Игорь 2

Поставил на газик жигулевский блок педалей, вакуумник, и главный тормозной. Машина в процесе работы, потому испытать нету возможности. Ребята кто че думает по етому поводу?

Блок педалей от жигулей, главный тормозной от сцепления ГАЗ, вакуумник от ГАЗ-53, все рабочие цилиндры самоподводящиеся, передние на 32 мм, задние на 25 мм. Тормоза в меру ватные, но очень эффективные из-за вакуумника. Правильно говорили выше, объема жигелевского тормозного не хватает.

Игорь 2,а рычаг кулисы ты не перегибал?Где у тя щас рычаг кпп торчит?

К сожалению пока все работы приостановил, нет времени. Но о положение ручага КПП я думал, что если он будет сдвинут сильно назад, попробую ту часть основания рычага, которая выходит из коробки перевернуть на 180 град., таким образом набалдажник рычага уйдет вперед. Но опять таки, если получится, надо посмотреть его конструктив.

Нужен переходник с однокамернго карба на двух! помогите плиз! где купить? заказать? скрутить?

У меня стоит такой. Дай рукастому мужику- изготовит.

Хочу пояснить,что 2 отв. К1/4 можно не изготавливать, я их ввел для будующего подключения ГБО.

____________________________________.pdf

____________________________________.pdf

1- ХЗ. Не мерял никогда ( без надобности как-то)

2 - и с " победовским" и с " 21 Волговским" и с " крупным шлицом""24" Волговским. Более того- сам " поросёнок" диффа с некоторой " натяжкой " (крепление планетарки) взаимозаменяем вплоть до Газели .

А шлиц карданной передачи, одинаков со шлицем полуоси ?

Тоже думал об этом, но только не о заварки дифференциала (сталь шестеренок углеродистая, а следовательно сварной шов будет не прочен), а о перестыковки полуосей с помощью муфты.

В связи с этим вопрос к тем, у кого есть разобранный дифференциал:

1.Какое расстояние между торцевыми поверхностями шестеренок, которые одеваются на полуось, между теми торцами, которые прилегают к корпусу дифференциала?

2. Какой шлиц на полуосях (наружный и внутренный диаметры и количество шлицев), одинаков ли этот шлиц с УАЗовским ?

А гофра на кардане у тебя от какого автомобиля?

Коренной лист рессоры, в который вставляется сайлентблок каленый или нет? Есть желание после запрессовки сайлентблока прихватить свободный конец уха сваркой, чтобы замкнуть контур для большей надежности.

Спасибо за поддержку безграмотного, набирал "сайленблок".

Перетресаю подвеску и есть желание вместо резиновых втулок, крепящих рессору к раме, установить сайленблоки. Кто -нибудь делал подобное и какие сайленблоки можно поставить?

а как у коробки с жесткостью крепления к колоколу?

Не вибрирует со включеной скоростью, когда двигатель заведён?

 

Жду с нетерпением впечатлений от тест-драйва!

Испытания ещё не проводил, надо изготовить задный кардан, он получился длинной 425 мм между фланцами в сжатом состоянии. С жесткостью крепления проблем не будет, за хвостовик коробки качал двигатель, держится очень прочно.

Испытания буду проводить весной, т.к. много ещё чего попутно надо сделать.

Установил коробку и раздатку. Вот фото:

Сдаецца мне,задний кардан у тебя к расходникам отнести можно будет.Обычный кардан нормально до 7 градусофф работает.Возможно раздатку наклонять-мост доварачивать придецца.Ладно если бы короткий кардан впереди был,его с мостом отключить можно.А тут постоянно в работе...

Хотя пробная поездка выявит все грабли,возможно,я и ошибаюсь

Согласно вот этой информации: http://www.grokard.grodno.by/lib_belcard2000.html , карданы позволюят работать с углами от 25 до 40 град. в зависимомти от передаваемого момента, в моем случае угол будет равен примерно 23 град.

Я же остановился на варианте стандартного 469 кардана, а раздатку я хочу установить на болты с продольными пазами, чтобы раздатку не снимать, а открутив болты по пазам сдвигать назад когда надо снимать коробку. имей в виду, что корпус РК чугуниевый, уши и так лопаются на раз. А делать в них прорези ваще смерть.

