Артём39

Смена картера сцепления. Забавно!

16 сообщений в этой теме

Смена картера сцепления

 

Картеры сцепления обрабатываются на заводе совместно с блоками, поэтому они не взаимозаменяемы и отъединять их от блоков не рекомендуется, за исключенном случаев замены новыми или ремонта.

 

При этом надо иметь в виду, что картеры сцепления, отправляемые в запасные части, обрабатываются на заводе окончательно, и поэтому все операции по замене и х- должны сводиться лишь к проверке концентричности отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также проверке перпендикулярности заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. При проверке стойка индикатора закрепляется на фланце коленчатого вала; маховик и сцепление при этой-проверке рекомендуется снимать. Биение отверстия не должно превышать 0,25 мм, а торца—0,08 мм.

Если при установке нового или отремонтированного картера результаты проверки окажутся неудовлетворительными, то необходимо проделать следующее:

1) выпрессовать установочные штифты и рассверлить крепежные отверстия в картере и блоке до диаметра 13,6 мм;

2) поставить картер сцепления на все шесть болтов крепления и привернуть его к блоку, не затягивая болтов до отказа;

3) с помощью легких ударов по картеру медным молотком добиться такого положения его, при котором биение отверстия, центрирующего коробку передач, не превышало бы 0,2 мм. После этого надежно затянуть все шесть болтов; .

4) разверткой диаметром 14 мм развернуть на проход оба отверстия под установочные штифты как в картере, так и в заднем торце блока.

Запрессовать в эти отверстия медным молотком новые установочные штифты диаметром 14 мм;

 

А теперь по сути.

Все бред!

Имея не соосность картера с блоком в 1мм, все перечисленное бесполезно.

Операцию по сверлению, нужно вести со стороны картера маховика, так как со стороны блока, это не возможно из за того что отверстия направляющих расположены вплотную к блоку а одно из них, глухое. Но и со стороны картера сверлить ни как. Не существует таких приспособлений, которые позволят выполнить сверление при той небольшой высоте, которая имеется между основанием картера и его корпусом. И пневматическая угловая дрель туда то же не входит.

И вот вопрос. А как собственно?

Мне представляется так.

Рассверлить отверстия в катере.

Выставить картер.

Через отверстия отметить чертилкой куда они приходят на блоке.

Снять картер.

Изготовить кондуктор для укрепления на блоке, дабы сверло не уводило в сторону имеющегося отверстия.

Рассверлить отверстия в блоке.

Снова собрать обе детали.

Выставить картер.

Уже тут можно подработать разверткой, при всем ее нужно отпилить донельзя по длине, а крутить трещоткой.

Кошмар!!!!!!!

Изменено пользователем Артём39

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работаю на автобусосборочном заводе. Двигатели, картеры, КПП приходят раздельно и собираются непосредственно на конвейере. Хотя, можно допустить, что уазозаводы, не имея точных размеров, центрируют узлы после сборки...

Да, то же касается и карданов. Поэтому снимать и ставить на машину можно в любом положении.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трёхосный - а про какие моторы ( марки/модели ) ты ведёшь речь ???

 

Базар - про М 20 и семейство "21/24"....

Изменено пользователем swat
Не хами - накажу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Трёхосный - а про какие моторы ( марки/модели ) ты ведёшь речь ???

 

Базар - про М 20 и семейство "21/24".....

Да я не претендую на особо "грамотного". Просто очень сильно сомневаюсь, что центрируют и балансируют уже собранную машину... Если знаешь что об этом - просто расскажи.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче мотористы где был на расточке блок, просто так ленились что ни хрена толком не проверили.

Забит был только один штифт, второй был забит только в картер маховика. Болты не затянуты, стойка индикатора приварена к площадке на соплях, индикатор зависал.

Вот результаты у них

post-2772-0-08511000-1342551823_thumb.jpgpost-2772-0-10295000-1342551826_thumb.jpgpost-2772-0-06776300-1342551829_thumb.jpgpost-2772-0-92291400-1342551831_thumb.jpgpost-2772-0-73294500-1342551834_thumb.jpg

Утащил все восвояси, исправил стойку поставил свой индикатор

post-2772-0-04388900-1342551896_thumb.jpgpost-2772-0-42167000-1342551899_thumb.jpgpost-2772-0-73125100-1342551902_thumb.jpgpost-2772-0-64800300-1342551905_thumb.jpg

По сути все в порядке (за исключением слишком плотной посадки на штифты из за ширины между штифтами и отверстиями.

Теперь по технике завода.

Несовпадение 1мм, пытаемся устранить предложенным заводом способом, а именно.

Конечный профиль отверстия получаемого в блоке.

Зеленый с красным, новое отверстие ф14мм, голубой, часть окружности от старого отверстия ф13мм.

post-2772-0-45978900-1342553343_thumb.jpg

Но это в теории, а на практике будет происходить следующее.

