MZ-GAZ-69

Мастера, нужна ваша помощь!!!

45 сообщений в этой теме

Доброго времени суток.

Наконец-то заканчиваю собирать двтгатель(м-20). Столкнулся с двумя проблемами "ВНИЗУ" :

1) как САЛЬНИКОВАЯ ГРАФИТНАЯ НАБИВКА.

2) Пробковые прокладки по бокам в поддоне.

 

Купил в магазине, продавец сказал-мерсовская, а сосед по гаражу сказал нае**ли тебя, не мерсовская это. Больно твёрдая у тебя говорит и сердцевины металлической не должно быть. Вот и пойми кто прав ,а кто виноват, когда её первый раз в глаза видишь.

 

-Какие "засады" при установке НАБИВКИ и как вообще правильно её устанавливать. Она ведь из двух половинок?

В книгах какие имеются, про установку ни слова.

 

-Какая должна быть длинна пробковых прокладок и вообще можно их заменить чем-нибудь? К примеру 5мм бензостойкой резиной или чем-то наподобие.

Начал искать на рынке моих нет, есть комплект газ-52, оттуда подходят, но за две пробочки 350р. помоему это круто. Или продавец предложил когда поедет за товаром привезёт пробку листовую 1м*1м за 800р. Есть ли альтернатива? Кто это всё менял, подскажите?

За ранее благодарен!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Мерсовская"- ставится одним! куском. Как - на упаковке (блистере,аль в коробке инструкция) , мож порыться на уазбуке - там точно видел.

Речь о боковых, плоских прокладках? - они прекрасно живут и картонные ( лучше из спец. прокладочного картона,но и просто достаточно толстый(ок 2-3 мм ) вполне канает ,лиш бы не слишком жёсткий. Но с герметиком. Паронит - тоже ничего, потянет. От Газ51,и от 21(417,421) - не подойдут - форма и "дырдочки" разные.

Если имелись ввиду "серпы" - передний ,и задний , то от 51,21,417,аль421- всё одно. Бывают и резиновые,но я предпочитаю пробку .

Ну и герметик,ессно,но без фанатизму.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, вот ещё что. Сегодня всплыл ещё один ФАКТ- что при установке этой самой набивки рядом на каленвалу должна быть маслосгонная резьба или "канавка" или "накатка", это я прочёл на уазбуке и у соседа уаз и он сказал должна быть. Я ему в ответ, что у меня мол 66год выпуска, может не должно быть, он всё равно утверждает- ЕСТЬ.

 

Но всё дело в том что я её не нашёл...:(

Как быть??? Подскажите пожалуйста!!!

 

P.S. И вроде бы руки растут откуда нужно и почти всю машинку сам перебрал, а вот сдесь боюсь накасячить, ну или нарушить технологию установки, так как это нигде не описано, ну или просто я ленивый :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну где же вы мастера? Перевились? :(

 

Есть ли маслосгонная резьба или накатка на м-20ом каленвале и как установить набивку???

Подскажите пожалуйста, а то я зашёл в тупик??? :(

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть ли маслосгонная резьба или накатка на м-20ом каленвале и как установить набивку???

Подскажите пожалуйста, а то я зашёл в тупик??? :(

 

Раньше на валах была не канавка, а насечка, сейчас делают канавку, стоит недорого. У меня тоже была насечка, а когда отдавал в шлифовку, заодно сделали и канавку. Повторюсь, желательно отбалансировать КВ, маховик, а потом все вместе с корзиной. Иначе набивку сразу разобьет. И набивку надо располагать... ну на уазбуке нарисовано как... Я не смогу сейчас словами объяснить...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как правильно установить набивку?

 

Ответ:

 

...Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк]

 

Ресурс: Уазбука.ру

 

P.S. Очень жаль что это просто расположение набивки, но не технология..:(

post-4572-1217683368_thumb.gif

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А разве технология не описывается в книжках по ремонту волговских и уазовских моторов? Думаю разница не большая...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А разве технология не описывается в книжках по ремонту волговских и уазовских моторов? Думаю разница не большая...

