Дима

У Славы на его чудо-машине стоят отдельные скобы. Площадка с приваренной скобой, два отверстия под заклёпки. Деталь оцинкована.

Прошелся по всей ветке "трансмиссия", мне повстречалось около 10 тем с постами по теме "кардан(ы)". При покупке 69-го передний кардан мне дали в руки, мол сам поставишь. При тщательном осмотре оказалось, что он заклинен в шлицевой части и не хватает тавотниц, в том числе и на одной крестовине. Согласно карте смазка солидолом не допускается, только нигрол. Возникает вопрос: что можно закачать в крестовины из современных материалов и чем? шприцем?

Смазать можно любой смазкой для мостов и КПП, типа ТАД-17. Что бы смазывание не превратилось в мучительную процедуру, лучше сделать переходник для шприца. У меня он сделан из тормозного шланга, у которого одна резьбовая часть соответствует по диаметру и шагу резьбы (М10х1) резьбовой части трубки шприца. Второй конец шланга доработан. Внутреннее отверстие металлического наконечника рассверлено и в нём нарезана резьба М6. В отверстие вкручена шпилька с резьбой М6 по всей длине и с внутренним сквозным каналом диаметром 2мм, длина шпильки 50мм. Для смазки выкручиваем пресс-маслёнку, вкручиваем в её отверстие шпильку, качаем смазку до выхода её из-под уплотнений игольчатых шарниров кардана. Ни капли мимо не пройдёт.

Господа!!

Открыт вопрос с приёмной трубой.

уже много магазинов обошёл, а всёравно нет соображений чьи штаны догнуть до нужной формы можно..

(двигло 21 и пока прогорал только резонатор, но приёмная труба тоже не вечна)

 

у кого-нибудь получалось без сварки и гофры чего подобрать?

Да, тема наболевшая с приёмной трубой. Из готового без переделок ничего не подберёшь, только заново гнуть в сервисе по ремонту выхлопа.

Мне модель очень понравилась. Сравнение с иными прочими за цену от 1000руб в пользу журнальной, однозначно. Тент снимается, это здорово. Принципиальное несоответствие нашёл одно -- задняя часть лавок не доходит до заднего борта. Дворники к стеклу не прилегают, это минус.

У меня штифт выбился легко, а вот сама втулка с рычагом на оси педалей закисла конкретно. При наличии места для размаха кувалдой (двигатель снят был) пришлось стучать минут десять. Если есть подход и ось не нужна, проще срезать болгаркой.

Это что, такая трещина на внутренней стороне слева? Как будто кусок вырезали!

Вы народ кого хош в заблуждение введете, да же самоих себя.

Один лепит выдержку из книги про пропитку маслом в течении 30 мин и 100с. И тут же начинается обсуждение Бакелитовой фанеры.

Другой пишет про строительные Леса, вместо Опалубки.

Третий про фанеру Ф.С.Ф. которая "Фанера Сильной Фиксации".

И все это не пропитывается.

Лень лезть в книги, но скорее всего Фанерой обзывали березовый Шпон.

Если так то вопросы все снимаются, и по пропитке, и по толщине.

Действительно в Авиа, только Моделизме, применяется фанера 1 мм.

Только как вы себе представляете, материал из Суоми, который днем с огнем не сыщешь, формата 60х60 дюймов (1524мм)(оно же ширина железодорожной колеи в России) нет, только маленькие листы 380 х 750мм.

И кто такое выпускал, а самое главное на ЧЕМ, и за ЧЕМ, в СССР шестидесятых?

Возражу докладчику

Шпон -- тонкий срез древесины, но никак не Фанера. Шпон используется для составления пакета фанеры. А ещё для выклейки деталей двойной кривизны. Или переменной толщины. Например, фюзеляж истребителя И-16. Кстати, как ни странно, сейчас технологиями такой выклейки никто не владеет, только по книжкам.

Сейчас, наверное, технология оклейки шноном применяется только в мебельной промышленности.

Насчёт пропитки бакелитовой фанеры. Думаю, неспроста полчаса при 100 градусах надо варить. Сопротивление метериала впитыванию рассчитано на нормальные условия, при нагреве пропитывается гораздо легче.

И почему в моделизме применяется фанера толщиной строго 1 мм? Что, других толщин нет, или запрещено, или моделисты сами не берут ?

