АлексейК

Пагадитя, тут еще с десяток серий от первого сезона! Блин, день сегодня аццкий был. Почти ничего с ГАЗом не делал - пропадали в горах. Тяжелый - потому, что таскали тяжелое. С очередного обнаруженного места падения самолета, притащил к себе пушку с частью редуктора и втулкой винта, стойки шасси. По обломкам сразу стало ясно - ЛаГГ-3. Килограмм двести железа! Часа два гидравликой, лебедкой, кувалдой сдвигал назад громадную шестерню редуктора, чтобы добраться до остатков передней части его корпуса. Мне было нужно стопорное кольцо шестерни. Сильно расстроился, когда добыл его часть - две трети было уничтожено в пыль раскрошившейся обоймой подшипника и шариками. Понес отмывать остаток без особых надежд. Везучий я чувак, все таки! На оставшейся части, в самом уцелевшем месте, был номер мотора! Дальше - уже дело техники. Буквально через десять минут, по своей наработанной базе, мы установили что мотор был установлен на самолете ЛАГГ-3 № 2524, поступившем 22.09.1942 г. в состав 246 истребительного авиаполка. Завтра будем устанавливать летчика, и обстоятельства воздушного боя. Ну и конечно - масштабные раскопки на месте падения. Это только часть железа, с поверхности.

Просверлить и заварить - классная идея. Так и поступлю. При горячей посадке внатяг, такая дополнительная страховка - просто идеальна. Все же, кольцевой шов по цилиндру-штырю, несколько прослабляет металл. Женя, раз сериал хороший, то по законам жанра, обязательно будет продолжение. Я чту каноны Голливуда! Когда то, с удовольствием прочитал "Фабрику грез". И speedoff совершенно прав, оракул! Второй частью будет работа с ГАЗ-69 который я приобрел первым. В процессе работы с этим, возникло много идей и решений, которые бы хотелось реализовать. Так что вторая киношка, думаю, будет не менее интересной. Проект будет сильно отличаться от этого.

Элементарно! Я не хочу затевать пляску с заменой шлицевых и крестовин от УАЗа. Нет никакого желания добывать и прикручивать вместо родного редуктор от 469-го, без палки. Никаких резиновых буферов и дополнительных валов-крестовин. У меня есть родной редуктор с обрезанной где то в половину палкой. Я его переберу, заменю то что будет необходимо. Далее - обрежу палку по нужной длине. По сути, она же не палка, а труба. Далее - вариантов два. Либо подберу недостающую шлицевую часть на РАВовский кардан от какой либо разбитой тойотовской рейки, либо просто закажу штырь с нарезанными под тойоту шлицами у токаря. (без токаря - все одно не обойтись). Потом в палке-трубе (токарь), разверну немного отверстие для посадки штыря со шлицами с большим натягом, либо подгоню сам штырь. На горячую штырь со шлицами запрессую в палку. На выходе штыря из палки - кольцевой сварочный шов. Ну или три коротких, не полных. Всё! Родной редуктор, никаких дополнительных уазофиговин.

