Стакан

А вот и не догонишь... В КПП и раздатке надо бы все резьбовые, крышки, и особенно валы - на клей герметик или иным способом уплотнить. Иначе потом беда - засрешь экологию нашего чистого города!

А ну ка....

1) Шкив гены мы еще в 17 году обсуждали - неверный он у меня тогда был. И эта фото, где гена отдельно на столе лежит - из тех времен. Сейчас стоит американский шкив Ford model A после 30 года версия. Он аналогичен по диаметру и почти внешнему виду. фото. 2) хомут крепления к кузову добавлю! спасибо за подсказку! 3) ну а навивка-пружина - можно сказать случайно там оказалась). Эта трубка переделывалась несколько раз и вот... Может сниму. Алексею огромное спасибо за замечания. Много несоответствий в этой машине. "На войну" она, конечно, только издалека потятянет. Одни аммортизаторы только выдают с головой. Но уж что есть -то есть. Я старался везде, где мог, хотя бы приблизиться к оригиналу.

Теперь про бензопроводы. У меня оба бака залиты и проверены. Цель - сделать так, чтобы оба бака функционировали, переключаясь штатным краном. Кран этот находится под основным бензобаком и имеет латунный корпус, но, к сожалению, стальную задвижку. Она у меня и оказалась коррозийной. Для ее замены очень удачно подошла аналогичная деталь от современного УАЗовского маслокрана. Пришлось только пересверлить канал внутри, сделав его под углом (ну и запаять лишнее отверстие). Притер новую задвижку пастой для притирки клапанов - держит. Бензофильтр - в ногах у пассажира - обычный. мой имеет надпись ГАЗ и взят со стационара 50-х годов. Бензопроводы - медные трубки. Используются два размера 6 и 8 мм. от доп бака до крана - 6 мм; от крана до фильтра - 6 мм; а далее - до бензонасоса и от бензонасоса до карба уже 8 мм. Логика мне не совсем ясна, но делал их по чертежу, сгибая 8 мм трубки с песком внутри (иначе резкие перегибы под 90 градусов их заламывает. Чертежи всех трубок в доступе. Накидные гайки трубок использовал старого образца - под 14 и под 17 мм. (тоже со стационара). Вообще стационарный генератор - весьма полезная вещь. С него не только двигатель можно использовать, но массу мелкой фурнитуры - гайки м8 "на 14"; гайки м6 "на 11" - там их очень много, электрическая фурнитура, тросики типа подсоса и газа, и много еще чего. Также вырезал коврики под ноги и нашел, наконец подходящие пружины для шарнира лобового стекла. И прикрутил саморезами тент на заднюю дугу каркаса - как и велено по чертежу. Теперь все. Осталось только доводка на ходу. До этого момента машина не выезжала из гаража и даже ни разу не стояла на колесах сама. Только на подставках под мосты. Но теперь пора выезжать!

Вот у Айво добра как всегда полные закрома!) А по цвету привода дворников - мой тоже был с остатками черной краски.

написал в личку

Отладка электрики. Машина сразу собиралась на 6 вольт; без серьезных отклонений от оригинальной схемы. <+> на массе. Важное, что добавлено - это барашек отключения массы - АКБ то в ящике на болтах завинчен - поэтому случись что клеммы быстро не скинешь! Поэтому поставил выключатель массы (покупной) - где отключение производится откручиванием болта. Болт заменил на металлический болт-барашек. Таким образом этот барашек оказался в моторном отсеке, на стенке ящика АКБ, и отключает он соответственно не минус, а плюс АКБ от массы ам. Рамку прижима АКБ в итоге сварили сами. Родная к Варте этой ну никак не подходит, а портить ее не стали. Родной АКБ был больше по всем размерам. Еще колхоз допущен с выключателем света. Оригинальный мне так и не встретился. Поставил П38. Только вот нет в нем добавочного сопротивления для генератора, которое есть в оригинальном переключателе... А сопротивление это призвано управлять генератором так, чтобы тот давал максимальную мощность при включенных фарах, и понижал мощность при отсутствии света. Реле-регулятора то в машине нету - и такая примитивная схема должна хоть как то регулировать процесс зарядки АКБ. Фото правильного переключателя ниже- на темно-зеленом кузове. В итоге я использовал в роли добавочного сопротивления - штатный реостат яркости света приборов на П38: крутишь ручку переключателя света и регулируешь ток на обмотке гены. Проверил мультиметром - работает). Совсем без добавочного сопротивления собрать нельзя - при больших оборотах двигателя (и выключенных фарах) напряжение заряда будет доходить до 11 вольт. Ну можно конечно всегда с включенными фарами ездить - тогда норм и выше 8 вольт не поднимается. При отладке шасси я естественно много раз запускал двигатель, но на 12 вольтовом подсевшем АКБ. Когда установил 6 вольт АКБ - огорчился: стартер еле крутит, лампы тускло... Как будто не хватает 6v - именно столько было на клеммах. При прокрутке напряжение падало до 5,5 в. Оказалось что финскую АКБ надо еще раскачать - пару раз заряд-разряд. Разрядить АКБ - просто: включаешь фары и габариты и ждешь. Первый раз разрядилось за 1,5 часа. Второй раз светило 4 часа. Третий раз уже 6 часов. Емкость этой Варты 77 ампер/часов. 3 огромных банки по 2 вольта. Больше 2-х литров электролита на весь АКБ. На зарядном устройстве выставлять 7 вольт и 7,5 ампер на старте зарядки. После трех циклов все стало нормально: АКБ начал выдавать в спокойном положении 6,5, и 6,0 при прокрутке. И появился нормальный стартерный ток. Немного капризничало реле обратного тока (которое на генераторе) - его функция не регулировать ток зарядки, а выполнять роль диода - то есть не давать генератору принимать на себя ток - иначе гена начинает работать в режиме электромотора. В этом реле главное пропаять контакты и установить зазор не менее 1 мм. Реле должно срабатывать в тот момент, когда генератор начинает выдавать 6 вольт и более. В случае, когда обороты малы (или двигатель стоит) - генератор выдает менее 6 вольт (или вообще ничего) - тогда реле разомкнуто, и генератор выключен и сети автомобиля.

Тоже интересно по поводу краски. Чертежа этого привода нет у меня.

Вакуумный стеклоочиститель. Умные люди говорят, что не совсем он правильный... Но да другого пока не видел. Маркировки названия на нем нет. Только надпись КАТЭК. Достался в среднем состоянии (на первом фото он темный). Перетряхнул как мог. Для сравнения был разобран подобный привод СЛ-12 - лежит на первом фото рядом с оригинальным (его вообще нетрудно купить, и он даже подходит по монтажным отверстиям на ГАЗ-67, но только трубка подвода вакуума находится с другой стороны). Ставить СЛ-12 у меня цели не было. но на нем можно понять принцип работы и даже использовать некоторые мелкие запчасти и фурнитуру с него. При ремонте родного привода было много шлифования, притирки деталей, для уплотнения поршня использовал резиновые уплотнения, вырезанные из мембраны бензонасоса (а вообще должна быть нат кожа, что видно на кадрах разборки - кожа истлела и рассыпается) основную проблему составил кран включения - там была коррозия. Использовал детали СЛ-12 с вырезом с долгим напилингом. Пружинки и винты тоже взяты от СЛ-12 По итогам работ стеклоочиститель приобрел вид, и даже немного работает). Вторая щетка (пассажира) приводится в действие ручкой из кабины. Поводки щеток американские, Ford model-A. Сами щетки можно также американские, но по размеру и креплению встают от ГАЗ-69. Трубка подвода вакуума идет от впускного коллектора двигателя. В коллектор вкручивается переход, в этот переход уже вкручен штуцер медной трубки 4 мм. Подобный переход, как и медную трубку со штуцером можно найти на ГАЗовских трамблерах - используется для опережения зажигания. В районе моторного щита трубка переходит на резиновый шланг, который в свою очередь уже входит через резиновое уплотнение по центру моторного щита (там же где и жгут проводки) в кабину и идет по рамке лобового до привода стеклоочистителя.

Я так понял, что это способ - для того, чтобы регулировать кулак, когда он стоит на машине. Потому, что когда кулак снят и находится на верстаке - гораздо проще выставить шарнир центр, добавляя и убавляя прокладки и наблюдая за центровкой со стороны полуоси. Чтоб по итогам было как на фото.

Кнопка сигнала на руле - полностью новодельная. Взял за основу кнопку Борис Глебыча и слегка доработал внешний вид. Внутренности - пружина и контакты взяты от обычной кнопки типа ГАЗ-УАЗ. Провод проходит внутри полого рулевого вала и подключается к проводке в моторном отсеке. Фильтр очистки воздуха - оригинальные детали удачно попали в хорошем сохране. чуть рихтовки и окраска. Табличка "ГАЗ" на морде - новодельная. Известного тут автора (Region-76). Закреплена с обратной стороны двумя винтами м3. Штатное крепление скобкой изобразить не удалось. Карбюратор пока что К-22Д (Победа, ГАЗ-69), в этом карбюраторе не переделывал ничего- только настроил качество-колличество под уверенную работу двигателя около 500 оборотов на 92 бензине. (вообще - тема используемого бензина требует отдельного разговора. Просто я особо не заморачивался этим пока) А вообще - не теряю надежду на оригинальный карб в будущем. Тяга от кронштейна газа до карба - сделана близко к оригиналу, но все равно чуть иначе - видно на фото по сравнению с сильно усталой оригинальной. Табличка подкапотная естественно новодел. Алюминевая. Украинского автора - хорошего качества, не стирается. Шрифт ГОСТ СССР #4. Приделана к моторному щиту стандартными "гвоздями" крепления таких табличек.

Вот эта тяга желтая нужна. И провода массы - на акб и на двигатель плетеные.

так вот всегда. забыть вначале открутить гайку храповика, чтобы потом (без маховика) это было сделать сложнее и эпичнее! с монтажкой и болтиками ))

Проводка фары и задний фонарь подробнее. Контакт на отражатель убран -основная лампа фары сама дает массу на отражатель. В заднем фонаре видно неродное стеклышко подсветки номера.

Вот точно. И ведь знаем, что ерунда получается... А правильного стекла нет... Я вот выложу через несколько дней всю коллекцию стекол фар, которые собрались у меня. Некоторые в плохом сохране, или в одном экземпляре без пары - гуру может подскажут, что есть лучше линз)) А с рубинами точно согласен - их свет тупо не видно днем. Но все равно все хотят. Имидж хороший у них)