Игорь 2

Такой вариант рассматривается на крайний случай, причем шлицы нарезать проблематично, поэтому , если такая проблема возникнет, предполагаю укоротить вторичный вал по цилиндрической части с помощью пересыковочный втулки посаженной по прессовой посадке с последующей прихваткой её к валу (надо проводить расчеты по передаваемому моменту). Соответственно укорачивать удлинитель, причем надо будет изготовить оправку для его сварки.

Неохота возиться с перестыковкой колокола, а кроме того хочу попытаться сохранить поперечнюу балку, на ней третья точка крепления двигателя. А что касается двигателя, то после того как я его откапиталил, установил карбюратор солекс, бесконтактную систему зажигания, стартер с планетарным редуктором, то проблем с ним не возникает, разгоняю машину до 100 км/ч дальше боюсь, и двигатель ревет и трансмисссия гудит. Хочу поставть коробку газель не столь из-за понижающей (хотя из-за неё тоже), сколько из-за 5 передачи, потому что пока доедешь до бездорожья, устанешь. Сейчас при психологически комфортном вое трансмисии скорость 60-70 км/ч, с установкой газелевской коробки (а в перспективе и резины Фбел 160М), расчитываю поднять скорость на 15-20 км/ч.

Колокол менять не хочу, попробую нижние точки крепления коробки пристыковать к колоколу через уголок (возможно с развитой полкой (вертикальной) со стороны коробки). т.е. одна полка (горизонтальная) к колокулу(крышку жестяную, которая прикрывает маховик, придется убрать или подрезать по месту) , а другая (вертикальная) к торцу коробки. Двинуть двигатель вперед не могу, писал об этом выше. У меня два вопроса, как ты пристыковывал вазовскую муфту к фланцу раздаточной коробки, и какая скорость у тебя с одовской коробкой при психологически комфортном вое трансмисии?

По вопросу устройства пром. вала на ниве старого образца ничего не могу сказать, наверное ты прав, но если ставили одну крестовину, то есть опасность возникновения повышенной вибрации, я думаю именно поэтому после 94 года конструкция была изменена. Про нагрузку на подшипники, выводы мои и твои умозрительны, надо проверять практикой или для начала расчетами. К вопросу изготовления промежуточного вала. Если подумать, то вариантов можно найти несколько, вопрос в цене реализации идеи. Чем меня привлекает описанная мной идея, не надо ничего изготавливать. Даже шайбу с внутренним диаметром 60 мм (причем торцы у неё шлифованные) для перестыковки фланцев вилок я нашел готовую, остается просверлить 4 отвертия по болты и все.

У меня стоить вакуумник от ГАЗ-53, педальный узел от жигулей, главный тормозной от сцепления УАЗ (ГАЗ), передние самоподводящиеся цилиндры на 32 мм, задние самоподводящиеся на 25 мм ( илит 28 точно не помню).

Можно и обойтись, но тогда резко возрастет нагрузка на подшипники раздатки, резиновые подушки есть именно подушки, и как бы ты хорошо не отцентрировал коробку и раздатку, взаимная выбрация коробки и раздатки все регулировки сведет на нет, и достанется прежде всего подшипникам раздатки. На сколько я помню, на нивах ранненго образца не было шруса, но теперь от этой схемы отказались и ввели шрус, который компенсирует вертикальные и горизонтальные колзабавния трансмиссии. Если оставлять только резинку, то на мой взгляд, надо варить жесткий подрамник, на котором перестыковать коробку и раздатку.

У меня стоит двигатель 21 волги, кроме того при одинаковом крутящем моменте двигателя, момент на выходе из коробки будет тем больше, чем больше передаточное число в первой передаче, а в коробке газели оно как раз больше, я где-то ниже приводил расчеты, что по прелестнению с родной первой передачей, момент увеличивается процентов на 30, а это не мало. Но кроме этого возникает ещё одна проблема конструктивного характера. В силу того , что диаметр муфты значетельно превышает диаметр фланцев кардана, надо будет лифтовать кузов на значительную величину, что бы муфта за него не цеплялась.

