Саид

Ну даешь! 124й-однокамерный, а 126й - двухкамерный, близкий родственник 151-го. Так что, если не хочешь заморочек с переходниками - бери 131й - самый современный из однокамерных (и, кстати, самый доступный).

Есть еще головка 421. Отличается от 417 отсутствием водораспределительной трубы и наличием прилива под установку ГУРа. Никиких направляющих на ней не замечено, но она устанавливается на шпильки M12. То есть тебе придется в блоке рассверлить имеющиеся резьбовые отверстия и нарезать новую резьбу. Это несложно сделать даже в "домашних" условиях, ибо блок отлит из легкого сплава, и обрабатывается легко. И еще ты в любом случае встанешь перед выбором: на каком бензине дальше ездить (то есть какую головку покупать). А76 (он же Аи80) дешевле, зато на Аи92 получишь пяток лишних лошадок, 10-15% экономии топлива, более легкий пуск, и еще ряд бонусов... Я 92 выбрал.

На УАЗ-316х стоит на карбюраторе переходник, загибающий трубу вбок. И фильтр бочкообразный стоит уже как раз на нужном месте. Останется только шнорхель в него воткнуть. А трубу можно любую, хоть алюминиевую, но я бы поискал гибкое решение. Типа шланга от пылесоса, но потолще. Или бытовой воздуховод от кухонного фильтра. Успехов!

А как именно не включается? Шестерня звенит, и не дает воткнуть? Тогда это синхронизаторы виноваты, или (что маловероятно) сцеление "ведет". А если просто сам рычаг упирается - то это проблема в крышке КПП (откуда рычаг торчит). Там есть механизм блокировки от одновременного включения двух передач. Если коробку разбирал, то виде, что в шестернях есть пазы, за которые их вилками двигают при переключнении. Так вот в крышке и всамделе есть сухарики, которые не позволяют передвигать одновременно две вилки. Это надо разобрать, промыть, смазать, и собрать обратно. Не делай, как советовали выше, то есть не выбрасывай это. При тряске возможно будет самопроизвольное включение одновременно двух передач. Последствия надо описывать? :twisted:

С Солексами (в лице ДААЗ) есть трудности при установке на родной коллектор, ибо надо две дыры на карбюраторе совместить с одной дырой на коллекторе. Но это легко решаемо, ибо Солексы чуть ли не вдвое ниже родного карбюратора. То есть места для переходника - хоть отбавляй. Рекомендую переходник делать текстолитовый. Во-первых, легче пилить, чем металл, а во-вторых, теплоизоляция от горячего коллектора.

Я бы с вами, но слишком далеко, да и машинку еще не долечил. Но дам полезный совет насчет поиска озер. Есть волшебная вещь - GPS.

А я плету компьютерные паутины.

В механизме включения стоит блокировка - чтобы пониженная передача включалась только при включенном переднем мосту. Если оно грязью сильно забилось - может совсем не давать ничего переключать.

Я как раз "Римет" заливал в коробку. Уменьшился шум, передачи стали мягче включаться. Чем сильнее раздолбан механизм-тем заметнее эффект. Есть еще модификатор УМ-2 (Универсальный Модификатор) - разработка ВПК. Вещь совершенно волшебная, позволяет даже поездить немного совсем без масла (и при этом без серьезных последствий для автомобилей). Знаю только одно место, где это зелье продается - в Москве на улице Лесной. И стоит дофига - около 600р. Но круть.

Ну книжки же читать надо... отвечаю по поорядку. Тоненькой сливной трубочки к расширительному бачку хватит заглаза. Ну представь, сколько у тебя водички из радиатора выбегает, и с какой скоростью... это капля в море. Расширительный бачек появился одновременно с антифризом. У антифризов коэффициент температурного расширения гораздо выше, чем у воды, поэтому из обычного радиатора выбежит сразу около 2 литров. Во-первых, денежки убегают, во-вторых природа загрязняется. Есть два выхода: недоливать 2 литра до полного или ставить расширительный бачек. При установке бачка следи за его высотой. При полном радиаторе уровень жидкости в бачке должен быть на метке "МИН". Радиатор у меня тоже раньше стоял старый, а двигун был 451М. Выход с расположением патрубков был прост. Крышка термостата была развернута на 180 градусов, а труба резиновая изрядно скомкана. Это все вполне сносно работало.

У нас городишко, конечно дыра та еще. И большинство больших иномарочных джыпов ездят на И-520 "Пилигрим".

Сходил в магазин, проверил. Убедился, что К-126 двухкамерный. Отличается от К-151 поршневым, а не мембранным насос-ускорителем, и отсутствием системы ЭПХХ. А старенький однокамерный - это К-124. У меня до сих пор такой стоял. Теперь будет ДААЗ-4178.

Эта штука такая же точно, как на любом другом УАЗовском движке "под набивку". У нас она в каждом магазине валяется, и цена ей от 15 до 30 рублей. Трудно поверить, что в далеком Томске эта деталюшка в дефиците. Или ты что-то другое имел в виду?

