Taurus

Желательно-то желательно, НО ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ!!! А то начнут звонить кто попало и требовать всякую чушь. Мне однажды smsка пришла - дескать, кого-то там сбила машина, щас в больницу повезут, дозвониться не могут, типа кинь на этот номер рублей 80. Кто получит что подобное - знайте: это разводилово. Посылайте таких минимум в... или на..., можно через ...

В принципе, номерами можно обмениваться через "личные сообщения", я и сам так делал.

глянь на мою аватару))

Коллега по работе катается то ли на "направильном" автомобиле, то ли с "неправильным" номером. Дело в том, что у него "Ауди-100", а номер - 911, для "Порше".

У меня же - номер для "Москвича" - 412

"карданный шарнир равных угловых скоростей" - такую фразу может сочинить только абсолютно безграмотный человек! (грустно,что этот мудель учебники пишет.Ещё грустнее - что их печатают)

Ибо мсье Кардан запатентовал в своё время шарнир, состоящий из двух вилок с крестовиной между ними!

Есть ещё вариант карданного шарнира не с крестовинами, а с кольцами. В былые времена на таких морские компАсы крепили на нактоузе.

При углах ,отличных от прямой, этот шарнир передаёт вращение неравномерно. "Лечится" сей недостаток - установкой такого же второго шарнира,симметрично первому. Если между ними расстояние заметное,вал , - то это карданный вал. Если стоят вплотную - "сдвоенный" карданный шарнир.

И ещё : при работе кардана неизбежны взаимные осевые перемещения валов. Потому всегда имеем либо шлицевое соединение, либо эластичную муфту.

Федот, садись, 5 с плюсом!

У кого ещё какие вопросы будут?

не так это.. Вот как раз у кардана угловые скорости не совсем равны. При больших углах кардан имеет неравномерность передачи вращения. Объяснить популярно не смогу, не писатель, но это есть. Карданы еще оправдывают себя на подключаемых мостах, где они используются довольно не часто, и ресурс кардана в этих узлах довольно мал.

Получить равные угловые скорости при "обычных" карданных шарнирах можно - если последовательно включить ДВА шарнира. Например, наши карданные валы - и передний, и задний, и промежуточный - как раз и передают вращение с равными угловыми скоростями.

На некоторых передне- и полноприводных автомобилях в приводах передних колёс как раз и применяются сдвоенные карданные шарниры - в роли ШРУСов. Достоинство - относительная простота и "понятность" конструкции, недостаток - увеличение габаритов и необходимость сделать сравнительно большой и тяжёлый поворотный кулак (при разгруженных полуосях) либо помудрить над креплением и герметизацией отдельных элементов - при загруженных.

Подробнее - "Теория механизмов и машин"

Так подскажите чем мазать кулаки

ЛИТОЛ-24, ФИОЛ-1, ШРУС-4

И ещё: если менять "родные" ШРУСы - то не на такие же, а лучше - на "пилёный шар" , они же "нового образца". иль "почти "тракта"".

Это - не ШРУС, а разновидность обычного карданного шарнира!

Я уже однажды отвечал на этот вопрос - так вот, мнения об этом "пилёном шаре" разные, но включать его надо только на бездорожье.

Я так понимаю надо разбирать кулаки и смотреть что там внутри

 

Подскажите что из этого механизма может подойти от УАЗа (кроме кулаков в сборе, собираю оригинал)

Как раз кулаки в сборе и подойдут - правда, для аппаратов выпуска 1969-1972 годов.

Полуоси в сборе со ШРУСами от "колхозных" мостов - тоже.

Шарам пришел "кердык"

А вот это - более чем вероятно!

Также вероятно и то, что вместо шаров в поворотных кулаках трудятся простые карданные шарниры, которые когда-то давно по причине дефицита ШРУСов были установлены прежним владельцем. Так было и у меня (снимки - в моём фотоальбоме). И тоже на предельных углах поворота подклинивало.