Дима не вводи народ в заблуждение. Авиационная фанера это высококачественная березовая фанера, может только толщина поменьше, думаю если поискать можно найти. У авиа и судомоделистов надо спрашивать, мысль интересная, скоро буду рессоры перебирать, может попробовать. Правда непонятно что собственно это даст, вроде и так приемлемо.

Чем это я ввожу народ в заблуждение? Ты то же написал, что и я. Оба вводим народ в заблуждение

Малая толщина--совсем не признак авиафанеры. Главное, что бы не впитывала влагу. Для этого, как правильно заметил коллега, её склеивали бакелитовым клеем. В двадцатые-тридцатые-сороковые годы её делали от 0,5мм толщиной (на обшивку) до 50мм толщиной (на моторамы самолётов). Ещё был материал --дельта-древесина, без переклейки слоёв, упрочнялся за счёт пропитки фенольными смолами. В обработке очень напоминал дуралюминий.

Сорри за ОФФ.

я в книжке вычитал

С целью предохранения листов от преждевремен-

ных поломок от контактной усталости и ликвидации су-

хого трения, между листами рессор поставлены проклад-

ки толщиной 1 мм из трехслойной березовой фанеры

первого сорта, промасленной в минеральном масле в те-

чение 20 - 30 мин. при температуре 50 - 100°С.

По поводу материалов использовавшихся в те годы наверняка есть более современные аналоги с лучшими характеристиками,кстати кто нибудь фанеру то сам ставил при восстановлении????

Сейчас такую фанеру делают только в Финляндии. В 1953 году она называлась "авиационная". Деревянных самолётов не стало, и фанера стала не нужна. Поэтому и прокладки между листов пропали))). То есть не потому, что вдруг прокладки стали не нужны, а потому, что материал пропал навсегда.

Когда перебирал рессоры, мазал графитной смазкой. Оборачивал кожаными (толщино кожи 1,5-2мм) "портянками", поверх обматывал армированным скотчем. За счёт того, что вся обмотка шла поверх смазки, обмотка скользит при прогибе рессоры. Эффективность гидроизоляции и наличие воды под обмоткой пока не проверял.

Бери глушитель от ПАЗа. Он идентичен Газоновскому ваще полностью.

Молодой человек! не распространяйте бредни бабок и "суппервадил- таксёров"( современных).

ЛЮБАЯ резьба нуждается в смазке. Даже не столько " для смазки" , сколько от предохранения от ржавчины.

Вся фишка в том, что любая ( кроме спец. силиконовых) смазка полностью выдавливается из пятна контакта резьбы. При затяжке рекомендованным моментом.

Лично у меня НИ РАЗУ ни одна гайка внутри мотора не самооткрутилась за двадцать примерно лет опыта их переборки. А там - смазки хоть залейся. Плюс температурные и вибро нагрузки.

Немазанные колёсные болтогайки просто приржавливаются ( иль приржавляются) друг к другу. Делая нереальным контроль усилия затяжки да и просто корректную разборку узла. Что ведёт к износу и резьбы и посадочных мест на колёсном диске, а как следствие - к потере колеса " в самый интересный момент".

Дружище, зачем переходить на личности?

Дай ссылку на руководство по эксплуатации автомобиля, где написано, что колёсные болты или гайки надо закручивать со смазкой.

Ээх, были времена!

Тоже долго не мог понять, вроде ГАЗ-69, а один чуть-чуть отличается от другого)))! Взял принципиально трёхдверку, т.к. считаю, что весь шик в боковой запаске. При этом нисколько не считаю свой выбор единственно верным, каждому свой путь.

ну не совсем солидол даже. Какая- то жировая основа ( нефтяная - надеюсь) .

А 10%( по весу , иль по объёму - неважно) дают как раз эффект " неприкипаемости".

Лично я графиткой мажу все " хреновоживущие" узлы - от болтогаек колёсных до гайкошпилек крепления " штанофф" ( приёмной трубы - сорри) Даже в последнем случае весьма помогает " от прикипания".

Вроде колёсные гайки ваще нельзя ничем мазать. Отворачивается со всеми последствиями. Если повезло, и колёса долго не менял, стронь их и опять закрути, но мазать ни-ни))).

