Renegat

Видел,что часть буханоидов ща на Спайсерах выпускают.Вот у них подсмотреть можно как рессоры на переднем мосту крепяцца

Какой длины коробка получилась?

Не мерял,все равно не короче родной.Сфотаю обе коропки,выложу

Задняя крышка кпп перед обваркой.Вместо сталебаббитовой втулки запинал 205 пшп.

Сделал таки "обрезание" вторичного вала.Шлицы нврезаны под жигулевский "вертолет"

У меня ведомый диск сцепления на стенке в гараже висит,по размерам и шлицам как от 69.Но одна особенность,он без демпферных пружин.Так задумано или это самострог какойто?

Холодная сварка это полумера,чтоб доехать.Ща крышку грм у 406 двигателя аргоном проварил,дыра была,после того как успокоитель оборвался и цепь в кучу сгрудило.Дак вот,эту трещину (2-3см) холодной сваркой залепляли.Течь масла уменьшилась,но не прекратилась.

Шпильки на 414/417 блоках неоднократно менял.Там на 11 стоят,закручивал на 12 от двигателя ГАЗ-53.С проблемой попадния масла в ОЖ не сталкивалсо.

Было конечно,когда гильза проваливаецца и ОЖ в поддон попадает.Но это устранимо.

Также дали редуктор. Редуктора от пер и зад мостов разные или одинаковые? Жду консультаций. Спасибо.

Почему они должны быть разные?Одинаковые.

Я тебя понял.Но на ниве сделано именно так,с одной крестовиной.(до 94 года нивы,после рестайлинге стали шрус фтыкать)

Угол постараюсь сделать близко к нулю.Да и небольшую неравномерность бублик на себя возьмет.Хотя по компановке гляну,может удасцца внутренний космичовский шрус пристроить.

А как вам такое предложение:

установить лебедку между лонжеронами рамы гдето под решоткой. А эту штуковину с валиками прицепить на бампере (прорезать дырку и усилить где надо). И зделать какой нибудь кожух чтоб каками не закидывать.

Хочу себе так. Вроде конструкция рамы позволяет, но могу и ошибаться.

Конструкцыя рамы позволяет между лонжами только Спрут9000 воткнуть.Остальные не помещаюцца.Либо совсем мелкие,типа от квадов

Смысла не вижу трехступку втыкать,хоть по крепежу подходит на колокол 406 го

Люди,если по колхозной технолгии укорчу удлинитель вторичного вала?Примерно так,сам вал разрезаю и укарачиваю до нужной мне длины,делаю соединение типа "папа-мама",сердцевина думаю не особо твердая,обработаецца в токарном.Разделываю фаски,укороченый вал собираю.М.б даже соединение с натягом сделаю,прессовое,можно даже на "горячуюю".Потом стык провариваю.Все,сам вал готов,нет гемора со шлицами для хвостовика промвала.По корпусу,режем по самые яйца,до крепежа траверсы.То место где сталебаббитовая втулка также токарим,делаем стык,чтоб центровать удобно было,фаски.Подсобираем все,можно оправочку сделать,чтоб в процессе сварки не сдвинулось не повело.Ну и аргоном по кругу.

Конечно,кпп в этом случае все равно длинновата.Вот фотка Сам промвал делаем из куска волговского кардана,нужна та часть,которая в кпп входит.Вторая крестовина не понадобицца,вместо нее будет работать Шнивовский бублик,с промвала.(он крепче нивовского).Еще ход конем,я ставлю 406,капиталю его пока.Планирую его впред двинуть,к радиатору.Ибо мясорубки у меня нет,стоит электрокулер вместо жалюзи.Немного напрягает поддон двигателя,есть риск что встретицца с картером моста.Но машина лифтована,может и обойдецца.От 409 ставить не хочу,цена костмическая.

 

Что думаете,есть еще у ково дельные варианты?

