Виктор Павлович

База на "УАЗовской" раме длинней. Соответственно при установке кузова ГАЗ-69 не будет гармоничного вида - передние колеса, в основном, будут смещены в арке на несколько сантиметров вперед. Необходимо переваривать крепление рессор чтобы сохранить вид, да и под крепление кузова необходимо будет сверлить-варить новые "дыры". Точно также для установки "УАЗкиной" КП-РК на раму ГАЗ-69 необходимо приваривать кронштейны к раме и "играть" с подбором карданов. Если в задумке установка "родной" коробки и раздатки то предпочтение - рама ГАЗ-69.

вот польский сайт по колесам может кому то поможет http://www.opony-4x4.pl/

Это колеса "с наварки" (регенерированые) сделаные в Польше на старых кортах под известные марки.

Редуктора мостов отличаются только количеством сателитов (ГАЗ - 2 шт., УАЗ - 4 шт.)Эти редуктора полностью взаимозаменяємы. При установке редукторов в новые подшипники необходимо строго соблюдать инструкцию и запастись регулировочными шайбами и микрометром.

Подробное описание установки ГУР БМВ (Спасибо ребятам из Ижевска)

Описание установки ГУР БМВ Е-28

Правда после изготовления переходной пластины я от нее еще кусок отрезал болгаркой по месту.

Если это Г-образный поворот, как на бензофильтре, ТО для ASHASa, Сяня я тебе такой подгоню...скажи только какие там резьбы...

Так ведь резьба там стандартная (если брать заводскую деталь).

Виктор Павлович,а от чего у вас переходник Г-образный под датчик авар. давл. масла стоит? А то у меня такая же проблема, 24-мотор,и кардан рулевого упирается в него. Пока вывернул датчик,вместо него вкрутил заглушку,но стремновато с ней ездить...

вот бы еще на сошку рулевую полюбоваться ляпота

Сошка под ГУР БМВ,

Сошка

виктор павлович подскажите как в эксплуатации . я тоже планирую по весне ставить .все купил . кстати был на разборках гуры опелей и вмв 90х годов практически идентичны фирма помоему zf

В процессе эксплуатации ГУР БМВ показал себя с наилучшей стороны. При установке необходимо учитывать сразу несколько моментов: при креплении редуктора через переходную пластину к раме необходимо сделать так чтоб доступ был практически к каждому болту (гайке), так как в прцессе эксплуатации они раскручиваются и их постоянно необходимо дожимать. Если установлен двигатель ЗМЗ-24 места становится очень мало так как мешает масляный фильтр, (он же мешает и при установке насоса ГУР) (двигатель приходится немного приподнимать на моторных подушках) и датчик давления масла на нем (я датчик установил через Г-образный переходник). К редуктору БМВ через карданчик УАЗ (предварительно немного разширив отверствия в вилке БМВ под хрестовину УАЗ) крепится рулевая колонка УАЗ. Сейчас у нас сильно завалило снегом и без ГУР я бы очень намучился, а так ... красота!

А с какого БМВ использовался ГУР?

Rtider! Спасибо за фотки! Нада попробывать также сделать, единственное наверно придется окончания "отопительного сезона" (зимы) подождать - и в гараже теплее работать да и радиаторы (печки) ВАЗовские летом подешевле будут, но мож и сейчас удастся дешевую найти - займусь и зимой. Еще раз пасиб! Вот нашел: Виктор Павлович свой вариант печки рекламирует\рекомендует в соседнем посте: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=288

На сегодняшний день печка полностью модернезирована. Вместо родного радиатора установлен один большой радиатор созданый из двух медных от "класики" ВАЗ (у одного отпаивается задний бачок у другого передний с креплениями патрубков, затем обе части соединяются и после вставки резиновой прокладки для разъединения внутренних потоков, спаиваются паяльником между собой с помощью медной полоски по периметру шириной около 1 см.) Так как радиатор по длине почти полностью входит в корпус печки УАЗ, входной и выходной патрубок от ВАЗ необходимо с помоью сварки модернезировать по месту. Для установки указаного радиатора в корпус печки УАЗ в ней был сделан вырез корпуса со стороны салона (радиатор в корпус запихивается а не ложится сверху как раньше). Так как радиатор несколько шире штатного то после установки он закрывается самодельным коробом на самонарезах. Моторчик на штатном месте от М-2141 с металической крыльчаткой от М-412. На выходе из печки под капотом водяная помпа от "Газели" с принудительным включеникм из залона.ТАК как площадь радиатора намного больше штатного то и отдача в салон тепла большая. Печкой очень доволен. По окончанию зимы хочу еще придумать оригинальный подвод воздуха по сторонам (но чтоб не портило панель приборов), потому что при сильном потоке горячего воздуха по центру и холодного из дверных проемов чувствуеш себя не очень комфортно. Фото Печка 1 Патрубки Общий вид Вид с боку Общий вид 2

