АлексейК

А возьмите ка вы провод, да прикрутите его одним концом к плюсу стартера (или генератора), а вторым - на плюс катушки. В провод врежтье любой тумблер, на ток не меньше 7 ампер. А то двигатель не заглушить. Может у вас где то в проводке гуляет банальный плохой контакт на питание катушки-коммутатора. Прямым проводом вы его исключите. Пропадет ваша беда - копайте провода по всем соединениям от замка и к замку зажигания.

Чё вы тут ОМничаете? Горе от ума. В процитированном посте, человек все и написал. Как оно есть. На самом деле. Шунты- импедансы!

Ага, спасибо! хорошее решение усиления лонжерона ящиком.

А про "южный город" - увы. Южные горы. С разбитыми в хлам, грязевыми волоками в лесу, подъемами (да хрен с ними), и самое главное - спусками. Машина будет работать в поисковом отряде. И я не сильно кряхтя откладывал свежее мумие на аутентичность одноконтурных тормозов... Сделаю, не понравится - выкину. Захочу пассажу - влеплю ВУТ и верхние педали. Колхозно, и не аутентично.

Я как раз и варю не из тонкого железа. За фото буду благодарен. С прямым лонжероном возникает очевидная трудность - в передней его части точка крепления к раме через подушку.

Гы-гы. Я же правильно определился, что тему создал в "Трепе". Борис верно написал про осевое смещение. Это - важный момент. Борьба с грязью под пыльником - легка. Я уже продумал конструкцию, простую и эффектную. Не буду объяснять на пальцах, потом будет фото. Ну и кстати, и с осевым не сложно решить вопрос. Кстати, осевое есть и там, где ГТЦ стоит на вакуумнике. Оно просто компенсировано конструкцией нажимающего штока. Он заведомо меньшего диаметра, (чем куда входит или упирается) на конце имеет шарообразную форму. Вообще, по конструктиву ВУТ-ГТЦ-педаль-шток, нельзя однозначно говорить, что там нет осевого смещения приложения усилия. Один конец штока упирается в поршень, второй - как правило, шарнирно на педали. Откуда там отсутствие? Особенно мне понравилось вот это: Ахереть. Можно подумать, я и мы тут все, 100% оригиналы восстанавливаем. Не вижу никакой разницы между комком грязи на родной чугунке, и чугунке японской, меньшего размера. Впрочем - она есть. На меньшую - меньше грязи налипнет. Да и банальная защита ГТЦ, из листового металла, делается минут за 30. С окраской и установкой.

А если реализовать на газонаполненных амортизаторах от задних дверей? ну тех, что ее удерживают в открытом положении. Разместить внутри кузова, вдоль самого откидывающегося борта. Вертикально, слева-справа. По своей упругой вредности, они еще и дополнительно будут удерживать борт в закрытом состоянии, от всяких вибраций и прыганий. Разгрузят петли борта.

Возможно, вам поможет моя тема. Из "Трепа". Борис научил меня писать там! http://www.gaz69.ru/ipb/topic/131043-tormoznoj-tcilindr-vmesto-shtatnogo/

А, ну вот. Ничто не ново в этом мире. Мысль моя, уже кем то реализована. Только мне не нравиться нераздельное питание тормозной обоих полостей ГТЦ. 32 мм? Да не в диаметре, собственно дело. Много японских грузовиков имеют барабанные тормоза "вкруг", при этом не имея ГТЦ бешеных диаметров поршня. Вот недавно Мицубиси Кантер делал. Барабаны. При том - машина в исполнении эвакуатор. И ничо, тормозит себе. При ГТЦ по размерам, как у УАЗа. ВУТ, конечно, есть. Если колодки не подогнаны, то и 100 мм поршня не хватит. Так что 32 мм в родном ГТЦ - это скорее дань армейскому запасу прочности и дуракаустойчивости. Чтобы можно было на колодках аообще без накладок ездить. В общем, я так сделаю. Нет у меня сейчас ни времени, ни желания заморачиваться с подвесными педалями и ВУТ. Это потом, зимой. Когда в горах снег ляжет. Фотоотчет, ну и результаты эксплуатации - с меня.