Точнее- НИКАКОЙ!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А разве технология не описывается в книжках по ремонту волговских и уазовских моторов? Думаю разница не большая...

 

У меня есть книга, я никак её не выложу, точнее не знаю как это сделать наз.:

Г. К. Шнейдер "Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ. Издание второе, переработанное и дополненное", Горький, Горьковское книжное издательство, 1955

Так там написано всё вскользь и непонятно, т.е. без технологии, а у уазовских движков набивка стоит в теле блока, там уже другая технология.

 

И даже в этой ветке : http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopi...mode=linearplus

 

никто толком не смог ответить, наверно всё-таки с проблемами данного рода ещё пока не сталкивались.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и чаво сложнаго? При данном типе крепления набивки - мне удавалось её поменять даж на месте, не снимая К/вала ( проблема - скинуть маховик) Что это "залипуха" - согласен, но выхода не было ( ехать надо утром было , авто - Газ52) .

Технология "правильной " установки - ничего сложного: наживляем прижимные пластины ( сначала на блоке,ессно) , вкладываем в них набивку "сзапасом" по длине, "вплотную", но с тем расчётом,чтоб внутренний край выступал бы на 1-3 мм( примерно) после обтяжки выше плоскости вкладышей ( шейки К/В) . Затягиваем болты пластины.Обстукиваем (без фанатизму) чем-то круглым (неплохо иметь оправку,имитирующую К/вал, но канает и ручка молотка/лопаты) набивку с тем расчётом, чтоб при установке К/вала на место она окончательно "обмялась". Обрезаем острым ножом лишнее.

Те же действия - с крышкой. Как ставить уплотнители - думаю,понятно ( не помню только,какие в М20 должны быть, в других моторах их "четвёрками", иль "флажками" кличут). Герметик ( в меру, без фанатизму) - не повредит.

 

Кстати: при правильной сборке мотора эта набивка - самое "тугое" место. Часто именно из-за неё приходится первый пуск "с буксира" делать .

Конечно,в идеале нужен стенд холодной обкатки моторов , но это - уже редкость.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну и чаво сложнаго? При данном типе крепления набивки - мне удавалось её поменять даж на месте, не снимая К/вала ( проблема - скинуть маховик) Что это "залипуха" - согласен, но выхода не было ( ехать надо утром было , авто - Газ52) .

Технология "правильной " установки - ничего сложного: наживляем прижимные пластины ( сначала на блоке,ессно) , вкладываем в них набивку "сзапасом" по длине, "вплотную", но с тем расчётом,чтоб внутренний край выступал бы на 1-3 мм( примерно) после обтяжки выше плоскости вкладышей ( шейки К/В) . Затягиваем болты пластины.Обстукиваем (без фанатизму) чем-то круглым (неплохо иметь оправку,имитирующую К/вал, но канает и ручка молотка/лопаты) набивку с тем расчётом, чтоб при установке К/вала на место она окончательно "обмялась". Обрезаем острым ножом лишнее.

Те же действия - с крышкой. Как ставить уплотнители - думаю,понятно ( не помню только,какие в М20 должны быть, в других моторах их "четвёрками", иль "флажками" кличут). Герметик ( в меру, без фанатизму) - не повредит.

 

Кстати: при правильной сборке мотора эта набивка - самое "тугое" место. Часто именно из-за неё приходится первый пуск "с буксира" делать .

Конечно,в идеале нужен стенд холодной обкатки моторов , но это - уже редкость.

Несложно-это когда знаешь как, ну или имеешь представление, а когда нет, то тупик. Два раза снимать движку я не вынесу :D и так третий месяц собираю.

Большое спасибо всем за помощь !!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Несложно-это когда знаешь как, ну или имеешь представление, а когда нет, то тупик. Два раза снимать движку я не вынесу :D и так третий месяц собираю.

Большое спасибо всем за помощь !!!