Из рулевой от БМВ виворота руля хватает, или надо удлинять сошку(может надо вигибать)?

Сошку нужно удлинять. Мне изготовили полностью новую сошку.

Я рад, что Вы по достоинству оценили проделанную и описанную мною работу, действительно, оказывается ерунда какая, переходная пластина и сошка, а я-то извращался... Виктор Павлович, спасибо, что вразумили глупого! Теперь я точно знаю, БМВ-рулит! (и рулит!)

Прошу прощения, не хотел чтобы мои слова оскорбили Вас и дискредитировали проделаную работу. Я имел ввиду, что рулевой редуктор изготовленый конкретно под УАЗ, теоретически, должен был полностью (или с минимальными доработками) подойти к ГАЗ-69. А так получается что колонка вообще от "инородного автомобиля" подходит без вмешательства в структуру рамы и других агрегатов. Еще раз прошу прощения.

Да что тут фотографировать-то? При примерке закрепил на два болта машинку ГУРа, вкрутил третий нижний болт и примеряя обтачивал втулку. (на фото рама вверх ногами, мне так удобнее было варить, не умею потолочные швы делать, да и вообще варить только учусь...) Позже сделаю фото, как оно выглядит всборе, но без двигателя.

Столько глупой роботы для установки "почти родного" ГУР от УАЗа? У меня редуктор БМВ встал как родной без переделок (кроме переходной пластины и сошки).

У меня насос на выходе с верхнего патрубка радиатора (двигатель ГАЗ-24-10). Такое расположение не дает путаницы с длинными шлангами.

Спасибо, все четко и понятно. А не логичнее ли эту пластину было поставить вплотную к передней стенке короба? А воздух проходил бы, огибая заднюю часть пластины и дальше вниз.

Так будет хуже , так как на ходу при полностью открытом воздухозаборнике дождь встречным потоком будет ударятся о заднюю стенку и по ней попадать прямо на радиатор (и снова пар в салоне).

Виктор Павлович, тоже к такой мысли прихожу--поставить в короб печки неподвижную пластину для сбора и удаления воды. Как у вас эта пластина расположена? Было бы здорово фото или эскиз посмотреть.

Как вижу я: пластина длиной с короб, крепится с уклоном вперед. По стыку с коробом герметизируется, дренажный вывод в моторный отсек и вниз подальше, что бы выхлопа/бензина не затянуло. А вот какой ширины пластина и какая высота её верхнего-заднего края, что-то непонятно. Как сделать так, что бы люк забора воздуха мог нормально закрываться?

Фото находятся в моем альбоме "После ремонта". Высота "бортов" пластины примерно 1,5-2 см. Герметизировать края абсолютно нет необходимости, так как его ширина все равно будет больше люка воздухозаборника. по ширине пластина чуть уже ширины короба. Учитывая то, что крепится она под углом, между ней и стенкой моторного отсека остается достаточно места для прохода воздуха на печку. Я крепил ее "по месту", с помощью "заклепочника" на две заклепки со стороны салона и по одной по бокам. При креплении необходимо учесть высоту крепления в коробе, так как внутрь должны прятатся рычаги подъема воздухозаборника. Успехов!