Не, ну речь же идет о нижних педалях. Зачем мудрить со всякими газ66-53-ижеснимиволгами, когда тупо берем ГТЦ, ну скажем, с первого попавшегося под руку японского микрика, делаем крепление на штатное место к раме (вместо родного ГТЦ), немного переделываем привод-толкатель, и - вуаля! двухконтурные тормоза, причем лишенные всяких резиновых недостатков родного ГТЦ. Бачок в салоне - это тоже интересно. Во первых - визуальный контроль уровня тормозной. Во вторых - можно взять бачок с поплавком-датчиком аварийного уровня. На приборку - поставить лампочку. зело удобно. Таким образом, без особых маханий болгаркой, сварочником, при минимальных затратах сил и средств, мы получаем то же самое что в стоке - только более надежное и продвинутое. При нижних педалях - двухконтурные тормоза с собственным (раздельным) бачком, и индикацией уровня. Эдакая лайт-доработка. Ну а ремкомплекты на японские ГТЦ (которые нужны раз в пятилетку) стоят копейки, и доступны повсеместно. А! забыл. Получаем еще одну прелесть - как и в случае установки ВУТ с адекватным ГТЦ - раздельное по времени срабатывание переднего и заднего контура. Ну, на то есть администратор, и вдумчивые модераторы. Посчитают нужным - перенесут. А в "Трепе", потму что (по моим скромным наблюдениям), половина тем в "деловых" разделах, обрастают как снежный ком флудом и трепом. Человек задает вопрос по мехчасти, а ему пятьдесят постов про обсуждение коммутаторов. Так что "Треп" - форева!

Началась рабочая неделя. И вместо того, чтобы заниматься вторым газиком, приходится заниматься текущей работой. То есть - всякой фигней! Фигня тоже готовится к лайт-внедорожью. Наверное Илья, закопает меня в очередном поднятом блиндаже, за то что я его любимый Ниссан обозвал фигней. Впрочем, Ниссан-Датсун, уже начинает брутально напоминать страхокары из какого ни будь кино о постапокалипсисе. За мои страдания, Илья припахан. Грунтовать очищенные коробку и раздатку. Пока я вершил свои дела, КПП и РК были окрашены двухкомпонентгым грунтом, и отправились сушиться перед покраской. А на дворе наступила ночь. Работы свернуты, завтра чуть свет - в лес.

Блин, написано по моему, предельно ясно: И вопрос задан по моему, вполне конкретно.

Из области трепа, конечно. Отставим предложения и решения о внедрении педального узла, вакуумника, ну и сопутствующего. Имеем одноконтурную систему тормозов, со штатным тормозным, ну и педалями, естественно. Мысль-вопрос такая: А что если вместо штатного тормозного, установить на его место, ГТЦ (ну, от иномарки, скажем, из тех, что висят на вакуумнике)), вынеся бачок с тормозной в кузов, таким образом, сделав систему двухконтурной, и без вакуумника? Хоть и треп - пишем по делу. Не интересно читать посты, у кого на что клюет рыба.

Спасибо вам. Большинство работ делаю сам. Помогает сын, очень здорово экономя время на очистку, окраску. Еще в свободное время помогают мои друзья-товарищи по поисковому отряду. Скоро осенний сезон - начало работ в горах, после спада жары и умирания кусучих демонов. Вот и стараемся. Жаль, большую часть времени отнимает текущая работа, хоть я и многое поотменял.

Госпыдя! ну если трудно с каталогами, вас что, от Гугла отлучили?! Гугл - "клапана газ 69" - картинки. И любуйтесь, и не открывайте заведомо тухлых тем!

