Перейти к контенту
Конференция ГАЗ-69

Рекомендуемые сообщения

...дополнительная фрезеровка нижней плоскости головки на 3,6мм (высота головки двигателя 402.10 составляет 94,4мм, высота головки двигателя 4021.10 равна 98мм). Объем камеры сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече равен 74...77 куб. см (94...98 куб см 4021.10). Разница между объемами камер сгорания одной головки не должна превышать 2 см куб.

Длина штанги толкателя клапана 402.10 - 283 мм , 4021.10 - 287 мм.

Книга Газ 3110 "Волга", Москва, 2000год.

Всем успехов.

 

В предидущих сообщениях разница в требуемой компрессии, наверное, обусловлена тем, что авторы приводят данные не уточняя "разновидность" двигателя, т.е под какой бензин сделано.

 

Хотя, результат больше 110 л.с. на 76 (?) бензине это-супер. Видимо, не в полировке главное дело.. Хочется побольше подробностей с размером и весом деталей:).

Как было описано выше:

ДВИГ: Г-21 (ВОЛГА).

ГБЦ:24-01 (Г-24 такси) Бенз.-76: -2.00мм по высоте.

КЛАПАН: (прититр. по керосин) всас. Г-21. выхлоп. Г-53

КОЛЕН.ВАЛ: Г-21: раз.станд. 0.00. балс.в сборе. -120гр

ГИЛЬЗ: Г-21: раз. станд. 92.00

ПОРШ с ПАЛЬЦ: Г-53:раз.станд. 92.00. подоб по вес (сам.лег)

выбор из 4 ком.Г-53

КОЛЬЦ.ПОРШ:Г-53:раз.станд. 92.00: теп. зазор 0.2мм

выбор из 4 ком. Г-53

ШАТУН: Г-21:подоб по вес (сам.лег)

ВКЛАДЫШ: (корен-шатун) выбор из 8 ком. Г-21 (подгон.по следу)

КАРБЮРАТОР: К-126Б. с посл. подбор. жиклер (в проц.экспл.)

Все каналы том числе дон. поршней отполированы до 11-14кл. точ.

Сборка и подгонка производилась дома (обширная тех. база)

обкатка (холод-гор) на стенде в (МРМ по рем. Г-69;УАЗ)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ю.Ю.    1

В том то и дело , что на стендах максимальная и однозначно брутто (это где то минус 10%), а по книжному ГАЗ69 с родным двигателем обязательно указывается при каких оборотах (по памяти 55 л.с при 3200 оборотах).

117 л.с- 10%= 105,3л.с минус погрешность измерения вот и получатся 98 л.с как на газ24

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

ДВИГ: Г-21 (ВОЛГА).

ГБЦ:24-01 (Г-24 такси) Бенз.-76: -2.00мм по высоте.

КЛАПАН: (прититр. по керосин) всас. Г-21. выхлоп. Г-53

КОЛЕН.ВАЛ: Г-21: раз.станд. 0.00. балс.в сборе. -120гр

ГИЛЬЗ: Г-21: раз. станд. 92.00

ПОРШ с ПАЛЬЦ: Г-53:раз.станд. 92.00. подоб по вес (сам.лег)

выбор из 4 ком.Г-53

КОЛЬЦ.ПОРШ:Г-53:раз.станд. 92.00: теп. зазор 0.2мм  

выбор из 4 ком. Г-53

ШАТУН: Г-21:подоб по вес (сам.лег)

ВКЛАДЫШ: (корен-шатун) выбор из 8 ком. Г-21 (подгон.по следу)

КАРБЮРАТОР: К-126Б. с посл. подбор. жиклер (в проц.экспл.)

Все каналы  том числе дон. поршней отполированы до 11-14кл. точ.

Сборка и подгонка производилась дома (обширная тех. база)

обкатка (холод-гор) на стенде в (МРМ по рем. Г-69;УАЗ)

 

Петр, спасибо за развернутый ответ, но еще немного вопросов:

По клапанам

Может, всасывающий Г24? Или, если Г-21, то чем он лучше?

И что дает клапан Г-53 на выхлопе? Он больше по диаметру?

Диаметр стержня (штока) клапана Г-53 такой же или надо менять втулки?

По коленвалу

-120гр это-результат балансировки? Или специально облегчался?

По поршням

Почему Г-53 а не Г-21 или Г-24? Г-53 чем-то лучше?

Можно ли сказать, какой процент от полученного результата дала полировка? Что надо полировать в первую очередь?

По клапанам:всасывающии Г-21; Г-24 не отличаются ничем кроме

конфиг.головки.

Клапан Г-53 на выхлоп. по диаметру головки такойже и имеет натриевое наполнение что способствует отводу тепла,

шток имеет больший диаметр что влечет за собой замену втулки

с последуищей раззенковкой.

По коленвалу:120гр это-результат балансировки.

По поршням:Г-53 нечем не лучше просто их в компл. больше,

есть три весовые категории были выбраны легкие с послед. взвешиванием каждого поршня в отдельности.

тагже относится и к шатунам. особо надо учесть кручение

(долж. быть по 00) это важно.

По каналам: шлифофка с последуищей полировкой дает меньшее

сопротивление по возвуху; камера сгор, дон,порш, голов.клап.

для меньшего нагаро образования.

 

С уважением Пётр.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слушай сюда Иван.

 

Касаемо высоты ГБЦ и фрезеровки.

Приведу данные замеров высоты ГБЦ.

Высота родной 21-й головки - 98 мм. Высота моей 24-й Под 92-й бензин - 94,5 мм. Т.е. 3,5 мм безболезненно можно снять. А может полезно и 4 мм с учетом использования пропана. Да в Болгарии наверное и бензин получше нашего будет, так что скорее всего 4 мм.

 

У меня тоже М21 и вот я делаю то же что и ув. Петр Халецкий.

Только ещё добавил к этому мерседесовскую сальниковую набивку коленвала, импортные кольца SM, сцепление лепестковое на родной маховик - тоже импорт LUK с диском.

Я так понял, что возможна замена на ГБЦ от ГАЗ-24 под 92-й бензин.

Для установки ГБЦ-24 на двигатель М21 нужно заменить все шпильки на современные УАЗовские (двигатель 4178 или 421) диаметром не 11, а уже 12 мм. Это потому что ГБЦ-24 с правой стороны по ходу движения (там где коллектор) толще 21-й из-за наличия больших каналов. Шпильки с этой стороны должны быть длиннее.

 

Да и ещё. ГБЦ ГАЗ-24 повлечет за собой замену коллектора. Их 4 вида.

1. Одна приемная выхлопная труба и двухкамерный карбюратор. Волга, УАЗ с двигателем 4178.

2. Две приемные выхлопные трубы (штаны) и также двухкамерный карбюратор. Только от Волги 24 (поздней) или 2410.

3. Как и 1-й но однокамерный карбюратор. От УАЗов (ранних) с 417 двигателем.

4. Как и 2-й но расположение фланцев такое что масляный фильтр не мешает. Есть кронштейн для тяги привода карбюратора. Это самый лучший вариант с токи зрения настроенного выпуска. Подходит от УАЗа с 421 двигателем.

 

 

Если 1 и 2 вариант, то нужно двухкамерный карбюратор, что-то делать с его приводом, а во 2-м ещё и трубы гнуть по месту и ещё умудриться чтобы трубы не задели масляный фильтр.

3-й вариант - ничего не надо, даже карбюратор останется однокамерный.

4-й вариант - карбюратор двухкамерный искать и гнуть трубы.

Я за не имением такового поставил от 24 под штаны (первый вариант достался мне за смешные деньги), а привод карбюратора буду ставить с тросом и гнуть трубы. Просто хочу чтоб были штаны и настроенный выпуск.

 

А вобще можно ещё и от УМЗ-421 ГБЦ поставить, у неё ещё и выпускные клапана 39 мм вместо 36 мм, но тогда уже клапана от 53-го не поставишь, поэтому я выбрал ГБЦ ГАЗ-24.

 

Надеюсь помог.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bor_n    54

вопрос уважаемому Надпоручику и Петру Халецкому, также и остальным, кто знает:)

Чем лучше головка Газ-24 чем Газ-21? Какие у нее каналы толще? Диаметр клапанов Г24 и Газ 21 одинаковый?

Головка Г24 обеспечит лучшее наполнение цилиндра бензовоздушной смесью, чем Г21?

Лучшее, чем Г24 или Г21 наполнение обеспечит ГБЦ от УМЗ-421?

Ее тоже можно поставить на двигатель Г-21?

Раньше в конференции относительно ГБЦ была информация, что смотреть надо на отверстия помпы. Что это значит? Любая ли ГБЦ Г24 (от УМЗ 4178 или УМЗ 417) стыкуется с блоком Г21 и проблемы могут быть только

диаметр и длина шпилек,

подключение карбюратора,

подключение выхлопной системы.

Не будет ли проблем со стыковкой помпы и.т.п.

Что значит "расположение фланцев такое, что масляный фильтр мешает" - это значит нужен переходник под "жигулевский" масляный фильтр или что-то еще?

Заранее благодарен, Александр.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это Вам сюда надо залезть:

http://www.gaz21.ru/modules.php?name=Forum...viewtopic&t=109

 

А тут обсуждался тюнинг моей ГБЦ. http://www.gaz21.ru/modules.php?name=Forum...viewtopic&t=113

 

Я там эти все вопросы задавал

Каналы у 24-й круглые, клапана впускные 47мм вместо 44. У421-й ещё и выпускные больше.

Коллектор пока не пробовал, но придется чую перегибать штаны. Если не получится поставлю простой коллектор под 1 выхлопную временно пока не найду 421-й. Там дело в том, что на 21-х и последующих движках маслофильтр (любой) справа, а тот коллектор что хочу поставить от волги 2410,3102 и т.д. с 402 движком у которого фильтр слева. Отсюда гемор со второй приемной трубой, что забирает с 2 и 3 цилиндра. Так вот есть коллектор 421-го движка, который позволяет дружить с фильтром без особых изголений.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вопрос уважаемому Надпоручику и Петру Халецкому, также и остальным, кто знает:)

Чем лучше головка Газ-24 чем Газ-21? Какие у нее каналы толще? Диаметр клапанов Г24 и Газ 21 одинаковый?

Головка Г24 обеспечит лучшее наполнение цилиндра бензовоздушной смесью, чем Г21?

Лучшее, чем Г24 или Г21 наполнение обеспечит ГБЦ от УМЗ-421?

Ее тоже можно поставить на двигатель Г-21?

Раньше в конференции относительно ГБЦ была информация, что смотреть надо на отверстия помпы. Что это значит? Любая ли ГБЦ Г24 (от УМЗ 4178 или УМЗ 417) стыкуется с блоком Г21 и проблемы могут быть только

диаметр и длина шпилек,

подключение карбюратора,

подключение выхлопной системы.

Не будет ли проблем со стыковкой помпы и.т.п.

Что значит "расположение фланцев такое, что масляный фильтр мешает" - это значит нужен переходник под "жигулевский" масляный фильтр или что-то еще?

Заранее благодарен, Александр.

 

Вопервых это было давно в году 85-86 и нато время это было

лутше я имею в виду Г-24 чем Г-21 ну и исходя наличия других

зап. частей в болших количествах.

Да 5ть шпилек пришлось заменить те которые под крыш. клапн.

блок был с площадкой под фильтр ( ЖИГУЛИ ).

А в объщем я хотел создать более уравновешеный двигатель,

и естествено экономичный.

И получилось что получилось.

Все зап. части устанавливались новыми.

И еще ( гильзы цилндров, колен вал ) были проточены на два

размера с последуещим напылением в три слоя,и отшлифованы

под 0.00 ( напыление имеет пористую структуру) для улутшения

смазки, что способствует долговечности.

С увжением Пётр

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rost    0

Расскажите плз. как, с помощью какого инструмента шлифовать, полировать коллектор и камеры сгорания? Может какие приспособления?Кто шлифовал-полировал?