Окончательная и бесповоротная установка Сначала, про верхнее крепление, про которое я забыл написать раньше. Его по сути нет. Ну то есть в изготавливаемом состоянии. Просто от родного крепления отрезаны "уши", просверлено два отверстия, в них вставлены две шпильки 8 мм, изнутри они приварены. Ну и то что получилось - окрашено. Третью, родную шпильку, я убирать не стал. К ней у меня будет привинчено крепление для жгутов подпанельных проводов. Очень эта шпилька кстати. Далее, я забраковал идею отдельного размещения блока управления. По двум причинам. Первая - это то, что колонка регулируемая. А значит движется вверх-вниз. И провода идущие от колонки к блоку хоть и не часто, но будут подвержены периодическим изгибам. Вторая - совершенно не хотелось удлинять штатные жгуты от рулевого редуктора и мотора к блоку, от датчиков усилия и поворота. Отвинтив мотор и эбу от рулевой, я вновь поставил блок на место, к развернутому на 180 градусов по своей оси мотору. И теперь с ЭБУ слева а не справа от мотора, прикинул всю колонку на место установки. Вышло кисло. Ставится то ставится, но сильно торчащий вверх ЭБУ потребовал бы серьезного удлинения ушей моего изготовленного нижнего крепления, чтобы отодвинуть весь редуктор от моторной перегородки. Это мне не понравилось. И тогда, я принял иное решение. Пусть блок будет справа от мотора, но не вертикально, а горизонтально. Тут же прикинул и сделал крепление, и удлинять пришлось только три провода от ЭБУ к мотору. Вышло очень даже здорово. А родные жгуты от датчиков, без всяких натяжек и неправильных перегибов, удлинения, так же стали в свои разъемы. И вот, полностью подготовленная колонка готова к окончательной установке. Встало все компактно и без проблем. Положенный на бок ЭБУ слева от мотора, не съел дополнительного пространства в подпанельном. Слева от него - так и осталось место для желающих установить верхние педали и ВУТ. Даже при полностью поднятой рулевой колонке, от торца ЭБУ до воздуховода обдува стекла - около 4 см, что спокойно позволит надеть шланг. И в общем, вся конструкция ни чему не мешает из того, что стоит на ГАЗ-69 штатно. (Отопитель, воздуховод, ручка открывания жалюзи). Пока возился со всем, за сущие копейки добылся руль от Марковника. По шлицам и посадке подходит один в один, и как временное явление - вполне пойдет. Приборы не перекрывает, не большой и не маленький, ухватистый. Позже, его шлицевая часть послужит донором для руля более аутентичного. Теперь, пройдя весь путь дум, прикидок и решений, я могу сказать что по готовому рецепту, любой человек мало мальски владеющий инструментом, сваркой да паяльником, способен за один-два дня неспешных работ, установить себе на ГАЗ-69 электроусилитель руля от Тойота РАВ-4 2012-2016 модельного года.

Действительно, веские доводы, спасибо. Между деревьев - вообще актуально. Так что пошел тереть железные.

Однако. А вот об этом, я как то не подумал. Надо поискать в сети фото ГАЗа с такими крыльями.

Вот, задумался на тему стеклопластиковых крыльев. Нет, крылья то у меня есть. И передние, и задние. Вполне приличные. Даже на заднем левом убрал выштамповку, и оба задних уже отпескоструены. Надо кое где капельку подварить передние, В точках крепления к подножкам), отпескоструить, вывести (небольшие неровности), подготовить, и все покрасить. Изнутри нанести антигравийное покрытие. Время, время, материалы, труды. Еще что нужно? Финдера. Диски с вылетом -19, колеса торчат. Финдера то у меня есть. Из универсальных, хорошего качества. Их, конечно, надо ставить. Убить день или половину дня. Нормально подогнать. (Со снятыми крыльями - удобней, конечно). И вот задумался я о крыльях стеклопластиковых, тех, которые на +5 см по ширине. На настоящий момент, четыре крыла обходятся в 13.500. По "железным" деньгам и времени: Минус деньги: - пескоструить. Около 1000 руб. - шпатлевка, наждачный материал, растворитель, расходники. Около 1000 руб - анигравийка изнутри. То же, около 1000 руб. - финдера. Я их могу поставить кому угодно. Спрос есть. Около 4000 с установкой. Итого около 7000 рублей. Опять таки, с железными крыльями я (в свободное время), могу проделать все что нужно, подготовив их "в грунт", и продать с чистым сердцем, что продаю вещь практически идеальную. Обработанную, без ржи и косяков. Минус время. - отвезти-забрать с пескоструйки - пол дня навылет. - Как ни крути, а подготовить к покраске 4 не ровных местами крыла - два дня минимум. - подварить-зачистить. Пол дня. - финдера. День. - Ну и нанести антигравийку перед покраской, да чтобы высохла - то же день. Итого, на крылья уйдет дня четыре. Бесплатных, дохода не приносящих. Сравним стеклопластик и железо только на этапе финишной подготовки - грунт, окраска. Вот что присоветуете, люди добрые? Потратиться, или сделать свои? А то я и вправду, в легкой растерянности.