Бардак у меня страшенный. Обрезки ржавого железа, шнуры болгарок и сварочника, инструмент, деловое железо. Все покрывает болгарочная пыль, песок из полостей. Хоть и подметаю по пять раз на день. Что поделать - кузовные работы в разгаре. Тешу себя тем, что скоро это закончится... С раннего утра была примеряна и установлена балка. Вот ненавиджу себя за это. Раз десять прикидывал, снимал-ставил, там подрезал, здесь урезал, мерил и перемерял. Проще надо быть! В конце концов я ее приварил по нужным точкам. Все, встала! Родные вертикальные короба стоек дверей урезаны так, что по ним можно выставить балку, а после ее приварки - чтобы уже ничего перекрытое ей, не мешало их удалить. Хлипко смотрятся штатные стойки, по сравнению с балкой то! Поскольку урезал нижние крепления стоек от всего, ради стракховки, дополнительно стянул проемы, чтобы не уехали. Хоть и двери прихвачены сваркой. Ну и все. Ну и классно. Еще немного приварил балку изнутри и снаружи, и стала она почти как влитая. Ну и приступил к ампутации, усилению всяких деталей. Естественно, перед выставлением всех деталей сходящихся к балке, я сначала привинтил крышки КПП и раздатки. Ну а уже после их прихватки, началась собственно замена того, что являло собой труху. Не знаю кто как, но я всегда режу (и крою) металл по малярному скотчу. Все эти полосы и линии, нанесенные чертилками, карандашами, маркерами - фигня полная. Не видно их, когда из под диска летят искры и дрянь. А по скотчу - видно прекрасно, и режется ровнехонько. Упс, и ровненькая деталь. Целое оставлено, траченное ржой - удалено. Заниматься гнутьем по листовому металлу - процесс конечно увлекательный. Но долгий. Не всегда оправданный И основу будущей восстановленной детали - стала полоса 25 мм. Монументально, прочно, надежно! Ну а к ней, и оставленному родному железу, уже прилажено новое. Толщиной 2 мм. Сплошные швы тут совершенно ни к чему. Блажь и лишний труд. Короткие прихватки. Как и при заводской сборке кузова. Еще один плюс таких коротких швов - туда спокойно проникает антикор, при завершающей обработке. А можно использовать и полиуретановый герметик - полностью закрыв им вот такие стыки деталей. К примеру, я оставил кромку, а потом ее загнул. Швы-прихватки сделаны изнутри, а вот снаружи - уже варить не надо. Загнутая кромка укроется шовным герметиком. Ну - и далее - замена сгнившего порога. Основа - труба-квадрат со стенкой 3 мм. Такой толщины потому - что это силовая часть. Она соединяет поперечную балку и переднюю стойку двери. Чтобы адекватно состыковать ее с передней стойкой, где был вырезан старый, гнилой короб, конец трубы спрофилирован. Вот, усилитель уже на месте. Теперь можно состыковывать с ним новодельный пол, нижний обвод дверей-порога. Естественно, в нижней части трубы просверлю пару больших отверстий для обработки антикором изнутри, ну и работающих как дренажные - от воды и конденсата. К вечеру на помощь подоспел Илья, и занялся установкой рессор. Как я и писал выше, установлены проставки рама-рессора. Вот они (внатуре). Все болты-гайки традиционно смазываются (самим потом крутить!), и поверх проливаются мовилем. (не хрен ржаветь)!

Неее! Это когда сразу начинаешь гнать сплошные швы, да еще по одной стороне детали. Все собирается на прихватках, а потом если надо проваривается сплошняком. Однако, обратите внимание, у меня даже балка собрана короткими швами. Не за чем там сплошные прогоны, как и вообще, на всем кузове. Лично я не вижу, где мне мне нужны будут длинные, сплошные швы. Разве что по усилителям углов балка-вертикальные стойки.

Точно, заглянул по второй свой газик - ага, рама. Что ж. Изобрету гнутый лонжерон.

О, спасибо! Вот что я упустил - угол топливного бака. Хотя очевидный ответ виден даже на фото, по сохраненной до замены части пола. Отлично. Один хомут его крепления на кузове еще остался, завтра я подвешу бак на место, благо часть пола я там еще сохранил, и прикину, на сколько мне можно сместить ящик к центру кузова, и выйдет ли при этом прямой лонжерон. Нет, конечно, я могу сделать и новодельный гнутый, но прямой сильно сэкономит мне силы и главное - время.

