гар

Домкрат и банка с маслом.

Два ГАЗ-69 и один ГАЗ-69А на колесах и два ГАЗ-69 разобранные (доноры) и братану

по весне тоже ГАЗ-69 купил.

Сижу злой как последняя сучара!!!

Разбил сегодня мотоцикл!!!

Сколько можно терпеть "чайников" и "дедушек" на дороге.

Иду по главной, обхожу копейку, а этот божий одуванчик не смотря

в зеркала и не включая поворотник начинает поворачивать на лево!!

Оттормаживаюсь по полной, делаю стоппи, но всё равно достаю от души.

ИТОГ: разбито колено, в голени дырка, болит локоть и шея (шляпа тяжелая).

На жучке-гнилушке оторвал заднее крыло и спиной помял багажник и крышу.

В СТО отдал по предварительной оценке 7тыс. руб и в дребезги разругался

с гайцами (уперлись превышение скорости и всё).

ВЫВОДЫ: в следующий раз буду бить одуванчиков при помощи ГАЗИКА!!!

ГАЗИК крепкий, гнилушки мягкие и гайцы считают что больше 40км/ч ГАЗик

не разогнать.

Кстати, убила фраза,

- Ты же уже не пацан, чё на мотоцикле ездишь?

Не понимает старый хрен, что это не подвластно времени и возврасту.

И стоит эта игрушка как 5 "жугулей".

На прошлой неделе поставил брату на движок газ-20 карбюратор от 2107

и педаль с тросовым приводом - братан доволен как БИЗОНИЩЕ.

Динамика подросла довольно-таки внушительно, не отстает по трассе и в городе

от меня (у меня 451 двигатель, карб 129) и как говорит расход стал 20л на 170 км хватило.

так что я задумался- может себе поставить?

Гар, мотор ГАЗ-52 стоял на автомобиле ГАЗ-12, он же ЗиМ. На "Чайках", что ГАЗ-13, что ГАЗ-14, стоял мотор V8, аналогичный "53-му", но с коробкой-автоматом.

Сам не ковырял и в руки не попадало что нибудь из членовозов.

По этому что чайка, что зим, что зил для меня в общем-то всё равно, но

спасибо за уточнение.

Коробок переколупал около десятка и выводы:

1. корпуса попадаются с резьбами под рычаг ручника и без них,

с четырьмя ушами крепления (газ-20, газ-21) и с шестью ушами

(как мне сказал старый горкомовский водила это от "чайки" т.к.

там двигатель от газ-52)

2. крышки коробки в двух вариантах - с рычагом (газ-69) и под тяги (волга, победа)

3. коробка газ-21 отличается более длинным вторичным валом и барабаном

ручного тормоза на коробке. (длиннее сантиметров на 6-7)

встречаются коробки и с коротким вторичным валом и приводом спидометра, но

без барабана ручника и крышка под тяги(точно не знаю, то ли газ-21, то ли раф).

4. Все разобранные коробки были с синхронизированными 2 и 3 передачами,

но встретил и "тюнинговые" с наваренными венцами вместо синхронизаторов.

При ремонте выяснилось:синхронизаторы и муфта включения подходит от

уазовской коробки старого образца, шестерни у всех вариантов коробок

одинаковые и значит передаточные отношения тоже.

Топливный насос на ГАЗ-20 подходит от газ-51, газ-52 или

берешь топливный насос от уаза (большой) и переставляешь

на него лапку привода от своего старого.

Кстати насос от газ-52 еще можно купить по магазинам,

т.к. эти двигателя еще используются на погрузчиках до сих пор.

Незнаю в какой раздел на форуме написать, решил в этот.

 

Граждане подскажите пожалуста, очень нужно знать.

 

Сколько может весить блок цилиндров от ГАЗ-69 без головки блока цилиндров (тоесть сам корпус блока и гильзы вставленные в него)?

Головка весит килограмма три, блок не гильзуется, а прямо в блоке расточены цилиндры.

Двигатель в сборе со сцеплением весит килограмм 150, блок "чугуниевый" где то около 40-50кг.

Бывает биметаллический предохранитель в карболитовом корпусе (с кнопкой)- этот надо

нажимать, а бывает главный переключатель света с биметаллическим предохранителем

тот срабатывает сам как реле поворотов, только помедленнее.

А насчет лампочек, то их мощность (в ваттах) не критична, в основном напругу жрут

а светить куда надо не хотят.

Я уже тоже через это прошел, правда лет 10-15 назад, когда начался китайский ширпотреб.

Но сейчас предпочитаю нормальную оптику Н4 и галогенки от нормального производителя.

(пробовал японческие, светят классно но луч на встречку), а самый писк - лампы-фары, но

самое смешное более 55-60w не бывают.

Насчет диаметра 2 мм не очень понял. Это под какой съемник?

В шкворне уже есть осевое отверстие с резьбой D=8мм, оно служит

для того чтобы при ремонте можно было ввенуть шпильку и через

втулку и шайбу вытянуть шкворень для замены подшипника.

Вот это отверстие и нужно "досверлить на вылет" но бльшим

сверлом нельзя, ослабится шкворень, может при ударе срезать.

И еще один аспект, когда начинаешь шприцевать нижнюю

крышку, давлению смазки нужно куда то деваться а то можно

и шпильки на крышках поотрывать

________.bmp

Во первых поставь нормальный термостат и вопрос практически снимется.

Во вторых нужно между радиатором и жалюзи сделать уплотнение,

например у меня жалюзи перевернуты к верху ногами, так что тросик

проходит слева внизу и крепится со стороны решетки и из-за этого

стало возможно проложить полосой микропористой резины радиатор

по кругу. А так же надо на верх радиаторной решетки наклепать или

на саморезы кусок транспортерной ленты и всё "лишний ветер не пройдет"

При родном генераторе на 18А любой аккумулятор летом будет жить, а зимой умирать.

Зимой расклад такой фары - 20А, печка -5-10А, дворники-5А, зажигание -3А, итого

около 30-40А практически постоянно, на зарядку перепадает ЧТО-ТО и то со знаком минус.

По этому генератор надо менять и все!!!

При любом современном генераторе (от 40А до 90А) на жизнь аккумулятора

влияют только наличие лебедки, мощной музыки и настройка реле регулятора, емкость

аккумулятора в повседневной эксплуатации роли не играет.

можно поставить 90А/Ч (на зил-130 гена 40А - аккум 90А/ч и работает), а можно

поставить ВОШ 55А/Ч и генератор 90А,а разницы даже зимой даже не увидеть.

Лично у меня стоит волговский генератор 60А и какой то импортный аккумулятор 70А/Ч,

но на родное место влез. Питание на реле регулятор заведено через отдельное реле

прямо с аккумулятора, т.к. обычно регулятор питается от замка зажигания, а он разбалтывается

его сопротивление повышается и на реле-регулятор приходит пониженное напряжение

и получаем зарядку на аккумулятор в двое больше чем надо и как итог аккумулятор

выкипает и умирает (отсюда и идут байки про полохие и хорошие аккумуляторы).

Теперь я убежден, ЛЮБОЙ аккумулятор работает не менее двух лет, независимо от

производителя и его емкости, а всё остальное реклама.

При установке подшипниковых шкворней нужно просверлить насквозь шкворень

по отверстию с резьбой под съемник сверлом D около 2мм и проблема снята.

Я себе при установке все шкворня просверлил и понаставил везде прессмасленок,

даже на ступицах колесных, проблема что ли просверлить отверстие и нарезать

резьбу.

Технология ремонта топливного бака.

1. Самый надежный способ - пайка.

инструменты и материалы: паяльник помощнее, желательно нагреваемый молоток,

паяльная лампа, травленая (паяльная) кислота, припой.

Сначала нужно зачистить весь бак и заглушить заливную горловину и заборную трубку

(полиэтиленовый пакет и изолента на горловину, пробку в заборник) и через трубку

отвода паров насосом накачиваем в бак воздух и ищем утечки при помощи мыльной

пены. На восьмиместке основной бак течет в основном возле сливной пробки трещина

и заливная горловина, иногда складки по вмятинам на днище ломаются и точечные

дырочки от коррозии.

Все дырки найдены и начинается самое смешное: в баке был бензин и его надо оттуда

удалить. в основном все пытаются его выпарить паром, но я делаю так - откручиваю

все что есть, датчик, заборную трубку, сливную пробку, щуп и вытаскиваю на улицу.

Далее разжигаю паяльную лампу и подношу к баку к любому отверстию и слушаю

громкий БУМ!!! (нервы должны быть крепкие и морду подальше держать надо), а так

даже интересно, в детстве так пытались канистры взрывать и выправлять, а на нефтебазе

так выжигали бензовозные цистерны под сварку. ВНИМАНИЕ!!! с первого раза весь бензин

не выгорает, нужно процедуру повторить раз 5-6 через минуту другую.

Далее подогреваем место пайки паяльной лампой и лудим оловом (я паяльником почти

не пользуюсь, подогреваю бак и натираю палочкой олова), далее чуть подминаем место

пайки молоточком и подогревая лампой заливаем получившуюся ванночку оловом, и все.

На точечные дырочки очень хорошо идут на заплатки старые медные копейки (СССР),

только надо содрать на наждаке до ровного.

Для эстетов: чтобы шов получися красивым и гладким, пока олово еще раславлено

покрошите на шов канифоли и не шевелите бак пока олово не застынет, иначе при

охлаждении олово примет аморфную структуру и начнет рассыпаться как песок.

Снова проверяем бак воздухом и всё!!

2. Холодная сварка: держится только в местах где достаточная жесткость (в основном

держит только на швах между половинок бака), а бак у газика довольно тонкий

и играет, отлетает на ура, но иногда держит.

3. Заклеить при помощи клея: Варианты: шпатлевка-марля, супер клей - кусочек резины

и т.д.

4. Точечная коррозия заделывается при помощи самореза-шайбы-резинки, если временно

то можно замазать расквашеным хозяйственным мылом.