Никаких проблем. Если Вадим найдет до пятницы - то вечером этого дня они у вас. Ко мне человек из нашего поискового отряда из Сочи машину на обслуживание пригонит, ну и потом назад поедет.

Симба, не откладывая в долгий, я позвонил Вадиму. У него есть несколько фонарей с плоскими стеклами. Завтра найдет. (У него просто склад-завал всяких редкостей). Отдаст по 500 рублей. Я не знаю, дорого это или нет. Ну и найдет мне ободки да стекла, так что спасибо тем, кто принял участие - вопрос снят. "Неправильный" фонарь, Симба, трогать пока не буду. Если у Вадима найдется "нормальный" фонарь целиком, отправлю неправильный вам. Он просто в идеальном состоянии. Контактная арматура лампы - просто блестит. На фото видно.

Наташа, спасибо. Думаю, что дело до Авито не дойдет. Симба, завтра обязательно спрошу. У меня к этому товарищу тоже есть дело.

Про дефицит я уже знаю. Ободок и плоское стекло у меня сразу выдурил мой товарищ, который занимается старыми авто, когда приходил поглядеть как я начинаю варить кузов. Но я у него спрошу, может у него есть пара. За стекло и ободок он мне позже подарил пару карбюраторов "Jikov". Так что теперь у меня их три. LexaNeDoma, спасибо, буду признателен.

Не будет на этом ГАЗе громадных колес. Это не котлета для спорта, и не демонстратор "у меня колеса круче", и не "принципиальный говнолаз". Надо начинать с того, что 69-й вообще не рассчитан на 33-35 колеса. Однако я не сомневаюсь, что данная модель ЭУР спокойно будет справляться с 31-и колесами в любых какашках. Про броды - так самая уязвимая часть - блок управления будет находится в самом верху подпанельного пространства. А по грудь водителя я броды форсировать не собираюсь. Двигатель с рулевым редуктором прекрасно герметизируется. Я уже все разобрал и изучил. Выходы проводов с датчиков, входы в электромотор не трудно залить герметиком. День сегодня выдался понедельником, зело суетным. По этому, на серьезное времени было мало. В перекурах между делами, занялся чем полегче. Дракончиками. Разобрал полностью, расклепав держатель лампочки, который соединяет горшок и ножку. Не очень надежное соединение, у меня уже все болталось. Ну и взял, да припаял деталь к детали. Так надежней. На фото один фонарь уже спаян. При сборке и установке вовнутрь кронштейна лампочки, использую трубку с наружной резьбой 10 мм, шайбы и гайки, дополнительно стянув всю конструкцию. Ну и конечно, обработал все детали, удалив старые покрытия и ржу. Попутно выяснилось, что фонари то - разные! Один с ушком внизу на горшке, для прикручивания ободка конусного стекла. А второй - без этого ушка. Зато крепление стекла сделано внутри фонаря, на кронштейне лампочки. Потом вспомнил, что один дракончик у меня был без стекла, а на втором стояло не конусное, а плоское, с иным ободком. Вот теперь нужно добыть два ободка и два конусных стекла. По магазинам искать бесполезно. В нашем городе и округе, я уже все старье скупил. А недостающее ухо в нижней части "неправильного" горшка, я прилажу.

С моей точки зрения, это оптимальное решение. 10.000 рублей. Что можно купить на эти деньги из рулевого? Комплект ГУР для УАЗ? Качество знаете сами. Цена минимум в полтора раза выше. Комплект ГУР с иномарки? Стоит не менее того же червонца. Плюс пляски с креплением насоса на мотор, шлангами, и самый геморрой - крепление к раме или переварка оной в месте установки редуктора. ЭУР внедряется безболезненно для рамы и кузова. Кроме того, ГУР поедает мощность двигателя, а это - расход. По всем данным об ЭУРах, они потребляют меньше мощности от двигателя, и снижают расход в среднем на 4%.