И второй вопрос, если ставить поршни 93,5, двигатель будет мощнее?Где-то (наверное на УАЗБУКЕ) я читал, что головка высотой 98 мм сделана под 72-й бензин, так-ли это?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ГБЦ 98 мм действительно под 72 бензин. Можно снять 0,5 - 1 мм безболезненно. Я снял 2 мм, но это многовато, на 76-м постреливает в трубу. С 92-м все замечательно. Получилось между 76 и 92, но это временно, скоро 24-ю ГБЦ поставлю.

 

Я полировал дрелью+ шарошка, но глубоко не залезешь. Максимум на 10-15 см и то не везде. Лучше всего пескоструй, но это уже экзотика и дома я такое сделать не смогу. В основном все наросты и ступеньки были по краям - их я и снял, а до идеала выводить кажись смысла особого нет. Это ж не формула-1 и не 10000 об/мин.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ILYA    0

После длительной поездки наблюдается звук, похожий на увеличенные зазоры в приводе клапанов. Люди говорят, что трогать клапана на родном движке можно, только если у человека есть три детских руки сразу :wink: . Может есть у кого опыт регулировки, а заодно и данные. :?:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данные для регулировок есть в документации здесь: http://www.gaz69.ru/boards/maindoc.php?d=doc2_2. Если клапана стучат только на нагретом движке, не страшно и лучше не трогай. У себя когда регулировал снимал боковую панель, которая над крылом. Три руки иметь не обязательно. Схема такая: отворачиваешь контргайку (которая по середине). Потом вставляешь щуп. Одним ключом держишь штангу за лыски, чтоб не крутилась, а вторым крутишь регулировочный болтик, пока в щуп не упрешься. Затягиваешь контргайку, только штангу не отпускай, и еще раз проверяешь зазор. Примерно так. К первым двум подход нормальный. Третий и четвертый на ощупь. Но все реально.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Продолжение истории со втулками: перепрессовать втулки возможно, стоит это 400р в "Механике", но теперь вскрылась следующая проблема - из 4-х снятых поршней в 3-х пальцы не шевелятся (как они и должны), в одном же поршне палец вращается и ходит влево-вправо по оси. Какие здесь могут быть варианты действий? Я думаю снять гильзу ( в которой работал этот поршень) и по ней подобрать новый поршень (с последующей подгонкой по весу к остальным поршням). А вот как потом подобрать к новому поршню палец?

Пальцы проворачиваются только если поршень нагреть. В изношенных поршнях пальцы всегда крутяться. Это не совсем есть гуд, палец может выбить стопорное кольцо и продрать гильзу, но я по опыту, на самом деле еще такого не встречал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Саид    1

Я не согласен с коллегой. Поршневой палец в принципе не должен вращаться в поршне. Он должен туда входить только "по-горячему". Именно поэтому лучше покупать поршень в комплекте с пальцем. Стопорные кольца, согласно инструкции, повторному использованию не подлежат, снял - поставь новые.

Поворачиваться должен только шатун вокруг поршневого пальца. необходимый натяг обеспечивается как раз той самой бронзовой втулочкой. Она сначала запрессовывается в шатун, а потом разворачивается до нужного размера (по пальцу). Когда мне надоело все подбирать и ремонтировать, я купил за 1400р. комплект гильзы-поршни-кольца-пальцы (Костромского завода "Мотордеталь") и еще за 260р. комплект шатунов (ЗМЗ). Собрал все в домашних условиях. Подошло - идеально. Когда взвесил, разница получилась не больше 0,5г. Только не говорите, что я зажрался. Мне эти 1650р. достались тяжелым трудом. Зато я теперь совершенно спокоен за движок.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Шурик    0
далёкие 80-ые годы на Москвиче-407 использовал бумажные фильтры, никаких проблем с ними не было.  

Сейчас хочу на ГАЗОНЕ заменить жигулёвский фильтр с переходником на родной.  

Шурик! Меняю жигулёвский переходник на 10 бумажных фильтров!