Прошу также не забывать и о том, что на "Газике" - жёсткая схема соединения ведущих мостов - без межосевого дифференциала (как на "Ниве"). На плохой дороге всё будет просто проскальзывать, а вот на хорошей - возможно и подклинивание.

Народ! Придумал! Наверное, пивасик подействовал

Можно взять от какой нибудь иномарки (от датсуна с задних дверей подойдут) стеклоподъемники.

Но только тросовые, а не рычажные. Сделать на газоне двери пустотелыми и установить их туда. Изготовить надставки с прорезью под стёкла, но только съёмные! Заказать стёкла!

Ура! Мы получаем опускающиеся стёкла на электроприводе и не теряем прелестей безрамных дверей при снятии тента! же.

Ну как идея?! Или я не первый? Если первый, то чур патент мой!

Морячок, а ты не забыл, что у "Газика" двери трапециеидальные? И стекло надо будет опускать не вертикально вниз, а под углом - вдоль задней стенки двери.

Но тогда какую-никакую форточку присобачить придётся. Так как по всей ширине стекло не опустится.

Так что прими ещё "Выпивалтики" №... какой любишь - может, новая идея в попу клюнет?

Но не всегда удаётся соорудить ящик нужного размера, чаще он получается меньше требуемого! лучше!

Я уже предлагал "мидлы" - в среднюю стойку. Вот туда и можно мешки с опилками добавить. Правда, надо будет позаботиться о герметичности внутренностей стойки

И все-таки мидлы - в кик, пищалки - правильно, саб в зад, усилок туда же с фарадой, на заднюю полку коаксиалы. Усе, я определился. Бум ваять.

А попробуй мидлы - в среднюю стойку (на 69А)! Места, конечно, не густо, но овальные динамики небольших размеров вполне влезут.

Только имеет смысл их с задней стороны чем-то изолировать от внешней среды - чтоб не испортились

Насчет пены - это тема. Читал раньше, да забыл.

Может, "гены"?

Кстати, и насчёт пены тоже: немного не по теме, но, говорят, ею можно заполнить пороги и прочие скрытые полости - от коррозии. Правда, случись авария - ни один слесарь чинить не возьмётся: огнеопасно.

Теперь по теме: не раз встречал акустические колонки, у которых внутренность была заполнена поролоном или мешками с древесными опилками. Думается, можно и пеной попробовать.

Апологеты автозвука, что скажете?

И о "гене". 8-й номер "За рулём" за этот год, страницы 206-208, статья "Прилив энергии": как на "Жигули" (классику) поставить генератор от "десятки" (80 А вместо 45). В общем-то всё правильно, только смущает объём механических работ: надо выточить две детали, одну расточить, ещё три сделать при помощи слесарки и сварки. Всё ради того, чтобы обычный клиновый ремень заменить поликлиновым.

Думается, нам так заморачиваться не стОит - на штатное посадочное место без вопросов (или с минимальными вопросами) ставится генератор от грузовика или автобуса. И ремень менять не требуется.

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1249412.html

 

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1488290.html

Согласись эти авто и их мастера достойны уважения, хотя, как говорится, остались от "козлика" - "рожки" да "ножки". Но ведь приятно на это смотреть, правда цена оставляет желать лучшего, особенно первого авто

Эти-то ещё ничего! Хотя первому явно имплантировали пол-кузова "Wrangler'а". Ну, и цена, конечно...

Понимаете в чём дело: у "Газика" такой дизайн, что испортить его - плёвое дело, особенно если у "дерзайнера" мозги не туда повёрнуты. Я видел, как румыны на свой "АРО" (тот же 69-й, но нелицензионный) прямоугольные фары присобачили. Ужас!

Вот "Москвич-412" прекрасно смотрелся и с 2 круглыми фарами, и с 4, и с 2 прямоугольными.

А попробуйте "прямоугольники" приделать к "Волге" Газ-24? Верно, фиг знает что получится!