А что скажете про заливку баббитом подшипников скольжения? И пришабривание оных? А на "Москвиче -401" - без этого никуда. ( на шатунах - точна вкладышами и не пахло). Да и на 67 моторе ( на ранних версиях - точно) те же грабли...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что скажете про заливку баббитом подшипников скольжения? И пришабривание оных? А на "Москвиче -401" - без этого никуда. ( на шатунах - точна вкладышами и не пахло). Да и на 67 моторе ( на ранних версиях - точно) те же грабли...

Кстати, а если люфт каленвала имеется и выше допуска, то кто может отремантировать эти подшипники?

Мастера? Или самому придётся искать технологию восстановления и ремонтировать? Так как на рынке мне продавец на уазики сказал: что за всё время торговли он ремонтные шайбы видел два раза... А люфт более 1-1,5мм. Большеват для норм книжных.

 

И ещё тут прочитал на УАЗбуке ткую вещь:

"На шейке вала, предназначенной под сальниковое уплотнение, была нарезана маслосгонная резьба, вместо штатной накатки.

Резьба правая, двухзаходная, с шагом одного витка 5 мм, начало резьбы на расстоянии 17 мм от маслоотбойной шайбы к. вала.(17 мм для двигателя УАЗ. 7,0 мм для двигателя ЗМЗ) Увеличивать это расстояние, не рекомендуем, можно получить обратный эффект, прецедент уже был."

 

ВОПРОС: А КАКОЕ РАССТОЯНИЕ НА ДВИЖКЕ М-20, ЕСЛИ НА УАЗОВСКОМ И ЗМЗшном оно разное(в 10мм), так чтобы не получить этот обратный эффект ???

 

Да вот вся статья с УАЗбуки если кого заинтересует: http://www.uazbuka.ru/us_3303_1.htm

Просто хорошо что есть у кого поучиться.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продольный люфт лечится легко! : на упорные кольца напаиваем с обратной, т.е со стороны блока, стороны ( обычным паяльником ,с подогревом) слой обычного припоя. ( в кач-ве флюса я лично использую преобразователь ржавчины - он всегда под рукой) , а потом сошлифовываем его ,аккуратненько , до нужной толщины ( микрометр желательно использовать)

Правда, этот способ хорош для сталеалюминиевых колец ( других сейчас не делают) , иль для бронзовых - самопальных. В случае с баббитовым рабочим слоем - не канает ( баббит - это тот же припой, только состав похитрее).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там есть фото якобы мерсовской набивки но для 402.

 

http://gaz24.vovchik.com.ua/phpBB2/viewtop...2e3316bfcefa879

 

В свое время батя (Царствие ему Небесное , сегодня у него ДР) учил и показывал, но нифига не записал. Но сложного нет по установке набивки, вот пример из инета

 

Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22).

 

Вращательными движениями крышки сальника вокруг шейки сальника на коленчатом валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к поверхности коленвала. После этого возьмите острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом крышки сальника.

 

Аккуратно вложите в блок коленчатый вал, предварительно смазав шейки коренных подшипников моторным маслом. Вращательными лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом канавки в блоке.

 

Далее установитье крышку сальника (22) (рис2) и по немногоу подворачивая болты ее крепления все время проворачивайте коленвал до тех пор, пока болты не будут затянуты до конца. Если вал будет подклинивать, отпускайте болты, опять проворачивайте вал и снова затягивайте. Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом сальнике более-менее свободно. Затем снимите крышку сальника.

 

Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки масла. Для уменьшения утечки некоторые автолюбители советуют использовать не штатный шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210, кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241). Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из него меньше, чем у штатной набивки. Так же некоторые профессионалы нарезают на коленвалу перед сальником винтообразную канавку - маслогонную резьбу. При вращении коленвала маслогонная резьба отбрасывает масло от сальника.

 

Выньте из блока коленвал, и еще раз проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной заглушки придведет к моментальному выходу из строя нового коленвала. Подтяните заглушки шестигранным ключем.

 

Приверните к коленвалу (26) маховик (16) (рис2). В принципе можно сразу установить на нем и корзину сцепления, а можно это сделать и позже. Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси. Установите на место крышки коренных подшипников со вставленными в них вкладышами (25), так же смазанными моторным маслом. Слегка приверните гайки крепления крышек коренных подшипников. Поставьте на место крышку заднего сальника (22) и приверните ее болтами, проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты до конца.

 

 

Вот еще нашел http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=680

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси.

 

Весьма интересный порядок сборки! ( только в толк не возьму - КАК заднее упорное кольцо одеть , при лежащем в постелях К/вале?Переднее то - ноу проблем, шестерню с шайбой никто не мешает потом одеть. ) Копперфильд отдыхает!

В остальном - способ неплох, только боязно,что неподжатая набивка ( без "преднатяга") будет масло не держать . Но тут я могу заблуждаться...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Там есть фото якобы мерсовской набивки но для 402.

 

http://gaz24.vovchik.com.ua/phpBB2/viewtop...2e3316bfcefa879

 

Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22).

 

Да между прочем набивка как и у меня один в один.

 

Да, но есть одна небольшая проблемка, это то, что набивка на М-20 устанавливается не в "тело" блока(канавка на блоке), а прижимается спец. оправкой состоящей из двух частей с задней части блока. Верхняя

часть оправки прикручивается к блоку, а нижняя к крышке заднего коренного подшипника.

В этом вся проблема и состоит , чтоб прикрутить оправку верхнюю и нижнюю плотно, да ещё с набивкой в ней, это очень тяжело сделать, так как мешает близко расположеный фланец маховика. Так что болты можно сказать пинцетом приходиться держать.

Хотя думаю можно проще: Верхнюю и нижнюю части сразу прикрутить на место, до установки коленвала, правда что получиться, прижмёться ли как надо ???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера токаря нарезали маслосгонную резьбу. Теперь дело за установкой.

Когда принёс им каленвал, то они его осмотрели и долго не могли понять от чего мне подобрать вкладыши. Опытный глаз сказал, что шатунные подобрать можно, а вот коренные, всё разных размеров, так что без вариантов-родня.

И ещё промерив диаметр: у "корня" 64(- 0,02), а у шатуна 51,50(-0,02).

И посмотрев что все шейки чистые, ровные, без задиров и выработки сделали вывод что -0,02 это допустимое значение, не ремонтное и можешь ставить каленвал назад в постель.

 

Да ещё токарь старой закалки дал совет, что редко доставаемые вкладыши, да ещё с таким допуском -0,02, можно ставить предварительно пролажив фольгу от конфет, вырезав по форме, между вкладышами и крышками коренными и шатунными. И это не чуть не хуже ремонта. Но предупредил что если при подкладке коленвал сильно зажмёт, то лучьше фольгу не ставь.

 

Сделаю фотки всех деталей, вечером выложу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удачи,добра , и Вперёд! плохо одно - учиться тебе приходится не "на кошечках" , а на любимом и дорогом ( во всех смыслах) раритете.

 

А набивку я всёж поставил бы "по старинке" - из двух половинок. При аккуратной работе - нормальный результат. И не надо "с пинцетом" извращаться...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Удачи,добра , и Вперёд! плохо одно - учиться тебе приходится не "на кошечках" , а на любимом и дорогом ( во всех смыслах) раритете.

 

А набивку я всёж поставил бы "по старинке" - из двух половинок. При аккуратной работе - нормальный результат. И не надо "с пинцетом" извращаться...

 

Да я так и собирался ставить, из двух половинок. Ибо целиком если ставить, боюсь не обожмёться должным образом. Вот только одно меня смущает, что когда просто приложу в опраки новую набивку то она вылазиет аж на 2мм. А в результате по диаметру получается на 4мм. Не многовато ??? Или обожмёться ???