Все отопители,что вживляются в газик,не лишены одного недостатка: если воздухозаборник использовать штатный,то в корпус печки неминуемо попадает вода. Посему подумалось: а чего б не сделать,как на японских автомобилях- корпус печки разместить под торпедой с пассажирской стороны,забор воздуха организовать из-за правой жабры,врезав декоративную сетку вбок,а отопитель подобрать от какой-нибудь иномарки в сборе. Плюсы подобного решения: крышку штатного воздухозаборника можно загерметизировать, посередине торпеды вставить магнитолу,так,что ейная попа уйдет в короб,оставшийся от воздухозаборника родной печки ,что гораздо удобнее,чем городить под магнитолу бокс под торпедой,отопитель снятый с импортной машины априори будет тише работать,и лучше регулироваться, да и размеры корпуса отопителя в этом случае не будут иметь решающего значения, ибо места справа полно,и ничего не мешает. Или сварганить самодельный корпус печки,используя какой-нибудь мотор с "беличьим колесом" помощнее. Никто так не делал? Поиском что-то ничего не накопал...

Не хотелось открывать новую тему. Пишу здесь. У меня стоит УАЗовский моноблок - передний кардан изготавливал сам (методом укорачивания и сварки - короче он меня не беспокоит). А вот задний кардан стоял еще при покупке. Шлицевая на нем разбита и есть серьезный дисбаланс. Замерял длину между центрами крестовин (970 мм. в сжатом и 1030 мм. в растянутом положении). УАЗовский 469Б-2201010-01 задний короче (соответственно 931 и 985 мм) Хто знает от чего может подойти задний кардан при установке УАЗ-моноблока или у кого какая длина кардана и от чего установлен?

Привет! Я вот уже несколько лет пробую проехатся по Карпатам (хоть живу за 100 км. от гор) , но все никак не соберусь, всегда нету времени. Наверно старый уже. Может на следующий год все таки удастся. Если будет нужна помощь обращайся. А пока даю ссылку на Львовский OFF-road клуб (они часто ездят) Visit My Website

Зачем сразу менять передний мост? Предварительно вычисли одинаковые ли у тебя стоят главные пары в мостах. Для этого отсоедини карданы от мостов (с одной стороны) поддомкрать колесо и с помощью помошника считай полный оборот колеса и соответствующие ему обороты кардана или фланца. Прокрути 8 полных оборотов колеса при этом обороты кардана (фланца) должны составить или 37или 41 оборот (в зависимости от того какая главная пара стоит в мосту). Если соотношения ГП в переднем и заднем мосту одинаковые не заморачивайся а подключай полный привод и на охоту. Различия переднего моста УАЗ и ГАЗ-69 только в количестве сателитов внутри диференциала (4 и 2 соответственно), в креплении рулевых тяг и в отсутствии ручных муфт (ГАЗ-69) , что в общем-то на движение никак не влияет.

Всем привет! В гараже стоит блок 414 но без головы. Если покупать голову, то хотелось бы с большими клапанами. Есть ли у кого опыт установки головы 24 на блок 414? Какие подводные течения?

Тогда мне проще будет ГУР с насосом брать, так как иготовление шкива дороже встанет.

Шкив точить не такие уж большие деньги - работа не сложная. Главное чтоб профиль канавки под ремень совпадал со шкивом на насосе, а то ремень будет "жевать".

Ещё подумывал взять насос, но отказался от этой мысли. Двигатель оборотистый, а наш тихоход. Боюсь, будут проблемы, особенно, если поставлю ГУР от низкооборотистого дизеля.

Если я не прав поправьте.

Влияние "оборотистости" двигателя на насос ГУРа можно элементарно "отрегулировать" размером шкива на КВ от которого идет привод на насос. У меня двигатель ГАЗ-24, насос Мерседес-123 (чугунный в сборе с расширительным), а редуктор БМВ Е-35. На КВ двигателя (первым от радиатора) выточил меньший шкив для насоса ГУР. а второй (к генератору и помпе) оставил "родной". Ездит!

.

Двери ГАЗ-66 в чистом виде, просто вварены вместе с дверными проемами (на сколько видно на фото). У меня самого такие стоят.

Я свою также красил 303 краской MOBIHEL алкидная (цвет так и называется ХАКИ) Под краску правда я по всему кузову уложил т.н. "баранник", которым покрывают снаружи пороги. Вышел весь кузов пупырчастый - не знаю как будет мытся, зато есть гарантия, что шпаклевка не будет отваливатся и не видно всех неровностей кузова.