Здесь же - явно постарались не уйти от "духа" легендарного нашего вседорожника, хоть и приделали ему немало "инородных тел"

Спасибо за совет, но насколько помню сопромат, (помню хреново), сварное, болтовое и заклепочное соединение имеют примерно одинаковые характеристики. Возьмем авиацию, там и вибрация и знакопеременные перегрузки будь здоров, а заклепки и болты имеют место в большом объеме.

Флот забыли! Там заклёпочные соединения применяются до сих пор, хотя клеесварную технологию тоже никто не отменял. Причём клепают не только агромадные океанские сухогрузы и танкеры, но и "мелочь" вроде лодок "Казанка" (правда, их делают (или делали?) на авиазаводе).

А может еще и пластиковые крыши и надставки дверей...

А вот это - потребуется обязательно!

Правда, есть "подводный камень", и не один. Дело в том, что один захочет надставку "под УАЗ", другому подавай нечто иное... Опять же - стёкла: сдвижные, поворотные...

Крыша: какого вида она должна быть? Как тент? Для 69 - вполне сгодится, а применительно к 69а, как говорится, возможны варианты. Хотя бы задняя часть - делать её наклонной (как на тенте) или вертикальной? Сама крыша: с наклоном к ветровому стеклу - или "ступенчато", как на "Ленд-Роверах" и некоторых УАЗах?

Для себя вижу такой вариант: съёмная (обязательно!) стеклопластиковая крыша, более-менее повторяющая очертания тента (69а). Сзади - подъёмная пятая дверь с доп-стоп-сигналом и "дворником". Возможен дубляж указателей поворотов и габаритных огней (на крыше сзади).

Спереди - плавный спуск (как на тенте), над передними сиденьями - люк (или два - как на ЗиЛ-130 старых выпусков), плюс возможность установки дополнительных фар-искателей.

Поскольку крыша предназначена для зимней эксплуатации, она должна быть тёплой. Думаю, возможен вариант вроде сэндвич-панели: наружная оболочка (гладкая снаружи), внутренняя оболочка (шершавая), между ними - каркас крыши, между деталями которого уложены и замоноличены пенопластовые панели (или в полости закачана строительная пена - с учётом её расширяемости при застывании). Потолок изнутри отделан чем-нибудь обивочным. Общая толщина, таким образом, приблизится к 10-15 мм.

И недо не забыть про "потолочные" светильники.

Соответственно, имеет смысл ещё на этапе выклейки замонолитить внутрь необходимые провода, а в кузове - предусмотреть соответствующие разъёмы.

Что до крыльев, то, думаю, они тоже потребуются, особенно задние.

И сразу отвечу всем по поводу окраски: она вносится ещё на этапе выклейки, во второй снаружи слой покрытия. Потому "если что" - надо будет заранее договориться о цвете и оттенке. Если производитель далеко от потребителя, есть смысл предварительно заехать в какой-нибудь хороший сервис, где автомобили красят, и попросить там сделать тоново-цветовой образец (кажется, он так называется), точно соответствующий цвету кузова конкретного автомобиля. И его уже выслать тому, кто кузовные детали будет делать. Хорошие маляры заодно могут и рекомендацию прислать - какие краски в каком соотношении смешивать.

Автолюбители из Калуги А. 3. ПАВЛОВСКИЙ и Е. И. ДЬЯКОНОВ разработали конструкцию переходника для двигателя ГАЗ—21 и осуществили её на практике.

Переходник достаточно просто сделать из любой конструкционной стали — выточить с несложной последующей фрезеровкой. Как видите, привалочная плоскость и крепление к блоку у переходника такие же, как у фильтра грубой очистки, вместо которого он и ставится на двигателе.

Из паронита или бензомаслостойкой резины вырезаем прокладку толщиной 1,0—1,5 мм, она уплотняет соединение. Болты крепления можно использовать старые, укоротив их на 5—7 мм. На переходник наворачиваем полнопоточный фильтр «Жигулей», согласно инструкции, содержащейся на корпусе фильтра. Вот и всё. Отверстие в блоке, к которому подводилось масло от «выхода» фильтра тонкой очистки, следует заглушить.