Всё проверено, работает, только одно но, пробовал качать бак компрессором,

думал выправить, порвался по всем вмятинам, задолбался потом паять, поэтому

теперь на бензобаках и радиаторах горловоны глушу полиэтиленом и изолентой

- пусть лучше пленку порвет, а для проверки хватает 0,х.. десятых.

под волговским движком родная коробка и раздатка живет нормально, проверено

двухлетней эксплуатацией (асфальт/дерьмо пробег по 50%)

на родной трансмисии с двигателем М451 спокойно идет 110км/ч, с 402-м точно так же.

на 402 коробка по креплению подходит полностью, но диск сцепления (ведоьый)

надо ставить родной или как сказали в магазине - диск сцепления для УАЗ с двигателем

волга.

При установке прийдется переваривать точки крепления двигателя или вырезать и

заваривать угол поддона двигателя (видел оба варианта, второй понравился больше).

Коробка ремонтопригодна, все потроха, кроме вторичного вала, подходят от газ21

синхронизаторы от УАЗа. Раздатка практически неубиваемая, ремонт заключается

в замене подшипников и бронзовой втулки привода переднего моста, все остальное

ремонтируется при помощи сварки, напильника и .........матери! Сальники все УАЗовские.

Привет всем!

Гар, русским языком ведь объяснили - при "растущих из пола" педалях выключатели от "жигуля" или мотоцикла особо некуда пристраивать!

Себе делаю систему тормозов с гидровакуумником от "Москвича". Там прямо на выходе из усилителя предусмотрен тройник, две ветви которого - тормозные контуры вперёд и назад, а третья - место для вворачивания "лягушки" ВК-12Б.

Ещё один выключатель я ввернул в тройник, разделяющий переднюю ветвь тормозов на левое и правое колёса. Просто в качестве тройника использован точно такой же, какой штатно стоИт возле ГТЦ на "Газике" (имелся в наличии), вот и ввернул выключатель в качестве заглушки. А потом подумал - а почему бы их не запараллелить? Одна "лягушка" "квакнет", так другая в работе останется.

Лягушка от мотоцикла ИЖ прекрасно крепится снизу полика и при помощи пружинки

цепляется за ухо возвратной пружины педали тормоза (при нижних педалях).

Спасибо за ответ. Взял именно у Дмитрия, 128см.

Уже попробовал - ПОНДРАВИЛОСС!!!! - сильная штука.

Новая проблема, прийдется варить усилители подножек.

При разных редукторах:

1. иногда надо плавно тронуть из грязи, а движек дохнет или срывает в букс

2. на скользкой дороге кидает

3. у меня перед 41*8 зад 37*8 выдержали 12 тыс. км и самое смешное, что

порвало задний мост с более крепкой парой.

ИМХО нет уазовской пары 41*9, если не прав поправьте.

Подскажите, кто знает, вот у меня борт без цепей, опракидывается резиновыми упорами на задний бампер! А вот подходят ли эти упоры от чего нибудь???Мои все износились уже! Хочу завтра в ЮП сгонять посмотреть там, к чувакам кот продают ретро запчасти уже идти боюсь, они там цены писец какие ломят!

На головастике с деревянным кузовом на борту такие же упоры стоят.

Выкидывай вообще к чертям эту гадость. Гидровыключатель и без усилителя иногда

разваливается, а с усилителем тем более отлетит. Стоит ли из-за куска карболита

рисковать. Ставь что-то механическое, например от жугуля или мотоцикла.

В граммах не знаю, но вдвоем спокойно таскаешь, кигограмм 70 потянет.

Кузов потяжелее будет, снимали вчетвером и то тяжеловато наверно около 200кг.

Дрель еще возможно, а сварку-болгарку точно не получится.

Вообще то узнать просто, смотришь на табличку на дрели

или другом инструменте, например 200Вт (ватт а не вольт)

и подбираешь такой преобразователь.

У меня китаец 100Вт (пиковая нагрузка 200Вт) использую

для питания ноутбука и иногда паяльника, но аккумулятор

жрет здорово.

Мужики, на неделе еду в Иркутск, вопрос - где купить хай-джек.

На "фортуне" буду точно, а куда еще сунуться?

Градусов 40 идёт спокойно, но ОЧУЧЕНИЯ не слабые.

Ехал на дачу, а река разлилась, пришлось ехать по

косогору. Высадил всех и тихонечко пополз, через

правую форточку небо видать, в левой водичка

плещет, рулем шевельнуть страшно, в общем проехал.

Жена после чуть голову не открутила.

Обратно ехать уже осмелел, а не тут то! Только на

косогор - лампочка загорелась, давления нет.

Короче выяснилась такая фича: крен в лево все нормально

в право воздух прихватывает в маслоприемник и давления 0.

В общем снял надставку двери и точно так же задним ходом,

вот тут вообще очко судорогой свело, кажется из окошка

торчишь и вот-вот машину перевесишь.

P.S. Точно так же за мной прошел 469 тентованый, а санитарку

мужики оставляли и пешком 1,5 км.

Хм? Деревянный? Наверное гвоздями прибить!!!!