Всё это хорошо... еслибы не одно но! Не вкурсе как на Москвиче, но на ГАЗ 69 бумажный (фильтр тонкой очистки) не ПОЛНОПОТОЧНЫЙ! , а значит через него проходит не все масло а только его часть, а часть , проходя через фильтр грубой очитски попадает в систему смазки двигателя, что явно сказывается на ресурсе последнего не в лучшую сторону! Фильтр грубой очитстки, на мой взгляд, вигня! Разбирал его. Максимум, что он сможет зержить это песок! А продукты износа и прочее г..но я думую не в состоянии! Так что надо все хорошенько обдумать! :D Хотелось услышать мнения знотоков в данном воросе... :roll:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перепрессовка венца маховика подручными средствами. Получилось быстро и вроде бы зашибись.

 

Все делал перед гаражом, без паяльной лампы. Попытаюсь без фоток рассказать как можно перепрессовать венец в таких условиях. Огонь все равно нужен будет и здесь главное чтобы нагрев венца был равномерным.

 

Для этого потребуется:

- новый венец маховика (лучше старосоветского производства черного цвета);

- молоток;

- перчатки сварщика;

- ветошь (драные носки например);

- горючее (бензин, керосин или солярка).

Молотком сбиваем старый венец маховика. Действуем аккуратно, равномерно по всей окружности острой частью молотка. После того как венец сбит, очищаем поверхность от грязи и кладем маховик на ровную площадку, можно на ровный асфальт перед гаражом. Берем новый венец и обматываем его ветошью. Затем кладем на землю, обливаем горючим и поджигаем. Гореть должно это дело примерно минут 5, по мере прогорания доливаем горючки, только если это бензин, то нужно быть аккуратным, чтоб на себя не плеснуть и не вспыхнуть за компанию с венцом. После 5 минут лопатой или ещё чем-то подручным разгребаем прогоревшую ветошь. Берем В ПЕРЧАТКАХ СВАРЩИКА горячий венец и одеваем его на холодный маховик. Нужно быть внимательным, т.к. венец имеет специальные косые зубья с одной стороны для более удачного захода шестерни стартера. Поэтому одевать венец нужно вверх косыми шестернями. Если попался венец без косых зубьев - считайте что он левый. У меня на все про все ушло минут 15.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kirill    0

заклинило дрыгатель, где можно перебрать родной мотор м20 или какие нибуть варианты, подскажите???

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Gazon    93

.

Изменено пользователем Gazon

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Шурик    0
 

А чо за литература?

 

Справочная книга автомобилиста под редакцией Я.И. Бронштейна ЛЕНИЗДАТ 1967. (656 стр.) Купил на блошином рынке за 50 руб. Книга про все- начиная от модификаций (с характеристиками!) всех советских машин и заканчивая ПДД тех годов! + масла, смазки, шины,электрооборудование и т.д. Жаль что староваты данные... :cry:

А сейчас таких не выпускают! А если и непечатают то х.. какую-то :cry:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Шурик    0

Тогда еще один вопрос:

Taurus закинул в фотоальбом:

 

Доработка%20головок.psd.jpg

 

этот чертеж я не один раз встречал в Инете. Назывался он что-то около "ГАЗ-69 и Победу на А-76..." точно не помню! :D Но учитывая что у Газ-69 степень сжатия уже под А-72 то к нему отот чертеж не актуален... :D Ведь А-72 примерно тоже, что и А-76. Что-же получается... :?:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimon    0

если кому интересно, то я использовал фильтр ox41d (это от бумеров 525, 535 итд). он по размерам один к одному с нашим вот только внутренний диаметр великоват. вот пришлось токаря напрягать чтоб вытачил две втулки потом два сальничка из маслостойкой резины потом на эту резину шайбочку ручной работы дабы резину пружинами корпуса на порвать. Вся конструкция вышла 140 мм вместо положенных 130, однако в корпус успешно вошла. Конечно в отличие от родного сопротивление вносит гораздо меньше но опасаться что это приведет к падению давления в магистралх двигателя не стоит (или я не прав :) ибо на стержне отверстие калибров. размера и только оно и определяет сколько в двигатель маселкак пойдет а вколько в фильтр.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
willow    1

На днях в одном из автомагазинов видел фильтр, один-в-один совпадающий с родными по габаритам (даже металлическая дужка-ручка присутствует). Коробка с фильтром комплектуется уплотнителем из бензостойкой резины под крышку стакана. Единственнное внешнее различие: сам фильтр одет в еще одну оболочку, типа жестянки с отверстиями, видимо, предназначенную для защиты фильтрующих бумажных элементов от грубого физического воздействия. Цена сего девайса 250 отечественных денежных знаков. Разговор с продавцом ясности не внес: фильтр применяется на каких-то импортных микроавтобусах.