И ещё одно: у тех машин, где датчик давления масла стоял на корпусе фильтра грубой очистки, можно таким же образом смонтировать его на переходнике, сообщив импульсную линию датчика с отверстием диаметром 10 мм.

Чертёж здесь: http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...10794&pos=2

Статья из журнала "За рулём" 1975 №11 стр.20

Если найду, где у меня чертёж завалялся - выложу

Нашёл! Он размещён здесь http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...cat=0&pos=0 , а статью скину в "Опыт - учимся у других"

Очень классный вариант - переходник под "жигулёвский фильтр от "Жука"/"нысы". Можно и самому подобное скостромить ( у меня самопальный переходник на М-21А работает).

Если найду, где у меня чертёж завалялся - выложу

А вот масляный радиатор при современных маслах (напр,п/синт. хоть15/50 по САЕ) - штука лишняя.

Ну, тут можно поспорить, причём и противники, и сторонники будут правы. Я пока оставил, только кран в магистраль ввернул (раньше не было).

Всё же обратите внимание: на "Волгах" и "Газелях" с моторами 406 и "Крайслер" маслорадиаторы оставлены.

масса - левый задний (на твоём фото)

Как вариант - аккуратно сними крышку и всё увидишь. Если открывать нежелательно - "прозвони" контакты авометром. Найдёшь обмотку реле - подай на неё 12 В и тем же авометром установишь, какие контакты перемкнулись.

"Второй фронт", Россия-США 2004. Кино так себе, да и ошибок налепили немеренно - в 1944 году не было ни ГАЗ-69А, ни самолёта-амфибии Бе-12. Тем более - в немецкой армии.

Не знаю,как фотку приклеить

Сунь фотку в свой фотоальбом, а сюда, в конференцию, дай на неё сноску. То есть скопируй http-адрес, который над фотографией высветится

ОП нужно периодически хорошо встряхивать, хотя бы 1 раз в пол года. Порошок имеет свойства слеживаться, а это не есть хорошо.

На "Газике", при его прыгучести, порошку вряд ли удастся слежаться!

ОУ (огнетушитель углекислотый) то же хорош, за исключением того, что его действие заключается только в сбитии пламени и охлаждении углекислотой. По этой же причине он является чуть менее эффективным по сравнению с ОП, т.к. при воздействии на огонь он "бьет" только по двум факторам - сбитие пламени и охлаждение.

И ещё: пена не проникает внутрь пористых материалов, потому потушенное углекислотой сиденье стОит дополнительно пролить водой.

Нужно ли говорить, что огнетушитель необходим в машине не только потому, что этого требуют Правила? От пожара не застрахован никто, и причин — сколько угодно. От воспламенения попавшего на раскаленный выпускной коллектор бензина до замыкания в электропроводке после неграмотной установки сигнализации. Особенно высока опасность возгорания в случае аварии. Огнетушитель нужен, спору нет. Но что выбрать из того разнообразия «укротителей огня», что представлено на прилавках? В поисках ответа мы приобрели по три образца огнетушителей девяти моделей, предназначенных для использования на легковом автотранспорте. Три из них порошкового типа, а шесть — аэрозольные. Их объёмы — от 350 мл до 1 литра.

Итак, представляем наших «пожарных». Это два огнетушителя ОП-1, но в разном исполнении. И если на первом был указан производитель — ПО Электроизмеритель из белорусского Витебска, то на втором — никакой «родословной». Третий огнетушитель — тоже порошковый и тоже марки ОП-1, но с индексом «з». Его изготовитель — ОАО Пожтехника из города Торжок, а буква «з» говорит о том, что этот огнетушитель — закачной. Принципиальное отличие закачного огнетушителя от первых двух в том, что огнетушащий состав находится в нём под давлением. А у обычных порошковых огнетушителей внутри расположен специальный баллончик с углекислым газом — аналогичный тем, что раньше приме- нялись в бытовых сифонах для приготовления газировки. Когда огнетушитель приводится в действие, этот баллончик прокалывается, давление возрастает — и начинается выброс порошка-огнегасителя.