Это уши для крепления замка зажигания. По моему, даже верхнее не мешает по высоте. Подрулевые же у меня с Ниссана Блюберда, блок просто надевается на начало корпуса рулевой колонки, и зажимается хомутом. Кожух защитный я сделаю сам. Нет у меня желания допиливать родной, подгонять его к переключателям и рулевому. Хотя... хотя... Родной кожух стоит около 1000 руб. Надо подумать.

Завтра фото сделаю, сегодня забыл просто.

Родной и будет, Антон. Я до него еще дойду. Но продолжу об ЭУРе. Механическая часть, установка. Тут просили у меня парт-номера. Вот они. На рулевом кардане никаких цифирей нет. Так что, если заказывать, то по машине. Для начала я отсоединил контроллер от редуктора. Блок будет стоять отдельно. Шины то, а? Не то что два проводка у легковых эурчиков. Потом было сделано нижнее крепление. Тут момент важный. При установке ЭУР, присутствует иное распределение усилий. Если в стоке, или с ГУРом, мы крутим редуктор относительно рамы, то с ЭУР мы по сути крутим кузов относительно рамы и редуктора. Так что крепление я сделал с боковой полкой, дабы усилить лобовину в месте крепления ЭУР. Вот оно на месте. Правда, пришлось снять и немного переделать. Я совершенно забыл, что родной рулевой вал ГАЗ-69 идет не под прямым углом к моторной перегородке, а скошен влево. "Уши" же, я приварил под прямым углом. Пришлось корректировать. Потом я развернул сам мотор на 180 градусов относительно редуктора. Чтобы три контакта-шины не смотрели в печку и не упирались в нее. Потом к ним я припаяю толстые провода с клеммами на конце, и точно так же привинчу к блоку управления. Повернуть мотор не сложно. Окручиваем два болта на 12, и не снимая мотор, аккуратно поворачиваем его относительно червяка в редукторе. Теперь, даже если установить контроллер на место, весь ЭУР становится еще компактней. Единственное, чем пришлось пожертвовать в конструкции рулевой колонки - это ушами-креплениями. Травмобезопасные вставки пришлось отрезать, чтобы верх рулевого вошел на штатное место крепления. Если бы кузов у меня не был покрашен, я бы конечно, переварил бы место крепления, чтобы вообще не трогать всю рулевую колонку. Ну и вот, все уже на месте. Вылет и угол относительно приборной панели - точно такой же, как и на штатной рулевой палке. Но! Красота! Колонка регулируется, уходя на 4 см вниз в точке крепления, и задвигаясь-выдвигаясь с общим ходом 5 см. Вот так снизу. Ничего не торчит, ничему не мешает. Да и выглядит скромно. Справа - куча места для установки верхних педалей и ВУТа (это кому захочется). Ну и с правой стороны. Мотор не мешает установке отопителя. Направление и угол рулевого кардана полностью соответствуют штатной "палке". Вот и все. Завтра все будет разобрано, крепления зачищены и покрашены. Останется закрепить блок управления, удлинить некоторые провода, и поставить уже все окончательно.

Номера выложу, сейчас как раз неспешно делаю нижнее крепление. Все чудно становится. Абсолютно согласен, про ЭУР с пузотерок. По определению то, что помогает крутить руль с маленькими легковыми колесиками, никак не может нормально работать с 33-ими. Этот ЭУР абсолютно не жужжит! Я сам был удивлен, когда проверял еще на столе. Надел на выходной вал кардан, изогнул на 90 градусов в бок, чтобы создать сопротивление, ухватил за конец рукой, ну и пальцами другой руки, начал крутить за гайку крепящую руль. Амперметр, включенный в цепь показывал возрастание тока потребления (где то 6-7 ампер), карданчик вместе с нижней частью ЭУР вырывался из руки, а звука мотора не было вообще никакого! Сам ЭУР, да 8200. Был почему то и за 8400. За кардан дополнительно отдал 1500, есть и дешевле. Вот: https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/elektrousilitel_rulya_toyota_rav_4_13-16g_16006_730696394 Ну и про РАВ-4 12-16 годов вообще. Это, блин, тебе не "королла"! Полная масса – 2190 кг Размер шин – 225/65 R17 или 235/55 R18 Вот почему я категорически отказался от ЭУР с королл, фитов, гольфов, и прочих игрушек. Пусть те, кто прикрутил эти, снимают видео, как у них колеса крутятся "одним пальцем"... на грунтовке. И тихо молчат, как ведет себя такой ЭУР хотя бы с 31-ми колесами, да в говнище.