Взаимное расположение отверстий в картере и в блоке после рассверливания с ф13мм, до ф13,6мм.

post-2772-0-25896000-1342553883_thumb.jpg

Так войдет развертка

post-2772-0-33127900-1342556323_thumb.jpg

Этим все закончится

post-2772-0-46624100-1342556326_thumb.jpg

В соответствии с наставлениями по производству работ, несовпадение осей развертываемых отверстий не должно превышать 0,1мм. Заводская инструкция предлагает пренебречь этим правилом аж в разы.

Так что же делать? Можно так.

Вариант номер один. Рассверлить отверстия в картере ф14мм, и не трогать блок. Отрезать сверло ф14мм, до самого конца спиральной части, и заточить как полагается. В данном случае, цилиндрическая часть будет служить направляющей в лидерном отверстии рассверленом в картере маховика, а остатком режущей части будет срезать стенку отверстия в блоке. Инструмент такой называется зенковка, но у зенковки может не быть цилиндрической части так нам необходимой, она может быть просто уже чем нужно. Крутить сверло-зенковку придется руками, точнее трещоткой, предварительно сформировав на его хвостовике, квадрат

Вариант номер два. Сверлить по месту. Приводом может служить угловая пневматическая дрель, либо пневматическая трещотка. С трещоткой все просто, а вот с дрелью не очень. Одно отверстие со стороны стартера, можно сделать без труда, просто укоротив сверло, а вот противоположную сторону так не сделать. Придется снять патрон, и придумать на шпиндель дрели, крепление сверла меньших габаритов.

post-2772-0-47244100-1342557063_thumb.jpgpost-2772-0-49012400-1342557066_thumb.jpg

Изменено пользователем Артём39

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может предварительно забить "чепик"? Тогда сверло не будет уходить в сторону.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5+.

Уже тогда не чепик, а резать резьбу вкручивать на клей вставку, и сверлить по новой. Резьба и клей позволят вставке удерживаться в отверстии весь период обработки. Так же материал вставки должен быть по твердости такой же как и блок, иначе увод сохраниться либо будет в противоположную сторону, но это больше в теории, развертка поправит. Все касается только блока.

Есть одно НО. Не получится все проделать старым диаметром ф13мм. Отверстия для направляющих должны быть точные, ТЕ под развертку. Сверло такой центровки не даст.

Изменено пользователем Артём39

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На резьбу, конечно, лучше, но почему стальную вставку? Блок же не стальной.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я уже поправил, конечно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а вот такую рацуху покритикуйте?

Я не занимался центровкой физически, но прочитав тему - понял, что проблема в закреплении результата. коснись эта проблема меня - сделал бы так:

рассверлил крепежные отверстия на 1мм, чтоб колокол двигался относительно болтов. Отцентровал колокол и затянул три болта. На четвертый болт намазал автомобильной шпаклевки на резьбу побольше и вкрутил-затянул. Шпакля с резьбы при закручивании заполнит полость между болтом и корпусом колокола. И так по очереди все четыре болта. Лишнеевыдавится. После полимеризации шпакли имеем затянутый накрепко колокол, законтреные от откручивания болты, зафиксированую центровку.

Для разборки достаточно горелкой прогреть вокруг шпакли, она разрушится и даст вывернуть болты.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорей всего, это не для обычной машины. Артем, вроде, реставрацией занимается и этот метод ему не подойдет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну, про реставрацию я молчу конечно. А для практики по моему вполне доброе решение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видел в живую сию траблу... ИМХО там реставрация не вытянет... нужны кардинальные меры.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хе хе.

Подробные замеры, в том числе определение положения КВ относительно направляющих картера сцепления, дали возможность рассмотреть, как можно подступиться к регулировке.

Сделал такую типа анимацию. На схеме видно величины и положение отклонений, и способ их исключения.

К сожалению придется изменять положение именно той направляющей, которая труднодоступна. Огромное спасибо за идею коллеге Виктору (со странным ником, секрет которого мне случайно стал понятен :)).

И так. Первое это попробовать просто отрегулировать. Не важно что потом настройка собьется, просто попробовать. Далее если получится этап номер 1, думаю развернуть отверстие в блоке до ф13,5мм. Это даст искомые 25 соток на сторону. Потом снова сборка установка, забивка направляющей со стороны картера. А в блок думаю помазать клеем, и со стороны где возникнет пустота, подложить пару полосок жести 0.2мм. просто такая есть.

post-2772-0-52829300-1342825026_thumb.jpgpost-2772-0-98106100-1342825041_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предложу другой вариант,покритикуйте если не прав.

Отверстие в колоколе под КПП растачивается и завтуливается с натягом,колокол крепится к блоку и втулка растачивается на координатном станке соосно с постелью коленвала.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше наоборот, сначала расточить, потом кольцо запрессовать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти