Перейти к контенту
Конференция ГАЗ-69

Рекомендуемые сообщения

А мне от УАЗа, круглые, больше нравяться. Они обрывом не страдают потому, что болтом стянуты. А у газелевских и Волжских болезнь одна верхняя пластина залитая в резину подушки из нее со временем вываливается и двигатель падает вперед упираясь в балку и крыльчаткой расхерачивает радиатор.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Taurus    6
Посвятите в тайну от чего вдруг сгорят клапана?

Посвящаю: в нижнеклапанном моторе горючая смесь проходит по весьма сложному пути, трижды (а то и большее число раз) поворачивая на 90 градусов - отсюда не лучшее наполнение. Камера сгорания имеет "неудобную" форму, которую практически невозможно улучшить - проще сменить клапанный механизм, "голову"... В общем проще новый мотор сделать. Смесь там горит медленно, при том составленная на низкооктановом бензине сгореть успевает, "высокооктановая" - нет, она догорает в "штанах". Отсюда их перегрев и обгорание выпускных клапанов.

Подробнее - в любом учебнике по шатунно-поршневым двигателям внутреннего сгорания

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SHAMAR    0

Степень сжатия двигателя М-20 расчитана на 66-й, 72-й бензин. При заправке такого двигателя 76-м детонации (лавинообразного воспламенения горючей смеси в цилиндрах) не будет никогда. Покрайней мере на своём движке (М-20) добиться этого не удалось при любом самом раннем моменте зажигания. Срезая головку, увеличиваем степень сжатия. Если не делать выборку под клапана - они упрутся в головку.76-й бензин в М-20 воспламеняется медленнее, догарая на выходе(горят клапана, перегрев двигателя).Проявляется это в основном при тяжелых режимах работы двигателя(большой перегруз при большой скорости, тяжёлое бездорожье).

post-1128-1166605706_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SHAMAR    0

Теоретически КПД исправного двигателя должен увеличиться. Каким образом только это сделать? За счёт обратных присаодок? :) Была запасная головка, недавно переточил, но не ставил - машинка в деревне зимует :D

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rtider    0
Смесь там горит медленно, при том составленная на низкооктановом бензине сгореть успевает, "высокооктановая" - нет, она догорает в "штанах". Отсюда их перегрев и обгорание выпускных клапанов.

Уважаемый,а ты ничего не путаешь? <_<

Чем выше октановое число тем быстрее сгорание смеси,правда и энергии выделяется больше,т.е. температурный режим выше и вот в следствии этого и могут прогорать клапана т.к. данный двигатель и его система теплоотвода не справляются.И ещё - более быстрое сгорание высоко октанового топлива вызывает не расчётные нагрузки на поршневую и клапанную группы,т.к. сгорание смеси в цилиндрах не что иное как-взрыв...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
yu_ko    7
Уважаемый,а ты ничего не путаешь? <_<

Чем выше октановое число тем быстрее сгорание смеси,правда и энергии выделяется больше,т.е. температурный режим выше и вот в следствии этого и могут прогорать клапана т.к. данный двигатель и его система теплоотвода не справляются.И ещё - более быстрое сгорание высоко октанового топлива вызывает не расчётные нагрузки на поршневую и клапанную группы,т.к. сгорание смеси в цилиндрах не что иное как-взрыв...

Вот это правильно. Я бы сказал, классика. :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SHAMAR    0
Вот это правильно. Я бы сказал, классика. :)

Всё это классика, только с тчностью наоборот. Высокооктановое топливо в двигателе с низкой степенью сжатия горит медленнее, поэтому и догарает на выхлопе с открытыми уже выпускными клапанами.Отсюда и более низкий КПД и перегрев. Низкооктановое топливо в двигателе с высокой степенью сжатия вспыхивает раньше,чем подаётся искра и может протекать в виде маленького взрыва. Это и есть детонация. На нашем двигателе (М20) детонации никогда не будет - топлива такого сейчас в продаже не должно быть :lol: . Отсюда следует, что для улучшения работы старинного двигателя надо или увеличить степень сжатия( срезать головку, уменьшив камеру сгорания), или кормить его старинным бензином :D .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
yu_ko    7
Всё это классика, только с тчностью наоборот. Высокооктановое топливо в двигателе с низкой степенью сжатия горит медленнее, поэтому и догарает на выхлопе с открытыми уже выпускными клапанами.Отсюда и более низкий КПД и перегрев. Низкооктановое топливо в двигателе с высокой степенью сжатия вспыхивает раньше,чем подаётся искра и может протекать в виде маленького взрыва. Это и есть детонация. На нашем двигателе (М20) детонации никогда не будет - топлива такого сейчас в продаже не должно быть :lol: . Отсюда следует, что для улучшения работы старинного двигателя надо или увеличить степень сжатия( срезать головку, уменьшив камеру сгорания), или кормить его старинным бензином :D .

Было бы очень приятно получить ссылку на литературу, из которой взята Ваша версия процесса. Я в детстве читал другое. :)

По поводу утверждения "...детонации никогда не будет...", могу натурно продемонстрировать оную на двигателе с пробегом 2000км. с использованием бензина 80. Установка раннего зажигания (3-4 деления по шкале октан-корректора) приводит к замечательно слышимой детонации. Добавление бензина 92 при той же установке зажигания детонацию убирает. Для моего общего развития хотелось бы знать, как это согласуется с Вашей теорией.

P.S. Кстати, в моей ситуации перегрев может получиться только при полностью закрытых шторках радиатора в теплое летнее время. Закрытие их наполовину при длительном движении на второй передаче по разбитому проселку к перегреву не приводит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Solarmouse    0

По своей конструкции двигатель ГАЗ-69 одинаков с двигателем М-20, за исключением масляного картера, маслоналивного патрубка, выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров, вентилятора и планки крепления кронштейна генератора к пластине крышки распределительных шестерен. Незначительным изменениям в двигателе ГАЗ-69 подвергалась также и пластина крышки распределительных шестерен: к ее лапам для увеличения их жесткости приварены три усилителя.

В отличие от двигателя М-20, в систему смазки двигателя. ГАЗ-69 включен масляный радиатор, а в систему охлаждения— котел пускового подогревателя.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
yu_ko    7
Я конечно извеняюсь, что вмешиваюсь в ваш разговор......., а из-за того, что двигатель расчитан на А-66....... а эксплуатировался на А-80 при всей оригинальной комплектации могла из-за этого головка разкрышиться - а?

Двигатель с капиталки, прошел порядка 5 тыс км.

Мне кажется, была какая-то другая причина. Люди же ездят на А-80.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andy    0

Какой советский движек лучше поставить на ГАЗик, с учетом росхода топлива, проходимости и хотелось бы скорость до 100

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
foks44    7
Какой советский движек лучше поставить на ГАЗик, с учетом росхода топлива, проходимости и хотелось бы скорость до 100

Могу посоветовать любой 2.5 литровый двиг. хоть от УАЗ , хоть от ВОЛГИ .По мощности и надежности примерно одинаковые. Сотню валит 69 с ними легко. Колеса можно ставить хоть 35-е. Раход топлива --дело наживное ,мой 69 хавает минимум 11литров на 100км ( японская резина по шоссе ) ,максимум 100литров на 100км по тайге.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andy    0

А как на счет стыковки, Сложно будет их соединить с КПП, и как с креплением?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
foks44    7
А как на счет стыковки, Сложно будет их соединить с КПП, и как с креплением?

Если двиг. от УАЗ то колокол сцепления ставится на перемычку также как родной . Только отверстия под болты надо делать самому (хотя слышал что есть с готовыми отверстиями ) . Спереди можно закрепить на родные подушки через уголки которые прикрутить вместо УАЗовских кронштейнов, можно другими способами. КПП встает родная без переделок. Плюс желательно переделать привод сцепления под гидравлику (можно не переделывать ). Колокол сцепления УАЗ шире родного - нужно будет расширить тоннель КПП в районе педали газа. Ну и по мелочам кое что доделывается сразу и не вспомнить.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HellWorker    0
Могу посоветовать любой 2.5 литровый двиг. хоть от УАЗ , хоть от ВОЛГИ .По мощности и надежности примерно одинаковые. Сотню валит 69 с ними легко. Колеса можно ставить хоть 35-е. Раход топлива --дело наживное ,мой 69 хавает минимум 11литров на 100км ( японская резина по шоссе ) ,максимум 100литров на 100км по тайге.

 

 

Так-то лучше УАЗовский, если в сборе с маховиком и сцеплением. Подходит к 69-й коробке без проблем.

А вот волговское сцепление для такой машины слабое, состыковать их можно изготовив оригинальный ведомый диск (взять шлицевую втулку от УАЗа и диск от Волги), но это будет не надёжно, испытано на себе... диск отсилы полгода служит, потом разваливается пружинный демпфер. Не рассчитан он на такие нагрузки.

Лучше (но сложнее) поставить на волговский движок картер сцепления, маховик и корзину от УАЗа; но опять же - стоит ли игра свеч... Лучше всё-таки УАЗовский в сборе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А вот волговское сцепление для такой машины слабое, состыковать их можно изготовив оригинальный ведомый диск (взять шлицевую втулку от УАЗа и диск от Волги), но это будет не надёжно, испытано на себе... диск отсилы полгода служит, потом разваливается пружинный демпфер. Не рассчитан он на такие нагрузки.