Есть одно большое "НО": фильтр предназначен для дизельных двигателей! Вопрос к аудитории: в чем принципиальное различие масла для дизилей и для карбюраторных движков???

Я был бы готов рискнуть, но мне как раз изготовили переходник на жигулевский фильтр, так что буду инвентировать именно его. Если кого интересует маркировка фильтра, то по возможности заеду, спишу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опиши в чем разница.

 

Дело в том, то у ГАЗ-69 передний ведущий мост. Выштамповка (выемка) под него у картера ГАЗ-69 больше. Каталожные номера также разные: для "Победовского" картера: 20-1009010, для "69-го": 69-1009010. Посадочные места картеров одинаковы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Taurus    6

Всем привет, это Taurus. У меня ГАЗ-69А с дрыгателем УМЗ-414. В своё время столкнулся с проблемами при замене сцепления – его детали не хотели выниматься из картера по причине того, что он частично налезал на поперечину рамы – последняя и не давала вынуть корзину и диск.

При установке узлов и агрегатов на новую раму решил заранее избавиться от этой проблемы – просверлил в картере сцепления новые резьбовые отверстия так, что мотор немного сместился вперёд. Передние точки крепления также переделал. И уже когда закончил работу, обнаружил, что ошибся – привалочная плоскость картера сцепления, к которой примыкает КП, оказалась примерно на сантиметр перед задним краем поперечины рамы. Иными словами, теперь коробку не установить – поперечина мешает.

Посмотрел, как было изначально, с «Победовским» мотором (благо, есть такая возможность). Оказалось – картер в том месте, где опирается на поперечину, имеет толщину около 6 см (примерно столько же, сколько и ширина поперечины), а крепёжные отверстия сделаны точно посередине. Иными словами, привалочная плоскость под КП гарантированно оказывается за поперечиной.

Вопрос корифеям: что делать?

Попробовать заказать фрезеровщику переходную плиту? Коробка-то отодвинется, а вот попадёт ли её первичный вал в диск сцепления и подшипник коленвала? Не говоря уже о стоимости изготовления переходника.

Попробовать привинтить к двигателю УМЗ-414 "родной" картер сцепления 69-1601015-Б? А где гарантия, что картер с двигателем правильно «состыкуются»?

Подскажите, что делать? Предложения по пилению рамы не рассматриваются!

С уважением, Taurus.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:blink:

Привет всем знатокам! Я бы хотел прокомментировать с Вам эту тему. Размеры коленвала у моего М-20 номинальны и пока шлифовать нельзя.

Вопрос такой : Есть у кого нибудь информация про взаимозаменяемости коренных и поршневых вкладышей? С какого другого двигателя можно поставит моему?Оригиналных запчастей у нас немного.

Заранее спасибо!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может мой совет и поможет. Правда я устанавливал ЗМЗ 402, там также проблема с третьей точкой крепления. Т.к. нарезать резьбу в колоколе вроде бы и можно, но она слишком тонкая, да и сплав не очень. Во внутрь колокола я вставил кусок уголка 50*50. Закрепил его в колоколе двумя болтами (там есть два свободных отверстия с внутренней резьбой). Длину болтов расчитал так , что они у меня стали еще двумя креплениями коробки. У родной коробки 6 отверстий крепления. А нижнию полку уголка также просверлил и нарезал резьбу под крепления подушки на поперечной раме. Соответственно уголок перед установкой где то подрезал, стачил. Если ты меня понял, то этим уголком можно регулировать установку колокола относительно поперечной рамы, как просверлишь отверстия, так и будет. Будут вопросы, спрашивай. Постараюсь прислать фотографии.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти


×