К сожалению двинуть мотор не могу зазор между шпилькой (центальной) шкива помпы, и сдвоенными жигулевскими вентиляторами, установленными на радиатор, равен 5-7 мм. Вариант с промежуточным валом как у нивы (шрус и резинка) рассматривался, но так как предложенная мной конструкция по габаритам будет с ним сравнима, а может даже чуть меньше, а кроме того, ставя во главу надежность узла, резиновые элементы нивовской конструкции не внушают доверия, т.к. резина подвержена старению и следовательно изменению своих свойств (речь идет прежде свего о муфте) и кроме того нивовская коробка рассчитана на передачу меньшего момента (как мне кажется). Поэтому было принято решение сгородить "огород", о котором я писал выше. Чтобы уменьшить объем работ, прежде всего с карданами, все трансмиссию надо провязывать в комплексе, есть надежда, что получится подобрать стандартные карданы. Эта информация http://www.grokard.grodno.by/lib_typesize_iii.html дает основания так полагать.

По моим прикидкам сейчас при установленном заднем кардане длиной примерно 700 мм угол в нормальном положении (ненагруженная машина) равен примерно 16-18 град., при установке кардана 500 мм. он будет равен 23-25 град. .

Вся фишка в том, чтобы вторичный вал не трогать, а воткнуть коробку как она есть, для этого по моим прикидкам надо на 200 мм. сдвинуть раздатку назад, заменив естественно задний и передний карданы (причем постараться подобрать из имеющихся), и вместо поросенка изготовит очень короткий его аналог (правда не совсем аналог), который будет состоять (начиная от газелевской коробки): штатная вилка газелевской коробки (которая компенсирует осевые перемещения), далее две вилки-фланца, соединенные фланцами друг к другу (но так как на них имеются центрирующие буртики высотой 2мм на диаметре 60 мм, то придеться изготовить прокладку, на которой их и зацентрировать), одинарная вилка-фланец, которую состыковать с фланцем коробки. Естественно вилки соединены между собой крестовинами (две). Таким образом получится очень короткий аналог поросенка, за тем исключением, что в поросенке осевое перемещение заложено в самом поросенке, а в коротком кардане эту функцию будет выполнять штатная вилка, выходящая из коробки передач. Единственный минус этой схемы, есть опасения, что зажав таким образом коробку и раздатку, нельзя будет снять коробку не снимая раздатки, но проверить это допущение надо практически.

Движок у меня откапеталенный от ГАЗ-21, зажатый под 92 бензин, работает как часы, поэтому менять пока не собираюсь.

Спасибо.

Дай телефон и его имя, если он конечно не против.

Что именно из патрохов и насколько убитые?

Давал не помогло.

Дело осталось за малым, преобрести ее. Форумчане ангарчане и иркутяне, где и у кого можно приобрести б\у коробку Газель, а то уже больше месяца смотрю объявления ни у кого нет. Можно убитую, все равно буду перебирать. Выручайте.

Вся фишка именно в том, чтобы коробку не дорабатывать.

А какая скорость при психологически комфортном вое трансмисии, и какую максимальную скорость удалось достич.

Продолжая тему и желая обойтись малой кровью, хочу попытаться не сдвигая раздатку воткнуть именно Газелевскую коробку, т.к. именно с ней даже родной двигатель возможно справиться с большими колесами, хотя у меня стоит двигатель 21 волги. А мысли вот в чем: если убрать "парасенка", то коробка вожможно войдет, но останется мало места между хвостовиком коробки и фланцем раздатки. Выхода из того положения два. Первый - жестко связать коробку и раздатку, но тогда не обойтись без общего подрамника. Второй -изготовить короткий аналог "парасенка" на безе нивовского шруса, который стоит между раздаткой и коробкой или использовать шарнир (вилка с одной и с другой стороны) от трактора МТЗ, для компенсации угловых перемещений, а компенсация осевого перемещения уже имеется на вилке, которая выходит из Газелевской коробки. К сожалению, пока это только мысли, т.к. не могу купить б/у коробку Газель.

Кто нибудь ставил вместо родной коробки 5 ступенчатую коробку от Газель или Волга? Предвидя вопросы, а наф это надо? отвечаю: после родной раздатки будет реальноя прямая (1,15х0,794 =0,9131 Волга, 1,15х0,849=0,9764 Газель), при этом повышается мощность первой передачи (3,618/3,115=1,16 раза для Волги, 4,05/3,115=1,3 раза для Газели) что очень хорошо на бездорожье.