Продольные пазы я делаю не в корпусе раздатки, а хочу прикрутить балку, на которой крепится раздатька, к раме через пластины, приваренные к раме, а в пластинах выполнить пазы, причем пазов будут 2 (с каждой стороны), а болтов крепления 4 (с каждой стороны). Поэтому пластина будет выглядеть так: два продольные паза, по которым и будет ездить балка вместе с коробкой, и два отверстия, которые и будут фиксировать балку, а вместе с ней и раздатку, в рабочем положении.

Игорь, а какой у вас колокол на 21 движке?

 

если пятисупка газель (да хоть бы и волга), то у неё нижние дырки

//извиняюсь за тавтологию=)//

ниже, чем на колоколе!

 

как их при такой ситуации дружить?

 

кроме того, у одной из волжских 5ступок первичный вал длиннее, чем у 21-ой

у газелевской, кажется..

но это решается его заменой.

Колокол родной (двигатель ГАЗ-21), я сделаль так, как писал выше. Нижние точки, которые попадают мимо колокола я завязал на уголок (35х35х200) одну полку которого (горизонтальную) прикрутил на 3 винта М8 к колоколу (естественно жестянку прикрывающую маховик надо убрать), а вертикальную выставил заподлицо с торцом колокола и просверлил 2 отв. под крепление коробки. Установил в эти отверстия шпильки М12 от ступиц какого-то автомобиля (шпильки с насечкой по цилиндрической части).

Газелевская коробка вошла как родная, единственно заменил диск сцепления (выбрал диск от 421 двигателя, по крайней мере на коробке было так написано). Диаметр диска меньше чем УАЗовский. Дисков по диаметру как УАЗовский, а по шлицам как ГАЗЕЛевский мне сказали не существует.

Игорь,порадуй пацанов фотками!Задний кардан щас под каким углом встал?Чтоб снять КПП щас РК скидывать надо?

Коробку установил, раздатку примерял, но не закрепил, было опасение, что при установке тормозной барабан раздатки упрется в заднюю поперечнюю балку , но пронесло. Величину угла задненго кардана на глаз оценить сложно, но можно примерно вычислить, перепад хвостовиков раздатки и моста примерно 15 см (можешь подсчитать), но это на глаз точно не мерял. Если устанавливать передный кордан от 469, то коробку возможно и не снимешь без отсоединения раздатки, а если вилку , выходящюю из коробки сдвинуть максимально назад, то есть подозрение, что можно будут снимать коробку без снятия раздатки, но тогда придется изготавливать два кардана (передний и задний, при этом задний будет еще короче ). Я же остановился на варианте стандартного 469 кардана, а раздатку я хочу установить на болты с продольными пазами, чтобы раздатку не снимать, а открутив болты по пазам сдвигать назад когда надо снимать коробку.

Все коробку установил, раздатку примерял, все влезло (пришлось лифтовать кузов и вырезть в нем дыру под раздатку), передний кардан кажется подойдет от 469 (задний) L=1017 мм, а задный кардан изготовлю из самого короткого переднего (пообещали обрезать надо длинну 420 мм). Все получится, воткнул я все таки коробку от газели. Когда все сделаю, будет время и возможность выложу фотки.

Вот фото карданчика

Угол, близкий к нулю для работы крестовины не очень хорошо, т.к. не будет поверхности обката роликом, а вся нагрузка будет восприниматься по достаточно малой поверхности в зоне контакта угольчатого подшипника, что приведет к преждевременному износу крестовины.

Если выбрана подобная схема, я имею ввиде схему с "бубликом", то лучше крестовину совсем не ставить, это и место сэкономит и исключит лишнюю деталь, вобщем-то бесполезную, но при этом надо обеспечить соосность коробки и раздатки. Я тоже рассматривал схему с бубликом, но отказался от неё в пользу малого карданчика, о котором я писал выше.

Кстати карданчик уже изготовлен, в бижайшее время выложу его фото.