Графитке давно нашли замену, именно в целях лёгкого отворачивания. Консистентная основа (не смазка, а именно основа) с добавлением медного порошка, в тюбиках. Есть такая же аэрозольная, для тех кто бережёт руки). Между парой болт-гайка навсегда остаётся неокисляющаяся прослойка из меди. Пока ещё ничего из закрученного не отворачивал, но в тех местах, где случайно детали перепачкал снаружи при сборке, эти пятна жизнерадостно блестят, а прошло уж лет пять. Не, вспомнил, менял приёмную трубу. Стронулась и пошла как обычная нержавая свежая гайка. Рекомендую!

Так вот навскидку мысли. Сверлить ещё дырок, типа тех, куда были вкручены болты согнувшиеся, и дальше либо вставлять болты и проворачивать, либо сверлить дальше, выкрашивать резину втулки.

Или приваривать вороток к шляпке пальца и опять выкручивать. Заодно и резина от сварки выгорит. А вот просто греть всё подряд не надо, ухо рессоры отпустится...

Это получается, что магазин от оружия отделён при таком способе крепления? Тогда ещё надо кронштейн крепления для магазина))).

Фоты классные, ГАЗик в родной стихии.

Даёшь турель с ММГ пулемёта Максима. Внимание всех обеспечено!

Понадобился мне выключатель "нормально разомкнутый", а в магазине со штоком только "нормально замкнутые". К этому моменту я, по незнанию, купил уже выключатели света ЗХ от КПП "Жигулей". Вот тоже тема--никогда бы не подумал, что так удобнее сконструировать, что шток нажат всегда, кроме положения механизма выбора передач в "ЗХ".

Горевал недолго. Разобрал этот выключатель (спилил завальцовку), и очень легко переделал его на "нормально разомкнутый". Назад всё собрал на суперклее. Кому надо, запросто повторит.

Упомяну ещё такой существенный момент. Патрубки, через которые воздух идёт в рукава и далее на стёкла, сделаны не как обычно. Рукава не насаживаются на патрубки, а вставляются в них. Тем самым проходное сечение немножко увеличивается, что хорошо. Изготовить такой патрубок очень просто--обернуть заготовку патрубка вокруг рукава, вынуть рукав и склепать получившуюся трубку парой заклёпок.

Сделал я себе печку. В короб воздухопритока поставил лоток для отделения воды. Сама печка на основе от ВАЗ-2105. В моей конструкции использован корпус радиатора, радиатор без краника, и диффузор (в 2105 на нём же крепится двигатель вентилятора). Остальное склёпано из оцинковки, получилось вполне в стиле ГАЗика. Обдув стёкол получился на славу--на полных оборотах вентилятора сдувает полупустую пачку сигарет.

Фото не могу присоединить, не получается, кому интересно, на почту вышлю.

Спасибо! Не стал я заморачиваться, покрасил ПФ-115, грунт ГФ-021.

Собственно, вот вопрос. Делаю печку на основе ВАЗ 2101, корпус из оцинковки кровельной. Надо будет красить в чёрный цвет.

Где-то слышал, что не так-то просто такой материал красить. Планирую ПФ-115, у меня вся машина такой покрашена.

Спасибо, сделаю так же.

Спасибо, все четко и понятно. А не логичнее ли эту пластину было поставить вплотную к передней стенке короба? А воздух проходил бы, огибая заднюю часть пластины и дальше вниз.

Зачем выдумывать велосипед? Для того чтоб вода не попадала на радиатор штатной печки надо просто сделать с жести полочку по размерам отверствия в кузове под воздухозаборник (то к которому крепится сама печка) и закрепить внутри под углом. В двух нижних торцах приварить (припаять) две трубки и надев на них резиновые шланги вывести через прросверленые отверствия в моторный отсек. Принцип подсмотрен на ВАЗ-класика. У меня такое стоит уже год - вода на радиатор печки и в салон не попадает.

Виктор Павлович, тоже к такой мысли прихожу--поставить в короб печки неподвижную пластину для сбора и удаления воды. Как у вас эта пластина расположена? Было бы здорово фото или эскиз посмотреть.

Как вижу я: пластина длиной с короб, крепится с уклоном вперед. По стыку с коробом герметизируется, дренажный вывод в моторный отсек и вниз подальше, что бы выхлопа/бензина не затянуло. А вот какой ширины пластина и какая высота её верхнего-заднего края, что-то непонятно. Как сделать так, что бы люк забора воздуха мог нормально закрываться?

Да, точно, что-то типа бочонка! Спасибо. Наверное, проще мне будет купить в магазине через дорогу