Ведомый диск сцепления продается в магазинах запчастей УАЗ, называется "Ведомый диск сцепления УАЗ для двигателей ЗМЗ".

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не, Господа, нет, незачто не поверю что негде не найти прокладку ГБЦ на М-20.

Наверняка у кого-то в гараже валяются!

 

Ну очень надо!!!!

Если не найдешь сажай на герметик. Аккуратно выдавшиваешь из шприца тонкую линию по контуру рубашки охлаждения и масляным каналам и даешь ему полностью высохнуть. Герметик нужно выдавливать очень аккуратно, чтобы он потом не попал в двигатель. Герметик использую импортный силиконовый Абро или Дон Деал, цвет без разницы. Пользовался таким способом уже несколько раз, очень хорошо помогает когда блок коцанный. Возможно в твоем случае не только прокладка виновата, но и головку повело. Отдай куда нибудь (например на авторемзавод), чтоб плоскостность проверили.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jocky    0
Если не найдешь сажай на герметик. Аккуратно выдавшиваешь из шприца тонкую линию по контуру рубашки охлаждения и масляным каналам и даешь ему полностью высохнуть. Герметик нужно выдавливать очень аккуратно, чтобы он потом не попал в двигатель. Герметик использую импортный силиконовый Абро или Дон Деал, цвет без разницы. Пользовался таким способом уже несколько раз, очень хорошо помогает когда блок коцанный. Возможно в твоем случае не только прокладка виновата, но и головку повело. Отдай куда нибудь (например на авторемзавод), чтоб плоскостность проверили.
так непонял, ждеш чтоб она полностю высохла и только после этого ставиш на место головку?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
так непонял, ждеш чтоб она полностю высохла и только после этого ставиш на место головку?

Да, дожидаешься 10-15 мин до полного или частичного высыхания. Накладываешь сверху прокладку надеваешь головку и затягиваешь. Если не уверен что головка не веденная, то и на прокладку с другой стороны наносишь герметик. Получается тоже самое что и современные прокладки с герметиком.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
jocky    0

Да, дожидаешься 10-15 мин до полного или частичного высыхания. Накладываешь сверху прокладку надеваешь головку и затягиваешь. Если не уверен что головка не веденная, то и на прокладку с другой стороны наносишь герметик. Получается тоже самое что и современные прокладки с герметиком.

[/quote ясно

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dimitry    0

Ребята,нужна информация.У меня стоит двигун М-20 ,живу в Европе а у нас только можно найти 93 бензин.Отсюда и вопросик можно ли на нем ездить,если да,то сколько может прожить движок в таком климате. P.S. Если что не так извеняйте,новичек.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Те же поршни (88 мм) ставили в двигатель ГАЗ 49... Те, что парами на первые БТР устанавливали... И я не однажды видел эти движки на колхозных ГАЗ-52... Может просто армейские и колхоные склады шерстить надо?..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А был еще один 21Б - это расточенный Победкин мотор с 2100 до 2400 за счет увеличения диаметра цилиндров с 82 мм. до 88 мм. Отдача повышалась с 52 (более ранние 50 сил) до 64 лошадей вроде. Устанавливался также на УАЗ-450 (самый ранний, образца 1958 года, с иной решеткой радиатора), и на экспортные ГАЗ-69. На ГАЗ - 21, ставился до августа (включительно) 1957 года. Вот...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ilan    0
У меня есть новая головка под чугунный коллектор и однодиф. карб. но в Якутске
Далековато :)

А проблема у меня все еще есть :( после перегрева и резкого охлаждения что-то, видимо, повело.

Или голову или блок. Последнюю прокладку хватило на 5 км :( Да и предыдущую тоже...

Мотор счас в дальнем гараже засыпанном снегом стоит - не могу разобрать и посмотреть..

 

Народ, подскажите, что чаще всего страдает от перегрева и резкого охлаждения? Голова или блок?

Трещина маловероятна, ибо после перегрева я еще вернулся своим ходом через Кольцово в Новосиб (50 км бездорожья, 200 км асфальт 80км/ч)... А через неделю после этого не доехал до Раздольного - в прокладке между 2-м и 3-м горшком дырень в 1 см... Ну и тосол тоже попер в цилинды и в масло...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
слава    3

У меня один раз на 21 двигателе в Каракумских песках просела одна Гильза , и вода попадала в цилиндр, помогло вырезанное из жести кольцо. Посмотри может твой вариант, а так первым делом смотри голову. У нас в Москве видел новую 21 голову в магазине вроде 2000 рублей

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти


×