По внешности мне очень нравится Я-569. Судя по рисунку, должна неплохо идти как по глине, так и по льду, а судя по профилю и давлению, вполне неплохо должна справляться с песком и снегом.

Насколько мне помнится, 126й карбюратор двухкамерный. Впрочем, речь не о том. Из того, что можно просто купить в магазине самый современный однокамерный - К-131. Из двухкамерных рекомендую ДААЗ. Он сделан по типу "восьмерочных" Солексов, только под УАЗ. В нем почти все сделано на механике, без пневмоприводов, потому он надежный и стабильный. Говорят, 10-15% топлива экономит, и при том динамика улучшается. Сам я не испытывал пока, но одно могу сказать уверенно: качество изготовления очень приятное.

...народ безмолвствует... дык, может, у дизелей так положено? Я слышал упоминание о том, что иногда для дизелей делают "кривой стартер" с пружиной. Дизель же трудно провернуть, да еще с достаточной для запуска скоростью... так вот, типа, сначала ручкой пружину взводят (не очень туго, но много оборотов), а потом за рычажок дергают, и пружина двигатель резко проворачивает. Может, это оно?

1. Тряска автомобиля определяется в основном соотношением весов подрессоренной и неподрессоренной части. То есть ехать тем мягче, чем тяжелее кузов и легче колеса и подвеска. 2. Вся эта масса существенно испортит динамику. 3. Все вращающиеся железяки обладают моментом инерции, и испортят динамику еще сильнее. 4. Ты ставишь огромные тяжелые колеса на легонький кузов, вдобавок сильно его лифтуешь, т.е. поднимаешь центр тяжести... надо рассказывать, что произойдет, когда ты нажмешь на тормоз?

эти блокировки только называются "БэТэЭровскими". На самом деле только конструкция аналогичная, а делается он специально под УАЗ. Соответственно, и ставится без особых усилий. Все, кто пробовал - говорят, что проходимость существенно возрастает, особенно на скользких подъемах, в том числе и по снегу. Никакого "подклинивания" нет. Работа этих дифов основана на повышенном трении, причем оно тем больше, чем больше разница в скоростях вращения колес. Поэтому блокируется мягко и плавно, никаких рывков или "ударов по трансмиссии". Побочный эффект только один - денег стоят.

Что такое цилиндр? У нас, как будто, гильзы стоят? Сними гильзу, посмотри. Если микротрещина есть, то она должна быть очень глубокая - на всю толщину гильзы. Такое очень маловероятно. Скорее всего, снаружи она будет хорошо видна невооруженным взглядом. А лучше проверь прокладки

Демпферный шкив с ГУРом ставят. На шкиве нагрузка больше - соответственно, и колзабавния амплитуднее. А без ГУРа - и так сойдет.

Товарищ правильно высказался, что масляный воздухан надо каждые два дня обслуживать. Но это только при интенсивной езде по пустыне Гоби. В этих условиях бумажный фильтр вообще кончится через час. Резюме: если ездишь по дорогам - ставь бумажный. Если ездишь по настоящему бездорожью (особенно пыли) - ставь масляный.

Я этим вопросом озадачивался. Купил каталог запчастей на 3160, и внимательно изучил. Выводы: 1. Переделать передние тормоза под дисковые можно. Это сделать легко, быстро, и нужны только заводские детали. Переделки в кустарных условиях не потребуются. 2. Это дорого. Помимо суппортов придется заменить еще и корпуса поворотных кулаков (ибо на старых нет приливов для крепления суппортов. Еще потребуются собственно тормозные диски и еще некоторое количество всякой мелочевки. 3. Будьте осторожны: дисковые тормоза плохо работают без вакуумных усилителей. Придется ставить и усилитель заодно. 4. Что прикольно: легко ставится как на УАЗ, так и на ГАЗ-69.

Все неправда. Бывают исключения, но, как правило, проблемы не в низком качестве запчастей, а в низком качестве сборки. Это раз. А во-вторых сравни используемые ГСМ и условия эксплуатации. Конечно, дизель Пежо отходит 350 000 до капиталки. Но по паркету. А наш УАЗик на 150 000 загнется, но размешает при этом тысячи тонн глины. Кстати, я лично видел двигатель УМЗ-451М (это еще с первых УАЗ-469), отходивший 500 000 без капиталки. Надо только масло почаще менять. Кстати, о запчастях. Купи поршневую завода "Мотордеталь", качество тебе понравится даже на глаз. И будет служить столько, что тебе надоест.

Значицца так и есть. Еще раз по порядку. На всех шейках отверстия быть должны. В коренных - чтоб масло закачивать внутрь коленвала, в шатунных - чтоб оно оттуда вытекало и смазывало. Все остальное должно быть заглушено пробками и закернено. (рекомендуется выворачивать пробки и чистить каналы при каждом съеме коленвала).

Аккумулятор - копейки. Проблема в другом. Если нет документов - не поставишь на учет, а значит, это не машина, а набор запчастей. Чинить можешь, а ездить нельзя. Ищи документы.