Да, ЭУР 8200. Это в Краснодаре, на не самой дешевой разборке. Оригинальный руль от РАВ-4 12-16 года без SRS стоит 6000. Но нафиг он нужен, он с кнопками. Шлицевая на этом ЭУР не редкость. Не конусная, а прямая. Это после шлицов уже конус. Из того, что было под рукой, подошел руль от древнего Таун Айса, от современного Рактиса, и как ни странно - от старой Мицубиси Делики (значит и с новых пойдет). Вообще, я планирую сделать собственный руль с нуля. Дизайн - ГАЗ-69 оригинал, но несколько меньшего размера. Есть и более быстрый путь. Берем любой подходящий и ушатанный (по этому дешевый) руль от Тойоты, вместе с ним берем тот руль, который хотим ставить, и валим к токарю. Из "подходящего" руля вырезаем цилиндр миллиметров 40-60 со шлицевой в центре. На устанавливаемом руле - токарь делает такую же "дырку", с натягом. Запрессовываем со штифтами в месте сопряжения, либо варим. Тут масса вариантов.

Совершенно с вами согласен. Даже при всей своей любознательности, и стремлению выжать всё из того, что прикручиваю к своему ГАЗу, игры с шиной я оставляю глубоко на потом. Мне как то фиолетово изменение усилия на рулевом колесе, при скорости 120 км/ч. Да! Окромя всего прочего, этот ЭУР, мощнее своих собратьев с легковых пузотерок. Не говоря о мощности мотора, даже редуктор чуть не в два раза больше. То есть у него, значительно больший запас живучести и прочности. Ну а по моим оценкам, механически он устанавливается часа за два-три. Завтра прикручу новый рукав к сварочнику для создания простого крепления - и этот ЭУР у меня уже будет стоять.

Часть вторая. Электрическая. Но сначала допишу то, что забыл упомянуть ранее. Кроме всего прочего, эта рулевая колонка травмобезопасная. Крепления, обозначенные красным кружком срываемые при сильном продольном ударе. Когда водитель попытается сломать ребра о руль, то у него ничего не выйдет. Верхняя часть рулевой колонки оторвавшись от креплений просто поедет по трубе вперед, а ось вращения на самом моторе-редукторе (нижнее крепление), позволит уйти всей колонке вниз. Зубы и грудина - целы. Но, как говориться, не дай Бог. Теперь немножко теории. ЭУР Тойоты, как и большинство современных, работает вот так: То есть, в него "все включено", а для оптимизации работы устройства, по шине CAN к контроллеру приходят два сигнала - оборотов двигателя (двигатель запущен), и сигнал вращения колеса (датчик скорости). Его роль как правило выполняют все или один из датчиков антиблокировочной системы тормозов. По сути, то же самое, что в простом, "деревянном" ЭУР предыдущего поколения. Ну и конечно, по этой же шине туда-сюда бегают другие команды и сигналы. Например - индикатор неисправности ЭУР (лампа) на щитке приборов, сигнал нажатия кнопки спорт-режима (руль тяжелее). Вроде бы, тут и проблема. Ну откуда взять мудреные сигналы CAN-протокола для запуска ЭУР в ГАЗ-69, где самое сложное электическое устройство - обычное реле? Но вот как раз тут рассматриваемый ЭУР и его собратья выгодней ЭУР предыдущего поколения, которые просто не будут работать без сигнала с коммутатора или "трещетки"-заменителя. Большинство устройств современного авто ориентированы на работу без всякого обмена по шине CAN. Упрощенно говоря она для них второстепенна. Это и вопрос безопасности и живучести авто. Сдохла шина? Оборвался или замкнул один из проводов? "Я все равно поеду"!. Вот и этот ЭУР является вещью самодостаточной и автономной. С собственным умным контроллером и собственными датчиками. И он будет работать даже без сигнала о запуске двигателя. Не говоря уже о датчике скорости, который так же не используют умельцы, прикручивая ЭУР от "тойоты-120". Вот электросхема подключений блока EPS Тойота РАВ-4. И как я писал выше, нужно нам всего три провода. Толстый красный - питание. Толстый черный - масса. И тонкий красный - зажигание. Подключаем. ЭУР - работает! Конечно, работает он по собственному алгоритму, понимая, что у него нет входных сигналов. Используя максимальное, не регулируемое от скорости авто усилие. И наплевав на то, запущен там двигатель, или нет. Впрочем, как и любой другой ЭУР предыдущего поколения, лишенный датчика скорости. А именно так и устанавливают большинство доработчиков УАЗов. В следующем сообщении, я остановлюсь на нюансах подключения (а при всей простоте они есть!), ну и немного об "идеализации" работы ЭУРа посредством шины CAN.