Кузов лифтовал кусками 10го швеллера,ставил на раму буквой "П",ширина полки 45мм.Обваривал на раме,сверху шайбы из 5мм транспортерной ленты.Рулевая колонка штатная,осталась на месте.Никаких работ по ней не проводилось.Педальный узел от уаза,с верхним подвесом.Тоже ни каких переделок не потребовалось.Морду слехка переварил,добавив снизу полоску 5 см(под решоткой радиатора)Горбатый ставицца в штатное отверстие.На раму наварены кронштейны для крепления крыльев.Там штатно 4 болта в раму вкручиваюцца,стало 2 болта в раму,в верхние отверстия,2 выше.В наварные кронштейны

на сайте посмотри у меня http://offroad81.do.am/photo/2 должно быть,сюда не знаю как фотки выкладывать

пару раз пытался залить в КПП масло ТМ-5 75w90 ни чо хорошего не вышло.Стоит 3х ступка,но с синхронами.На ходу хрен переключишся,синхроны прокручивает,передачи с перегазовкой включать приходицца.Приходицца нигрол лить.С ним все ок.

Я давно уже вместо штатного стяжного болта пользую обычную мерную шпильку из метизного лабаза. На Газо-Москвиче-Уазы - М8 вполне достаточно.Длина тупо по месту ( обрезается один хрен лишнее после обтяжки)

Плюс один,так же делаю.

Тоже,когда 417ый ставил,плясал от траверсы и колокола сцепления.На радиаторе патрубки перепоял(гемор,там чугунные стоят).Под стартер пол резал,хоть кузов и лифтован на 5см.

На Соболе коробка и раздатка через карданчик.

Может как раз стоит в этом направлении рыть?Я правда,не видел пока в реале кпп от полноприводного Соболя.Может это и есть оптимальный вариант.

А как зажать двигун под 92 бенз?

 

Бошку сострогай на мм3 и штанги толкателей покороче.

 

Двиг двинуть вперед особо некуда.Левая лапа упираецца в корпус рулевого редуктора.А чтоб кпп газельная влезла,надо мм 100 двинуть.И это при том,что от пром.кардана ниче не останецца.Надо удлиннитель кпп резать.Вторичный вал резать и шлицы перерезать

. На сколько я помню, на нивах ранненго образца не было шруса, но теперь от этой схемы отказались и ввели шрус, который компенсирует вертикальные и горизонтальные колзабавния трансмиссии. Если оставлять только резинку, то на мой взгляд, надо варить жесткий подрамник, на котором перестыковать коробку и раздатку.

Ты ошибаешся,на нивах старого образца,до 94года ставили крестовину,она те же функции выполняла,что сейчас шрус.И бублик стоял.Про нагрузку на пшп:возьми те же жигули,у них там этот бублик висит на заднем кардане и ничего.Тут важно центровку и соосность обеспечить.Можно так же как на той же ниве.Вторичный вал КПП входит в углубление промвала,через резиновую втулку.Еще хороший вариант использовать внутрений шрус Космича 2141,там фланец крепицца на 6 болтов,а вот с другой стороны надо делать переходник на 25 шлицов.Узел крепче будет,чем с нивовским вариантом.И продольные перемещения компенсирует

Тоже задумывал установить нивовский промвал,но его сам один раз на вполне стандартной ниве поломал.Там на базе оковского ШРУСа сделано,слабоват.А бублик ваще лучше шнивовский ставить,он крепче жигулевского.Или анологичный узел от БМВ или Мерса.Ваще,считаю,что можно обойтись только одним этим бубликом.А не городить огород из карданов.Отцентрировать только все хорошо.Но остаецца открытым вопрос по перем6щению РК.Двинуть можно,но задний каРдан уж очень короткий будет.Вилки закусывать будет.

НоГазелина вроде вполне неплохая коробка. только отзывов об этом гибриде пока не слышал, да и увидел его впервые...

+1

Наверно эксперементальная,в живую увидеть не дано.Может от полноприводной Казели или Соболя.

я расскидал движок быстро (где-то за три часа)

сейчас мучаюсьс головкой, проблема в "направляющих клапанов" их разбило очень сильно, необходима замена..

нашел похожие "направляющие" от ГАЗ-53, заколотил в головку, взял развертку на 9мм и начал разворачивать, но толи руки кривые толи еще что, короче испортил три направляющие (хорошо что их в комплекте 16шт) Подскажи как ты "направляющие" разворачивал??

Тут развертку лучше цельную брать,не регулируемую.Перед установкой втулок голову на плиту электрическую, или в духовку.Башка равномерно прогреваецца.Все.Ставиш ее на деревянный стол или верстак с деревяшкой и втулки засаживаешь.Очень много втулок бракованных,сразу в магазине смотри,они однобокие.Потом притереть проблема

. Кто в массе япономоторов гуру?

Форум на MotorSale.Ru > Manuals (Инструкции, описания) > Таблица веса японских двигателей.

 

Модель двигателя - Вес

15B - 350 кг.

1GE - 180 кг.

1GFE - 180 кг.

1GGE - 190 кг.

1GGTE - 216 кг.

1GGZE - 185 кг.

1HDFTE - 365 кг.

1JZGE - 207 кг.

1KZTE - 280 кг.

1NT - 137 кг.

1S - 165 кг.

1SZ - 89 кг.

1VZFE - 195 кг.

1W - 348 кг.

1ZZ - 135 кг.

2C FWD - 165 кг.

2CT - 178 кг.

2E - 105 кг.

2NZ - 88 кг.

2TZFE - 175 кг.

2Y - 146 кг.

3B - 294 кг.

3CT - 185 кг.

3E - 110 кг.

3G83 - 110 кг.

3L - 230 кг.

3RZFE - 173 кг.

3SFE - 170 кг.

3SGTE - 195 кг.

4A31 - 105 кг.

4BE1 - 325 кг.

4BE1 - 340 кг.

4D35 - 380 кг.

4D56 - 215 кг.

4D65 - 170 кг.

4D68 - 180 кг.

4DR5 - 270 кг.

4E - 105 кг.

4EE1 - 164 кг.

4F1G - 270 кг.

4G13 - 120 кг.

4G63 - 160 кг.

4G63T - 181 кг.

4G64 - 195 кг.

4G67 - 170 кг.

4G91 - 145 кг.

4G92 - 145 кг.

4G93 - 145 кг.

4HF1 - 385 кг.

4HG1 - 377 кг.

4JB1T - 276 кг.

4JG2T - 275 кг.

4JG2TE - 275 кг.

4M40 - 270 кг.

4SFE - 140 кг.

5AFE - 140 кг.

5EFE - 115 кг.

5R - 130 кг.

5SFE - 160 кг.

6A11 - 172 кг.

6A12 - 165 кг.

6G72 - 225 кг.

6G73 - 200 кг.

6VD1 - 184 кг.

7MGTE - 250 кг.

A15 - 135 кг.

B - 297 кг.

B20A - 150 кг.

B20B - 125 кг.

B6 - 140 кг.

BD30 - 255 кг.

C32A - 217 кг.

CA18DE - 160 кг.

CA20 - 150 кг.

CD17 - 175 кг.

CD20 - 200 кг.

CG13 - 90 кг.

D13B - 105 кг.

D15B - 115 кг.

D16A - 120 кг.

E15 - 118 кг.

E5 - 120 кг.

EA71 - 112 кг.

EA82 - 135 кг.

EF12 - 105 кг.

EJ20 - 140 кг.

EJ20 TWIN TURBO - 170 кг.

EN07 - 90 кг.

F20B DOHC VTEC - 155 кг.

F22B - 145 кг.

F8 - 155 кг.

FD42 - 385 кг.

FE - 165 кг.

FE6 + MTM - 670 кг.

G15B - 112 кг.

G16A - 125 кг.

G20A - 265 кг.

G33B - 120 кг.

G63B - 150 кг.

GA15 - 145 кг.

GA16 - 155 кг.

H20A - 180 кг.

H22A DOCH VTEC - 165 кг.

HA - 370 кг.

J5 - 205 кг.

K8 - 165 кг.

KA24DE - 185 кг.

KL - 175 кг.

LD20T - 210 кг.

QG15DE - 135 кг.

R2 - 190 кг.

RB20DE - 230 кг.

RB20DET - 245 кг.

RB25DE - 230 кг.

RD28 - 255 кг.

RF - 187 кг.

RF7 - 197 кг.

RFT - 210 кг.

SD23 - 205 кг.

SL - 291 кг.

SR20DE - 160 кг.

SR20DET - 180 кг.

TD27 - 250 кг.

TD42 - 365 кг.

TF - 310 кг.

TM - 360 кг.

VQ20DE - 186 кг.

WLT - 230 кг.

XA - 260 кг.

YD25DDT - 180 кг.

ZC - 130 кг.

ZL - 145 кг.

Дело осталось за малым

Как собираешся резать удлинитель вторичного вала?

Можно ведь уазовскую кпп сростить с ТД27,одного человека я знаю,кто так сделан.Доволен.А вот и другой начал инсталяцию в уаз3151. Имхо это лучше чем искать кпп от атласа/кондора