 

P.S. ДА вот ещё что, по поводу моего вопроса касающегося альтернативы "серпам" или боковым пробковым прокладкам, которые стаят над коренными. Мне подсказал один старый дедушка, их можно заменить, вырезав кусок средней части флипера от грузового ГАЗ 52-53, желательно старого образца, без ряби на резине. У него они проходили до очередного ремонта 10лет и ни масло, ни внешние воздействия окружающей среды никак неповлеяло на них. Потом только сказал что поменял на пробку так как она стала доступной..:)

Но лично мне они достались за 20 рублей, так как я 2а раза ждал пока продавец с авторынка сьездит в Москву, в течении 3х месяцев. В конце концов он взял разрезал комплект прокладок ГАЗ-52 вынул их и отдал , со словами: -"мне уже неловко перед тобой", т.к. я эти три месяца фактически "жил" у него на рынке...:D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P.S. ДА вот ещё что, по поводу моего вопроса касающегося альтернативы "серпам" или боковым пробковым прокладкам, которые стаят над коренными. Мне подсказал один старый дедушка, их можно заменить, вырезав кусок средней части флипера от грузового ГАЗ 52-53, желательно старого образца, без ряби на резине. У

 

Молжно. Но пробка - лучше! .Сейчас встречаются и резино-пробковые. Они попрочнее при установке.

Раньше я эти серпы как только не пихал - и в воде кипятил, и ломал изрядно. А потом как-то присобачился - как сами залазят.

Газ-52 зря обидели - тож раритет уже. А УАЗины (417;421) - до сих пор такие же. Проблем не вижу с приобретением.

По поволду набивки - ключевое слово: перед укладкой (сначала - пробной)К/вала - обстучать! (легонько,без фанатизму) Без затяжки коренной крышки вал должен крутится,дойдя до своего места на вкладыше. (и на крышке-тож) После затяжки- может и тугой стать,точнее -должна. Но с помощью небольшого усилия монтажкой (в распор между колоколом и маховиком, за зубья оного) - должен вал крутиться. "перетуженная" набивка - если не вылезет (такого не припомню) , то притрётся. "свободная" - потечёт однозначно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Можно. Но пробка - лучше! .Сейчас встречаются и резино-пробковые. Они попрочнее при установке.

Раньше я эти серпы как только не пихал - и в воде кипятил, и ломал изрядно. А потом как-то присобачился - как сами залазят.

Газ-52 зря обидели - тож раритет уже. А УАЗины (417;421) - до сих пор такие же. Проблем не вижу с приобретением.

По поволду набивки - ключевое слово: перед укладкой (сначала - пробной)К/вала - обстучать! (легонько,без фанатизму) Без затяжки коренной крышки вал должен крутится,дойдя до своего места на вкладыше. (и на крышке-тож) После затяжки- может и тугой стать,точнее -должна. Но с помощью небольшого усилия монтажкой (в распор между колоколом и маховиком, за зубья оного) - должен вал крутиться. "перетуженная" набивка - если не вылезет (такого не припомню) , то притрётся. "свободная" - потечёт однозначно.

 

Вот именно он мне дал резино-пробковые !!

Большое спасибо за содействие всем кто помагал собирать моё детище, всем всех благ и удачи! Увидимся в других темах !!! :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот мои ФОТКИ.... http://www.gaz69.ru/gallery/thumbnails.php?album=1238 ... всем интересующимся..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток всем!!! Мне нужны ваши советы если не трудно, конечно и есть время.

 

У меня проблемка:

1 -замена шпилек на пауке : Если они длиннее, то можно чтобы лишняя резьба на новой вошла в тело блока ??? И с каким моментом тянуть ?

2- На что заменить родную прокладку под паук ??? Какой лучше материал и какой материал лучше под окна регулировки клапанов ??? За ранее огромное спасибо!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго времени суток всем!!! Мне нужны ваши советы если не трудно, конечно и есть время.

 

У меня проблемка:

1 -замена шпилек на пауке : Если они длиннее, то можно чтобы лишняя резьба на новой вошла в тело блока ??? И с каким моментом тянуть ?

2- На что заменить родную прокладку под паук ??? Какой лучше материал и какой материал лучше под окна регулировки клапанов ??? За ранее огромное спасибо!!!

 

Что есть "паук" на Газ-69?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти