гар

У меня жугулевская и педаль сохранил с старым стартером, хотя движка М451М, пришлось на

колоколе шпильки маленько сдвинуть, а печка сдвинута в право сантиметров на 5.

Так и клапан сточить можно, притираешь то абразивом или алмазом, а против них клапан действительно

МГ.

И так по порядку:

1. Нужно пройтись по всем сёдлам шарошками (рукоятка и три фрезы), но без фанатизма,

сначала средней, а потом узкой и широкой. На седле должна получиться тройная фаска и

особенно важна средняя. Она должна быть около 1-1,5мм шириной и без дробления, т.е.

чистой и ширина важна т.к. при широкой фаске малейшая соринка или сажа и всё клапан повис

и сгорел, а при узкой от клапана плохо отводится тепло и тоже кирдык.

2. На клапанах тоже (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) нужно поправить фаску, лучше всего отнести токарю

и сказать "зачисти фаску брусочком" они знают как, лично сам делаю дома на сверлильном станке.

Зажимаешь клапан и практически каждый третий оказывается "бьёт", ну так получается, что

кривые они или гнутые. Потом мелким брусочком нужно почистить фасочку, тоже без фанатизма,

что бы потом видно было, что и как притирается.

3. Клапана метятся, напюлювать каким способом (маркер, кернер, набор юного гравера)

4. Начинаем притирать по порядочку с 1 по 8 и опять же без фанатизма, на клапан уходит не

более 4-5 минут. Если больше то см №1,2. Притираются клапана только в ручную, безо всяких

дрелей и щуруповертов. Берешь пружинку (у меня помоему от безонасоса жугуля) одеваешь

на клапан, чтобы подпрыгивал и масло с притирочной пастой перемешивалось, и тихонечко

коловоротом с присоской туда-сюда по пол оборота с подпрыгом(нельзя крутить по кругу

надерешь канав на клапане и всё с начала, как у тебя и получилось).

5. Клапан считается нормально притертым если на фаске получилась серенькая полоска шириной

1,5мм равномерная по кругу и примерно по середине фаски. (если не равномерно по кругу то

или клапан кривой или седло не правильно расшарошено и по высоте тоже важно, если близко

к краю то кирдык, менять клапан, а если близко к тарелке то седло не правильно шарошено или

не до конца посажено.

6. Вымываем головку как кот хозяйство, что бы не осталось абразива, а то потом движок обкатку

за две минуты пройдет.

7. Ставим клапана по маркировке, засухариваем и проверяем на керосин (я и бензин и ацетон и

спирт пробовал, эффект одинаковый)

Все радоваемся жизни и пьём пиво!!!

ИМХО нормально сделанная головка частенько живет дольше движка, а на заводе притирают

молотком. Просьба не смеяться, сам видел и даже пробовал - нормально работает, самое главное

седла если нормально отшарошенные, то хорошо с одного раза стукнуть по клапану, потом прикатается

и набьёт клапан само, по этому многие мотористы и зазоры в клапанах побольше выставляют.

Ну если, лет на восемь закопать, и к тому же новые, то поможет точно!!

А если имеется в виду процесс цементации (насыщение верхнего слоя

металла углеродом), то это засыпают в ящике графитом и в печь.

Выдерживают в печи при температуре 700-900 С около суток и

получают твердый слой на повехности 0,1-0,5мм.

По молодости занимался такой х...ей, когда на ремзаводе работал.

Резали шестерни на мотовлок, пальцы поршневые делали и т.д.

пока из инструментального цеха гнать не стали, ну очень всех достали

со своими экспериментами.

Центральный переключатель попадался трех видов.

1. (без ничего)

2. с биметаллическим предохранителем.

3. с реостатом на приборку

подключение у всех одинаковое

выкл - габарит - фары и задние габариты

Если при включении фар горят габариты, то неправильное подключение.

Используется на всех старых авто МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ и до сих пор на УАЗ.

Передний мост - перебрат полностью по технологии (зазоры, пятно контакта и пр.) полет около

70кКм норма.

Задний мост перебрат как попало прошел около 10кКм и в дым, от лени подкатил еще один не

глядя 17кКм - заклинил, доехал без кардана и полуосей. Поставил третий с нормальной ревизией

проблема снялась.

В качестве смазки использую АДСКУЮ смесь из шруса и трансмиссионки 80w90 везде по кругу

мосты, раздатка, коробка. На Уазбуке говорят что не есть гут, но не течет, видно шрусом все

дыры замазывает и работает заметно тише.

ИМХО даже прокладку менять, нужно выкатывать мост, половинить и опиливать плоскость

разъема, нижняя часть всегда забита. И прокладку не стоит делать самому, она должна быть 0,35мм,

иначе угробишь планетарку.

Мужики, посмотрите по форуму и подумайте, а может ли вообще нормальный человек (гаец)

определить, что должно стоять на газике, а что просто кастовое (волговско-уазовско-победовское)

Много ли людей отличит мост от 69го от моста 469го или что он вообще перепрессован от волги?

Та же песня и по раме, лишь бы номера не было или наоборот был и совпадал с документами.

За мою практику использования ГАЗ-69, ни разу не возникло вопросов по поводу дисковых тормозов,

вакуумного усилителя, двигателя м451м, широкой резины на 15" номеров на раме и кузове, в доках

Б\Н и даже не смотрят.

Наоборот был случай когда чел увидел под капотом М20 и спросил:

-Это от чего? и почему нет головки на движке?

Существуют, покупал машину и вместе с ней отдали новую раму,

выяснял откуда взялась - валялась на складе "строймехзапчасть" и

была продана "кому-то", а потом через седьмые руки попала ко мне.

Хочу ставить себе, но что то сомнение берет, проварена как то не

очень.

ИМХО - новодел 80-х годов.

Точно так же, при стрельбе из кузова зил-157, я умудрился прострелить край капота.

А знакомый стрелял лису с заднего сиденья нивы и высадил стекло в двери.

Поремонтировал этой гадости в перестройку море и вывод: Ф ТОПКУ ВСЕ 350, 362 и прочие

навесные регуляторы. Интегралки Яшки тоже не подарок, нужно подбирать по напряжению.

Лично для себя, беру бошевские интегральные регуляторы и пихаю в корпус от Я112.

А вообще на последние газ-53 именно РР350 с круглым штеккером и ставились.

Здорово живешь земляк, тоже придавило!

А у нас сегодня с утра -45 было, ну точно не взялся бы заводить, из под

одеяла вылазить не охота было! Полчаса тачку вызывал на работу съездить.

Приехала 2109, смех один, на второй разгонится, третью ткнет и чахнет, чахнет.

Опять вторую и т.д., а насчет печки - тепла и не видел, в окнах дырки пальцами

прокарябывали. На работу приехал- столпотоворение, ни на одной заправке нет

дизтоплива, колонки позамерзали.В общем актированный день и "пятнадцать

человек на бутылку рому".

P.S. Разбивать ветку надо на три, кто как греется, в салоне, под капотом и внутренне.

Извините за флуд - уже готов.

А на (х...) зачем???

Чего такого есть в коробке узак-469, чего нет в коробке ГАЗ-20?

Покупка 35тыс. руб

железо и резина - приерно 90тыс. руб

работа - 2 года (зарплата 9200р) 200тыс. руб

Дебет: 300 с колейками не считая того что за удовольствие надо платить!!

И само удовольствие: (покатушки, охота, выезд на парад и пр..) 10тыс. руб мес.

Кредит: -240круб не считая пива, водки и патронов.

Баланс: стоимость около 35-40 тыс рублей.

НО ДРУГ НЕ ПРОДАЕТСЯ!!!!!

P.S. Вот такая смешная бухгалтерия, получал бы одну разплату ездил бы на

каком нибудь форде или кукурузнике и не подпрыгивал.

Сейчас мой Газик стоит на капиталке и кузов без тента засыпан снегом,

но в субботу обещаю отчистить от снега, чикнуть и подвесить фотки.

А езжу на братиковом ГАЗоне (полный стандарт) и ПЛЯВАЮСЬ и МЕРЗНУ!!!

Кстати нормально встает только 2101, у меня были в наличии печки

2107 и две штуки 2121, но посоветовали купить корпус от копейки (360руб).

Точно, пристроить оказалось проще всех и сохранил педальный стартер.

И вообще взяться статейку написать что ли? Может кому и сгодится, а то

молодежь не хотит поиском шарить.

OIL-710 понял тебя и отвечаю.

Когда у меня родилась "новая" идея утановить вентилятор в шахте

печки, между лючком и радиатором, я разобрал лючек на другом

кузове и начал экспериментировать. В итоге конструкция получилась

такая: Вырезал из куска фторопласта лист по размерам шахты.

Потом приклепал к нему по передней и задней стороне алюминиевые уголки

Моторчик нужен как можно более низкий, я взял от иномарки, с вентилятора

радиатора кондиционера. пристроил к нему вентилятор от печки жугулей, но

лопасти вентилятора пришлось подрезать примерно на 1,5см. Потом изготовил

направляющий дефлектор в виде трубы с точками крепления эл.мотора и лапками

крепления к фторопластовой перегородке. Вырезал отверстие в перегородке

по размеру дефлектора и закрепил её в шахте на заклёпки, а только потом

внутри закрепил всю вентиляторную лабуду на саморезы. Попробовал вроде

дует, но как то не так. Взял силиконовый герметик и промазал перегородку

по периметру и вокруг дефлектора, вот тут наступил ураган.

Короче если соберешься делать, то ход примерно такой, а рисуночек сейчас

нарисую и кину, но все равно в салоне заметно теплее, а на окна не хватает.

P.S. оставь углы не промазанными, а то вода собирается и мерзнет, пришлось

сверлить пару отверстий.

Ребятки, что то я не понял, разве физику и термодинамику кто-то отменил?

Вы, имея двигатель мощностью 40-70кВт и сжигая топлива на туеву хучу кДж,

говорите об электроподогреве воздуха входящего в печку.

ДВС при сжигании топлива использует около 25-30% энергии, а остальное

просто рассеивается через радиатор, выхлопную трубу и нагрев подкапотного

пространства. Короче имея движок 50кВт, мы теоретически имеем печку 100кВт

и замерзаем

Выход из этой ситуации нужно искать в направлении:

1. Бороться с выхлопной системой не вижу смысла, но видел в живую на жапорожце

забор воздуха в печку из стакана приваренного на выхлопную трубу.

2. Утепление подкапотного пространства (я ставлю утеплитель на морду, жабры

и капот)

3. Зачем греть радиатор, когда можно поставить нормальный термостат и организовать

нормальную циркуляцию ОХ.жидкости через отопитель. Кстати, тут к месту газелевская

помпа отопителя или инжекторный насос (попробую повесить рисуночек, работает за счет

помпы двигателя, как обычный пульверизатор), придумали еще наши деды на ЗИСах

4. Печка в исполнении ГАЗ-69 практически не состоятельна, т.к. по размеру радиатора

сравнительна с радитором двигателя жигулей, а толку пшик. Забор делан с улицы и

как правило попадает снег и окна отпотевают, на обогрев окон выделено фиксированно

1/5 радиатора, а остальное действует только на ходу. Радиатор имеет очень крупные

соты и воздух проходит не успевая нагреться и как обычно нет уплотнителя по периметру

радиатора, так что мы пытаемся греться воздухом с улицы.

(да я то же делал вентилятор в шахте печки до радиатора - толк есть но все равно полумеры)

ИМХО: не стоит думать, что ГАЗик идеал совершенства, а жугуля и прочие "месредесы"

делали дебилы, ну нет у них жалюзей радиатора!!! А через отопитель проходит весь

воздух под давлением вентилятора, а дальше распределяется куда надо.

P.S. Вместо перегородки использую кусок брезента с врезанным окошком и пришитыми

шнурками, в большие морозы привазываю с дуге тента и всё (научили водители санитарок).

1 на голове с задней части, ставится так називаемый "танк"- крышка с патрубком

печки (для волги) - помогает прилично т.к. нет крана.

2 посмотрите на радиатор отопителя ГАЗика и жугулей, у жигуля соты много мельче

и соответсвенно КПД выше.

3 сколько моторчиков не мудри, а пока не проклеишь или не проконопатишь дыры

между радиатором и стенками печки тепла не будет.

4 распаивал уже 4 радиатора отопителя от ГАЗ-69 - забиты наглухо нижние рубки и

как обычно отлетевшая перегородка, пришлось пропаивать, а то текут под тосолом, а

так же ставить перегородки из толстой резины как на жучке.

ИМХО: все равно поставил себе от ваз2101 и не скучаю.

Я-471 жестковата и плохо держит на льду.

Печка от копейки встает целиком, только нужно сделать переходную пластину

между лодкой и корпусом отопителя и вместо "штанов" обдува стекла вклеить

кусок канализационной пластиковой трубы на 40, а самое главное поставить

нормальный термостат.

И-520 - 2 сезона, пробег 56 тыс. км, износ около 70%, давление по кругу 2атм, но по грязи

до 1атм.

+ очень мягкая и прекрасно идет по любой дороге (асфальт, гравийка, снег, лед)

+ балансируется и не колотит

+ встает на простые уазкины диски и нигде не цепляет

+ на удивление прилично идет по снегу до 40см

+ двигатель довольно-таки легко крутит колеса

- низкий профиль

- замыливается по мокрым полевым дорогам

- визуально не видно приспустило колесо или нет (только манометр)

ИМХО: одна из самых лучших для каждодневной езды и ценник нормальный

Пример: у моего братика угоняют HONDA BROS и никаких телодвижений со стороны

милиции нет, а подобных мотоциклов у нас 2-3-4 и не более, обидно б......ь.

Звоним знакомому разводящему-коммерсанту-"адвокату"(вместе на рыбалке бываем)

и через 5-6 часов звонок - бери 20килорублей и езжай туда-то, там встретят и проводят.

Короче как в дешевом боевичке, приехал чел на тойотке взял бабаки и отправил на

разломаный завод, мы быстренько подскочили и даже видели как разгружают

мотоцикл из ниссана патруля.Короче забрали мотоцикл, его даже завести не смогли

дилетанты Простите, никода больше материться не буду!.......е, поэтому и везли на джипе.

Вывод: может кому то это и надо, только не ментам!!!!

P.S. может еще позвонят сами - ты сам(а) самый выгодный покупатель собственной ВОЛГИ!

преобразователь ржавчины это и есть 5-10% ортофосфорная кислота и

продается в любом автомагазине.

пердняя рессора на газике в свободном состоянии по центрам ушей

960 мм и подходит только от газовского прицепа и армейской

походной кухни.

точно

469 перед 1100 зад 1250

452 1100 и перед и зад

газ-69 1000 перед 1200 зад

волга 21 1250

хантер зад 1300

кукурузер60 перед 1100

газ51-52 перед 1100 зад 1300

кронштейны под аммо есть только на заднем мосту, а на передке аммо цепляются на

(за 25 лет так и не знаю как называется нижняя скоба которая держит мост) вот эту

х.....ню.

P.S. тормозофффф мало не быват!!!!!!!