Азы я знаю. Варил я рамные кузова, тянул, стучал, ну и прочая. У меня прихвачены двери и задний борт. Но суть - это не так важно. Стойки дверей (опоры дуги безопасности), у меня все равно будут меняться полностью. Это раз. Два - после замены центральной балки и прихватки продольных лонжеронов, кузов будет примерян на раму. Этого в любом случае не избежать, так как придется по месту размечать все точки крепления кузова к раме, кроме двух передних и двух задних - они оставлены как контрольные, так как все остальные в старом металле, будут попросту вырезаны и заменены. И уже в штатном положении - кузов на раме, будут установлены усиленные стойки дверей (думаю заодно расширить водительскую), и приварены поперечины и всякие короба, усилены верхние части бортов - для крепления задних частей дуги безопасности. Три - кузов лежит на боку, причем подкладки сделаны не абы как, а равномерно распределив вес по ним. Кроме того, если обратить внимание на фото, спереди и сзади, кузов подвешен к лапам подъемника - за крепление рамки стекла, и за ось ручки фиксации заднего борта, и немного подтянут вверх, разгрузив опору на подкладки. Одну из лап к заднему борту я потом убрал - за сущей ненадобностью. Так же это сделано для безопасности работ. Не хватало еще, чтобы он на меня грохнулся. После такой развесовки проверил диагонали - все стоит на месте. А, кстати, дополню пост. С самого начала мы полностью разрезали балку где то по середине. Меня жутко интересовал вопрос - зажмет ли диск, уведет ли разрезанные части друг относительно друга. И фиг. Не зажало, не увело. Хотя я даже хотел приварить временные усилители при вырезании балки. Так что вывод однозначен. Кузов установлен правильно, вырезаемая балка была не нагружена.

Не, я все таки буду делать утопленый. Другой вопрос - про продольные лонжероны, на днище. Правый - прямой. А левый выполнен загогулиной, круг проема под ящик АКБ. Не прикидывал еще по раме и всему остальному, но вот вопрос к тем, кто уже прошел этот этап. А можно ли будет сделать и правый лонжерон прямым, соответственно сместив проем в полу и ящик АКБ к центру кузова? Я имею ввиду вот так?

Ага, спасибо за советы. Я сфотографирую переднюю часть двигателя, а вы гляните, нужные ли стоят шкивы. Понятно, что меньший шкив помпы, обеспечит более активную циркуляцию ОЖ. Для нашего юга, и эксплуатации в горах, это важно. Кроме того, я обязательно установлю перед радиатором электрический вентилятор. Жаль, до обидного мало места между помпой и радиатором. Есть и различные вискомуфты с разнообразными крыльчатками, диффузоры, наконец - я бы полностью отказался от вентилятора на помпе, поставив правильно электрический, но, увы.. А утра продолжили работы. Вот, как теперь выглядит рама. Собственно, рама как рама, как и у всех тех, кто имел честь работать с ней. Ну и рессоры. А вот в ресорах - некое ноу-хау. То, что они очищены и окрашены, то да. Но вот не стал я мазаться по уши сам, да мазать каждый лист графитовой смазкой. Прабабушкин это рецепт. Графитка вымывается очень быстро. Это по опыту. По этому рессоры были богато пролиты современным средством - проникающей смазкой для цепей и трущихся узлов байков и квадриков. Она прекрасно стойка к вымыванию водой и грязной жижей, обладает отличными скользящими и смазывающими свойствами. Так что рессоры теперь не будут скрипеть, да будут работать правильней и мягче. И не ржаветь. Ну а по мере эксплуатации, рессоры повторно будут пролитываться этим средством, уже прямо на машине. К обеду подтянулся Денис. А ему - только дай в руки молоток и болгарку. И он принялся вырезать центральную балку. На лице просто написано: "Чего бы еще отрезать? На самом деле делать все надо грамотно - не вырезая пока лишнего, сохраняя геометрию того, что крепилось к балке, для последующей ее точной установки. Крови попили нижние части коробов-стоек дверей. Сами стойки пока трогать было нельзя, а вот их нижние части надо было непременно убрать. Несколько часов вдумчивой работы - и все. Нет балки. При этом сохранено то, от чего прыгать дальше, и что после вварки балки нужно будет менять и лечить. Я тем временем полностью подготовил раму к установке рессор и закатыванию мостов - установил проставки под рессоры. И настал глубокий вечер субботы...

