостаток данного решения  один - необходимо полностью переходить на "двойной выжим". Ну для тех, кто учился ездить ещё на старых советских грузовиках это - " сабо сомой" , инстиктивная операция. Лично я недостатком  это не считаю.

З.Ы. Основная сложность при токарных работах - материал валов/ шестерён ( их прикаленность " в нужных местах") решается хитрыми резцами ( ну это - "ноу-хау" грамотного токаря)

 Перенесено отсюда.

Пишите, кто какие диски поставил (с указанием типа мостов, тормозов и условий проверки на "цепляют-не цепляют") Указания названия модели и рапаметров приветствуются.

Давайте только без догадок - только реальные, воплощённые решения. Чтобы новичкам (в этом вопросе) было легче сориентироваться.

КПП УАЗ отдельно от РК.

Для чего мне всё это?

Интерес в том, чтобы иметь коробку УАЗ (т.е. иметь 4 передачи, они более низкие, чем у родной КПП ГАЗ-69), но оставить раздатку ГАЗ-69, с понижением в 2,78 раза, в отличие от 1,94 на УАЗовской раздатке.

Кроме того, всегда есть возможность для установки любой раздатки (например, от Газели с межосевым дифом, или, например, от ГАЗ-66, - неубиваемый вариант).

Конечно, «ввязываться в драку» можно только при наличии токарки-фрезеровки-слесарки.

Что нужно сделать:

1. Изготовить крышку для подшипника промежуточного вала (Рис.1) и крышку подшипника вторичного вала (Рис.2) Здесь токарные и фрезерные работы. Работа под силу любому токарю, лишь бы на ногах стоял.

2. Разобрать КПП.

3. Удалить нижнюю левую шпильку крепления раздаточной коробки. Она мешает установке нижней крышки. Можно отрезать её заподлицо болгаркой, Только остаток шпильки закернить, чтобы она не выкрутилась внутрь коробки.

4. Просверлить, нарезать резьбу и установить новую шпильку для крепления опорной плиты. Рис.5. В любом удобном месте. Я выбрал такое расположение. Затем в опорной плите нужно будет просверлить необходимое отверстие для этой шпильки.

5. Установить подшипники назад в свои гнёзда, установить на подшипники изготовленные крышки, просверлить в коробке сквозные отверстия, нарезать резьбы М6 для крепления крышек. (5 отверстий М6 для нижней крышки и 7 отверстий М6 для крышки вторичного вала). Первой ставим верхнюю крышку. Два отверстия на полусинхронизированной коробке уже есть, это отверстия под крепление стопорных пластин подшипника вторичного вала, только перерезать на М6. Сначала крепим крышку на эти два, а потом намечаем остальные сверлом 6,5 мм через отверстия в крышке, меняем сверло на 5мм, сверлим и нарезаем резьбы М6.

6. Вторичный вал (родной или другой) доработать на токарном станке Рис.3.

7. Изготовить фланец вторичного вала Рис.4. Для этого нужна шестерня включения заднего моста и пониженной передачи из РК УАЗ. От этой шестерни после обработки остаётся только шлицевая втулка, которая вваривается во фланец, а затем сварочные швы обрабатываются.

8. Ещё нужна прижимная шайба фланца Рис.3 (можно подобрать из имеющихся), корончатая гайка М20х1,5 и сальник 50х76-12 (он же 307640-П). Сальник этот от ЗИЛа, где стоит, не помню, покупал в ЗИЛовском магазине.

9. Промываем, продуваем коробку от стружки. Собираем всё в кучу. Стопорное кольцо и шайбу, фиксирующие подшипник на вторичном валу, не ставить. Теперь подшипник будет прижиматься фланцем. Стопорные пластины подогнать на наждаке, чтобы они укладывались в пазы, профрезерованные в крышке. На синхронизированных коробках вместо стопорных пластин стоит стопорное кольцо. Придётся изготовить пластины, иначе крышка не подойдёт, а для канавки под стопорное кольцо в крышке не хватает места. Крышки ставим ессно на герметик и все болты тоже.

10. Для подвески коробки используем родную промежуточную плиту от моноблока КПП-РК УАЗ, только переделываем её (резаком). Если КПП полностью синхронизирована, там на коробке торчит ось задней передачи. Плиту нужно вырезать так, чтобы оставить фиксацию этой оси. У меня КПП полусинхронизированная, поэтому ось не торчит, а стопорится винтом, поэтому оставляю вам «пространство» для творчества. Можно просверлить и застопорить так же винтом, можно к нижней крышке приварить пластину-стопор.

11. Резать ли промкардан? Я не резал. Просто удалил с кардана гайку с фетровым манжетом и этого хватило.. Это не есть хорошо, я понимаю, можно и отрезать, отхватить болгаркой полтора сантиметра и всего делов, но резать-то надо и резьбовую часть, а потом нарезать резьбу дальше. Неохота. Буду почаще шприцевать.