Я бы не сказал, что смелый. Скорее - практичный. Тот же мотор бесколлекторный. Шестерни редуктора - железо, а не пластмасса как на "королле-120". Свежая, пусть более сложная, но не менее надежная электроника. Автоматическое отключение при снижении напряжения в бортовой сети. Ну и для любителей поиграть с настройками, да продиагностировать встроенные датчики - та самая кан-шина, да выход TX.

Есть два пути. Официально оформить через НАМИ. Заплатить - и все. И пускай ГАИ смотрит. Второй путь боле прост и жизненен. На переделки смотрят лишь при оформлении. В редком случае - при остановке на посту. Наташа, вам наверняка известно, что в современных реалиях является основным аргументом в решении подобных вопросов. Ну а вообще, ситуация с "допами", обсуждается в разделе "Эксплуатация". Ситуация вообще странна и не понятна. За много лет меня ни разу ни остановили и не задали вопроса, а почему на моей "Делике" прикручен кенгурин, шноркель, серьезная "люстра" и задний силовик. Кстати, возвращаясь к вопросу любви некоторых пользователей к всяким "тумблерам отключения". ЭУР, который я устанавливаю, снабжен собственным встроенным в ECU реле безопасности. И оно само отключает ЭУР в случае долговременного снижения напряжения в бортовой сети от номинального.

Начал установку ЭУРа. Часть сведений будет в теме по моему ГАЗу, тут. Но полная версия всех поисков и решений, так как будет многабукф и фото, будет в пополняемой теме на моем сайте. Там я могу что то добавлять или убавлять, корректировать, дополнять. Ну и писать о нужном немногим - а именно доводке всего "в идеал", играми с шиной CAN.

Расширители арок у меня есть. Универсальные, два вида. Я их ставлю на всякие авто. Вылет -19 обусловлен конечно же, установкой дисковых тормозов при 15-ом диске. Ну да ладно. Это уже многажды обсуждено. Я лучше про ЭУР начну. Я не буду перечислять тут преимущества ЭУР, все это можно почитать в сети. Тема не теоретическая, а практическая. Хотя толика теории будет. В интернете есть масса отчетов и рассказов об установке ЭУР на УАЗы, «Буханки» - техника и матчасть отработаны и проверены. И фактически нет ничего путного об установке этой полезной штуки именно на ГАЗ-69. При долгих поисках в сети, мне попался единственный отчет с несколькими фото. Все остальное, что удалось найти – из цикла «Я поставил», «У меня работает», да пару видео – «Глядите, крутится одним пальцем». Большинство уазоводов идут давно проторенным путем. А именно – установке ЭУР от Тойоты Короллы в 120 кузове (ну и аналогов). Кто то когда то сумел разобраться в немудреной электрике и входных сигналах блока управления от этого электроусилителя, выложил в сеть. Прибавились легкие доработки, «трещетки» вместо сигнала оборотов двигателя, и в общем этот комплект стал вариантом отработанным. И прикручивался почти ко всем машинам. Даже когда я на разборке покупал свой, продавец узнав, куда я его беру, удивился, а чего я не беру от Тойоты-120 – «Все берут»! Стереотипы. Если бы пионер эуроприкручивания к УАЗу сделал бы старт с ЭУР от «Ниссана», то уже несколько лет все приделывали бы себе именно ниссановские комплекты. Но, собственно говоря, все это лирика. А мы тут говорим о симбиозе ГАЗ-69 с ЭУРом. Так вот. ЭУР Тойоты-120 не удобен для установке в 69-й. Особенно тем, у кого сделаны «верхние» педали и прикручен вакуумный усилитель тормозов. Слишком сильно торчит из рулевой колонки электромотор. Кое как вкорячить удается. Перед тем, как сделать выбор типа ЭУР, я примерял к своему ГАЗу тойотовский-120. Выходило очень уж колхозно и трудозатратно. А ведь у меня обычные, нижние педали. И места, соответственно, больше. Все одно, мотор ЭУРа торчал вкось и куда то в бок. Либо вообще, вниз. Кроме того, в жертву установке приносится неоспоримое удобство – регулировка руля по высоте. По этому, перебрав (в сети) всякие ЭУРы, выбор был сделан иной. В пользу компактности, мощности и… прогрессу. Не надо бояться человека c ружьем шины CAN. Да, да. ЭУР был взят от более современного авто. От TOYOTA RAV4 2016 года. С управлением по CAN-шине. Но мы про нее пока забудем. И можем даже не вспоминать. Кто вообще не знает, что это такое – то ему лучше и не знать. Спать спокойнее! А начнем с механической части. Вот он, электроусилитель руля с Тойоты РАВ 4. В довесок к нему был прикуплен рулевой кардан. Что я заимел? Более мощный и компактный ЭУР. Все же – РАВ-4 тяжелая машина, кроссовер, а не хлипкая пузотерка «Королла». И то. Все шлицевые, кардан, валы, имеют диаметр раза в полтора больше. Крестовины монументальны и основательны. Крепления к кузову то же не игрушечные. Далее – свободу в маневрах при установке. Кроме того что рулевой кардан имеет ход по шлицевой части (защищенной сальником-пыльником), около 60 мм, так и еще верхняя часть рулевой колонки двигается относительно самого корпуса мотора-редуктора на то же расстояние, и как угодно крутится относительно оси вала. Выступающий мотор можно повернуть при установке куда угодно. Компактность. Отсоединив блок управления (всего два болта) я получаю колонку ЭУР с низким мотором, высота которого миллиметров на 50 меньше «королловского». Он уже не упрется в печку или моторную перегородку. Блок управления спокойно можно закрепить отдельно, в самой верхней части подпанельного пространства. Прикидка на свое место в ГАЗ-69 показала, что нижняя часть ЭУРА спокойно ставиться «штатно» - то есть мотором строго вверх. Ну и здоровские полезности. Рулевая колонка РАВ-4 регулируется не только по высоте, но и по вылету. И никакой сложности с креплениями к кузову для сохранения этой функции – не будет. Электрическая часть незамысловата. Шесть проводов. Два силовых – питание и масса, и четыре на маленькой колодке. Из этих для работы ЭУР нужен будет всего один. Об этом – в следующей части, о подключении.

Что дубовые - то да. Продавец, все поведал честно. Купил он колеса отцу, на его старенький "головастик". Отец грибник заядлый. (В головастик много грибов влезает ). Отец ездил не много (старенький уже). Спустя пару месяцев после покупки, две шины начали травить через микротрещины у грунтозацепов. Потихоньку, но неприятно. Отец устав качать колеса перед каждым выездом, поставил в эти два камеры. Ну и на этом приключения с Форвардом закончились. Так он и ездил, на двух камерных, на двух бескамерных. Пока в следствии болезни ездить в лес не перестал. Головастик с резиной остался не у дел. Ну а деньги - всегда нужны. Вот и решили отец с сыном продать. Так колеса достались мне. Давления сейчас в них по 2.2, обмазал мылом - нигде не травят. Вот думаю, оставить так, или в остальные два поставить камеры?