Да, при пробных запусках на воде, я тоже отметил этот факт. Посему, помпа была вновь снята, магазинная сопливая прокладка заменена на самодельную из паронита, и посажена на серый герметик АБРО. Погонял потом - все в порядке. Заодно, сняв помпу, заменил все ее шпильки, и прокладку помпа-корпус. Ужос какой то, а не шпильки были. Поставил нормальные, выкрученные с убитой головки японского дизеля. Ну а работы идут своим чередом. Закончили с рамой. Кроме окраски, к ней добавились кронштейны передних и задних амортизаторов. Удалены заклепки площадок рессор, изготовлены проставки рама-рессора. Завтра к обеду должен высохнуть второй слой краски - противоударного покрытия, и я пройду полости рамы распылив мовиль или тектил под давлением. Параллельно, занимался подготовкой новодельных деталей для кузова. Центральная несущая балка была просто в хлам. А к ней сходятся все жесткости и короба, которые надо заменить, и часть полов. Короче балка - точка отсчета. И прыгать надо было именно от нее, начинать с ее замены, а потом уже вырезать остальное, да менять на новое. Кроме того, к этой балке, находящейся горизонтально поперек кузова, приварены вертикальные короба задних стоек дверей. Центр кузова, грубо говоря. Так вот, это очень важный момент. Дело в том, что посмотрев на множество фото доработанных ГАЗ-69, мы видим дугу безопасности. А для меня, для нас, тех кто работает в горах Западного Кавказа - это жизневажнейший момент. Головы наши светлые, беречь надо бы. Но в подавляющем большинстве таких установок, труба просто приварена к торцу стойки двери, к обводу кузова. То есть, по существу - к сопливому П-образному вертикальному коробу, из 2-мм листа, не имеющего никакого усиления к бортам и полу! При этом, "доброжелатели", настойчиво пишут на форумах, что трубу диаметром от 50 мм из которой сделана дуга, надо брать именно бесшовную... Ага. А то шовная "пятидесятка", разойдется и погнется при оверкиле. Да хрен там. Оторвется неизмеримо более мощная труба дуги, от сопливых бортов и коробов, смяв и порвав их давно уставшее и тонкое железо, совершенно не рассчитанное на такую нагрузку! Посему, раз балка меняется, я сделал ее усиленной. Родные стойки-короба будут удалены. А вместо них к балке, будут приварены полноценные усиленные. И тогда каркас безопасности, дуга, образуют одно целое с несущей частью кузова. В плане представляющие собой замкнутый квадрат. Хвала тому, кто изобрел квадратную трубу! И из нее, со стенкой толщиной в 3 мм, был и сделан "сандвич" несущей балки, усиленный листовым металлом такой же толщины. Материал - труба 40х80, листовой металл. Размеры полностью повторяют родную балку, за исключением скруглений на углах (блажь это! ) По всем канонам, с дренажными отверстиями от воды и конденсата, и для возможности обработки антикором внутренней полости. Вот новая балка ниже старой. Деформировать ее - уже очень сложно. Ну а к вертикальные стойки к ней, будут еще усилены подкосами. И я буду спокоен. Что все сделано грамотно, надежно, безопасно. А не просто каркас безопасности "для плезиру". Завтра начнем удаление старой, и врезку новой балки. Блин, я и не думал, что так разойдусь с этим, вторым приобретением... Вот честно - даже своим говорил: Все, камрады. движку вылижем, по легкому пересыпем ходовку - и в леса-горы! Ан нет. Не вышло-та, на от*бись. Врожденная основательность, опять навставляла палок в колеса... Утешаю себя тем, что потом, в обозримом будущем, будет в сто крат меньше работы.

Покатать ТНВД пустяк. А вот есть ли у вас возможность заказа минимального ремкомплекта и плунжера на этот ТНВД? В ряд ли. Я ради интереса попробовал сейчас найти возможность заказа корректора по наддуву с этого ТНВД. Шиш. Нет в предложении. А порванная диафрагма такового, в данном случае, превращается из мелочи в серьезную проблему. Вы разумный человек, и должны понимать, что при таком состоянии двигателя, должны быть готовы к массе неприятных сюрпризов. Ну, либо вы неисправимый оптимист. Впрочем, как я и писал выше - все в вопросе цены. Отдадут за копейки - берите. Но если я вправе советовать - не принимайте во внимание свою любовь к Андории. Не платите даже половины того, что хочет владелец. Не согласится - забудьте. Не последняя Андория в природе. Вот, позвоните ради интереса. У нас, в Краснодарском крае. https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_andoriya_785140645

Только отойдите подальше... Форсунки и ТНВД - это из области "своим ходом приехала", согласны? А про 50 ненаших денег, отчегож. Имея своего расточника-шлифовальшика, с которым я работаю уже более 20 лет, (в вашем случае - достойную фирму), неспешно подобрав запчасти, можно и неспешно перебрать. И я бы взял (наверное). Если у вас есть опыт работы с дизелями, конечно. А про турбину... Если вы сами беретесь менять картридж, то вы человек смелый, и вам не лень по пять раз снимать турбину за тысячу км, да менять там картриджи.