Фото, как это выглядит в натуре, не сделал. Чтобы снять размеры, всё разобрал, а теперь всё в снегу. Надо было сначала сфотать, а потом разбирать.

Как соберу, сфотаю.

Все вопросы и любая конструктивная критика на мыло alex-pro63@mail.ru

С уважением. Александр.

 Классический УАЗоколхозмост.

 Хотелки :

Дисковые тормоза.

Да шоп 15" диски мона было поставить ( не классику УАЗ, а -сузучье литьё о 15" и 25 вылетом)

Есть ли варианты ?

 Например - с  дисками от какой Волги ( 3110 , до 105 - с нашей разболтовкой которые ещё)

Хотелось бы , по лени своей, шоп либо мордой ткнули ( в кладезь знаний) либо пояснили, не особо кидаясь тухлыми портянками 6

1) какие простваки под суппорта купить ( или спецом изготовить ?)

2) от чего суппорта взять

3) от чего диски.

4) станут ли на такой  сборный солянк штатные грязезащитные щитки от дискового УАЗотормоза .

Короче - если кто  знает - подскажите. Да побуквенно.

  и не надо ли будет искать  военные ступицы ( иль какие другие с нужным вылетом)

данная тема больше для начинающих, чтоб почитав, сделали правильный выбор.....а не шарились по интернету и псевдо-блогерам.

Дорого сейчас ошибаться, а ценная информация ещё дороже.....

Я лично для себя выбор сделал и обязательно подробно изложу свои мысли здесь....в данный момент просто нет времени.

Тоже решил установить сальники вместо штатных манжет.

Изготовил планшайбу, расточил посадочное отверстие по сальник, вернее под пару. Ставить буду именно пару в один амортизатор - друг за другом.

Между сальниками заложу смазку. Такое решение вызвано характером износа осей амортизаторов, течь как правило идет там где раковины появляются или штатная манжета истирается, а вернее обоими факторами.

О дальнейшем ходе отпишу.

один мост - доблестно кончил свою жизнь в 1998 году клином ГП.

два других.. 

после вскрытия оказалось, что ГП в обоих в идеале.

одна 37/8, вторая 41/8.

мне нужен мост 37/8.

дальнейшая разборка показала, что который 41 имеет редукторный чулок в идеальном состоянии. А у 37 зубового " морковкино очко" разбито.

Ладно.

перекидываю ГП. Собираю  , ессно с регулировкой зацепления. Оставляя и крышку редуктора от " 41" моста...

Пляски с подгонкой  длились целый день вчера .

Сегодня начал чулок собирать " начисто".

И...

крышкина половинка относительно редукторной повёрнута.

градусов на 6--8 ( на глаз)

в смысле - крышка редуктора  к чулку с таким смещением приварена.

Был бы передний мост - понятно.

чулок 69/ 452 имеет подьем хвостовика 0°30" к горизонту.

а чулок 469Б - 6°30".

неужели и с задним мостом такая же хня ?

переварить подушки рессорные, кронштейны аммортов - не проблема.

А тормозные дела будут " не по феньшую" стоять... 

Кто либо с подобным ( именно по заднему мосту) сталкивался ??

Что мне то делать я знаю :-))

две " крышкиных" половинки моста имеются в запасе ( вот попаду ли в преднатяг подшипников дифференциала ? . Но это ладно...)

https://autogur73.ru/pylniki-povorotnogo-kulaka-uaz/pylnik-povorotnogo-kulaka-no-uaz-vse-modeli-2-sht.-k-t-autogur73.html

в магазине были в наличии либо полиуретан.

либо ТЭП ( тож какая то пластмасса)

разница в цене - ерунда .

купил ТЭП. они показались помягче( и в установке может попроще, и на морозе может меньше дубеют??)

Теперь сижу и думаю - а не дурак ли я??

обменять пока нивапрос( чек сохранил и пока подожду ставить - совмещу это с проверкой/ протяжкой шкворней ваксойл после первой тысячи пробега)

Кто реально , в эксплуатации сравнивал эти два пыльника ?

именно ТЭП и полиуретан.

Нигде не нашел ответа на вопрос, о размере родных колес, поэтому и решил спросить тут.

Современные шины маркируются примерно так:

175/70 R13 82 T, где

175 - ширина профиля шины, мм;

70 - высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля шины называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.

R13 - так называемый радиус шины - это диаметр колесного диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.

82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.

Т- индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости

Хотелось бы узнать какими были высота и ширина профиля у родных газиковских колес. Внутренний статический диаметр шины понятен - 16'' (он же диаметр диска).