Все остальные огнетушители — аэрозольные. Отечественный огнетушитель ОХ-1 изготовлен фирмой Нота Бене из Санкт-Петербурга. Огнетушители Fire Kill, Fire Aid и Spegnifuоco, если верить надписям на их корпусах, выпущены в Италии компаниями Willys, First Aid и Stac Plastic. А вот огнетушители МАХ и Jupiter — вновь «неизвестной породы».

Сначала эксперты лаборатории оценили удобство работы с каждым огнетушителем, наличие и «читаемость» пиктограмм или надписей, объясняющих правила обращения. Оказалось, что лишь на порошковых огнетушителях были пол-ноценные пиктограммы, отвечающие требованиям отечественного стандарта. Понять, как пользоваться другими огнетушителями, тоже особого труда не составило, но для этого уже пришлось читать надписи, которые порой были сделаны очень мелким шрифтом и на языке, который можно назвать русским с большой натяжкой. Самой «корявой» инструкцией отличился Jupiter. Видимо, таким образом анонимные производители реiиили убедить покупателей, что это действительно импортная вещь. А вот к огнетушителю Fire Kill русскоязычной инструкции не было вовсе. А это уже нарушение Закона о защите прав потребителей

После этого началось самое интересное — огневые испытания. В качестве «агрегатоносителя» выступил кузов от старого «Москвича», под капотом которого испытатели разместили специальный круглый противень площадью один квадратный метр (его форма и размеры оговорены в ГОСТ Р 51057-97). В это корытце сначала заливается вода. Она предотвращает коробление металла от перегрева, если огонь погашен не сразу. Затем туда же добавляется литр бензина (считается, что примерно столько топлива находится в подкапотном пространстве легкового автомобиля). Попав в воду, бензин, имеющий меньшую плотность, всплывает, образуя на поверхности ровную плёнку. Над корытцем подвешивается жгут электропроводки и обрезок резинового шланга. Затем испытатель подносит факел, и... Не дай Бог столкнуться с этим не на испытаниях огнетушителей!

Во время тушения пожара фиксируется несколько параметров. Наиболее значимые из них такие: время подачи огнегасящего вещества, возможность прерывания этого процесса и время, потраченное на гашение «эталонного» пожара. Причём для того, чтобы исключить случайные ошибки, испытания повторяются несколько раз (для этого и понадобились три экземпляра каждой модели).

Несколько секунд огню дают разгореться, чтобы «занялись» обрезки резины и изоляция проводов. Затем приступают к гашению. Задача — как можно быстрее сбить пламя. После очередного усмирения огня «агрегатоносителю» дают остыть. Затем обновляется вода, наливается порция бензина, подвешиваются провода, резиновый шланг, и вновь облачённый в защитный костюм испытатель подносит к «машине» факел.

Первый образец — порошковый огнетушитель ОП-1 из Витебска — сработал как надо. Он быстро потушил пожар, заодно засыпав огнегасящим составом полмашины. А всё потому, что подачу порошка было невозможно прекратить. И в этом — главный и, пожалуй, единственный недостаток этого огнетушителя. Теперь его нужно либо выбросить, либо перезарядить. В последнем случае в огнетушитель вновь засыпают порошок, а в специальный отсек вставляется баллончик с углекислотой.

Следующий огнетушитель — «безродный» порошковый ОП-1 — подвёл. Действуя в соответствии со схемой-предписанием, испытатель ударил его набалдашником об асфальт. Никакого результата. Второй удар, третий... Бедняга, присев рядом с догорающей машиной, продолжал отчаянно лупить огнетушителем оземь до тех пор, пока руководитель работ не дал команду погасить огонь большим «дежурным» огнетушителем. Что ж, не зря мы потратились на закупку трёх огнетушителей каждой модели: испытаем второй образец! Но не сработал ни второй, ни третий огнетушитель. В чём дело? Разобрав предательские огнетушители, эксперты обнаружили, что в них нет тех самых баллончиков с углекислотой... А без них ОП-1 — всего лишь муляж, годный разве что для предъявления дотошным инспекторам. Что это, халатность? «Нет, это преступление»,— ответили специалисты.