Винтовые вроде.Точно не скажу т.к. это не на моём ГАЗоне было,знаю только что производства Симского завода,выпускаются для БТРов

Если для БТРов, тогда кулачковые, они болжны сработывать более жестче, чем винтовые, именно этим и обуславливается их повышенный износ. Поэтому на мой взгляд, на перед надо установливать кулачковый , но при этом использовать только на серьезном бездорожье и быть поосторожней с педалью газа, а на зад установить винтовой, не столько для бездорожья, сколько для безопасного и уверенного передвижения по достаточно "хорошим" дорогам (особенно скользким) без подключения переднего моста.

Вещь неплохая,но....После установки самоблоков у авто появляются свои особенности в управлении и поведении на дороге.Это раз,а два- это то что самоблоки имеют свойство со временм приходить в негодность,т.е. изнашиваются и это зависит от их эксплуатации(например у нас в экипаже новых самоблоков хватило на 2 спортивных сезона,примерно на 20 трофийных гонок,а потм их эффективность стала падать)Вот в связи с этим ,я считаю целесообразнее устонавливать их в передний мост:хабы выключил и самоблок не носится,а в заднем он постоянно в работе,а ещё надо помнить что на передней оси ты имеешь возможность крутя рулём разбивать и в следствии этого вылезать из колеи.

Можно поинтересоваться, какой тип самоблоков (кулачковые или винтовые) был установлен?

И ещё: при этой переделке не стоит забывать , что макс. мощность вырастет заметно, причём "на оборотах".

А вот "на малых" момента  перестанет хватать. Тронуться "со второй " - может стать проблемой.

Мне представляется, что указанная особенность вызвана не повышением степени сжатия, а тем что при капиталке устанавливают как правило новые современные распредвалы, так поступил и я при капитаке двигателя. При замере старого и нового распредвалов выяснилось, что высота кулачка нового на 1 мм. больше старого, а как известно из теории, при повышение высоты подъема клапана улучшается на полняемость цилиндров при высоких оборотах, но с другой стороны происходит некоторая потеря наполняемости (за счет потери заряда) на низких. Поэтому, если необходим приличный момент на низах, надо ставить низовой распредвал.

конструкция ГУРа сильно интересная,только зачем коробка от Газюли?

Посмотри мои темы http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=58963 (5 МКП на ГАЗ-69)

и http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=59255 (И все таки я воткну) в разделе "Трансмиссия", там я все подробно описал.

Спасибо, все понял.

И ещё: при этой переделке не стоит забывать , что макс. мощность вырастет заметно, причём "на оборотах".

А вот "на малых" момента  перестанет хватать. Тронуться "со второй " - может стать проблемой.

Кто знает, как теория объясняет такое изменения момента (если он зависит от степени сжатия), ведь в дизеле степень сжатия значительно превышает степень сжатия бензиновых двигателей, а момент на низах приличный.

У меня газик не для трофи, делаю его для лазанья по всяким красивым местам, коих у нас много.

Что сделано: двигатель ГАЗ-21 откапитален и зажат под 92 бензин; карбюратор солекс адаптированный под Волговский мотор (установлены диффузоры максимального диаметра) в продаже есть готовые; бесконтактная система зажигания с датчиком холла (готовые трамблеры также есть в продаже) все остальное из системы зажигания жигулевское (кроме свечей естественно); стартер с планетарным редуктором (тоже есть в продаже); установлен вауумный усилитель тормозов от ГАЗ-53 (влез по капот), подвесные педали от жигулей классики; главный тормозной установлен от сцепления УАЗ (ГАЗ); передние рабочие цилиндры на 32 мм. самоподводящиеся, задние 25 мм. самоподводящиеся; ГУР сделан по принципу ГАЗ-66 (силовой цилиндр от волги с ГУР старого образца, клапан управления с тягой от ГАЗ-3308, насос ГУР от УАЗ) причем тяга, удущая от сошки рулевого редуктора на сошку колеса удалены, свё управление замкнуто на тягу, соединяющую сошки колес, изготовлена защита, чтобы предохранить это хозяйство.

Что предстоит сделать: установить коробку Газель, лифтануть кузов, установить в гражданские мосты блокировки (на перед кулачкову, на зад винтовую), резину Фбел160 М хочу попробовать, ну и лебедку (или гидравлическую, или продумать привод на механическую).