Огнетушитель ОП-1(з) из Торжка обуздал пожар моментально. А другим его важным достоинством испытатели признали то, что, погасив огонь, можно было остановить подачу порошка. При этом смонтированный около спусковой ручки маленький манометр показывает, хватает ли давления для повторного использования. В нашем случае этого давления хватило бы на тушение еще одного такого же пожара. Браво, «пожарный» из Торжка!

На очереди — питерский аэрозольный огнетушитель ОХ-1. Ох... Опасность произошедшего мы оценили не сразу. Как только содержимое огнетушителя попало в огонь, едкий, сковывающий дыхание белый дым моментально окутал пространство вокруг горящей машины. Спасайся кто может! Мы бросились врассыпную. И, жадно глотая свежий воздух, смотрели на то, как над горящей машиной поднимается ядовитое облако. «По-моему, это фосген или что-то вроде того, — задыхаясь, выдавил из себя один из испытателей. — Хорошо, что не в закрытом боксе работали, а то валялись бы уже трупами...»

К испытаниям следующего огнетушителя с «убийственным» именем Fire Kill мы приступили с удвоенной осторожностью. Что будет? Как оказалось, ничего. Вообще ничего. Ровно полминуты содержимое «убийцы огня» распылялось в очаг пожара. Пламя стало чуть менее ярким, но как только баллон опустел, оно заиграло, как ни в чем не бывало.

Решили облегчить задачу, залив в противень вдвое меньше бензина. Результат тот же. Точнее, никакого результата. Но, как выяснилось чуть позже, всё это — ещё не самое страшное...

Как вам нравится такое название огнетушителя — Fire Aid? Поясним: fire — это по-английски «огонь», aid — это «помощь, поддержка». Вот и пойми, что это — огнетушитель или воспламенитель? Если верить другим надписям, то огнетушитель. Но зачем тогда здесь же напечатано предупреждение «Не распылять вблизи источников огня!»? На всякий случай заглянули еще раз в товарный чек, который нам выдали в магазине. Огнетушитель.

Попытка сбить огонь обернулась светопреставлением: с утроенной силой пламя взметнулось к небу, обдав жаром всех вокруг. Будь перед нами реальный автомобиль, он сгорел бы дотла в мгновение ока. Может, это был напалм, и, случайно произнеся в магазине секретный пароль, мы дали понять, что пришли за «товаром»? Чума...

После таких потрясений огненные испытания трёх остальных образцов прошли буднично, даже скучно. Огнетушители Spegnifuoco, МАХ и Jupiter были признаны малоэффективными. Они не смогли справиться с очагом пожара ни когда полыхал литр бензина, ни когда количество топлива было уменьшено вдвое.

Шок! Только два из девяти купленных в розничной торговле огнетушителей смогли совладать со смоделированным пожаром. Работоспособность остальных образцов — да-да,именно образцов, а не огнетушителей — плачевна, а два «огнетушителя» вообще смертельно опасны.

Тут уместно отметить, что только на огнетушителях из Витебска, Торжка и Санкт-Петербурга мы нашли эмблемы Ростеста, говорящие о том, что этот товар сертифицирован. Ни один другой баллон таких отметок не имел.

Как они прошли через таможню? Как попали в торговую сеть? Почему на всё это закрывает глаза торговая инспекция?

И ещё. Вы когда-нибудь видели горящую после аварии машину? Я видел. Это была старенькая «трёшка» BMW. Говорили, что минут пять назад водитель ещё бился внутри, пытаясь открыть заклинившую дверь. Но у тех, кто остановился, чтобы помочь, не было нормального огнетушителя. Потом нашёлся.

Но было поздно.

Д. ШЕВЦОВ Фото автора

Статья из газеты «Авторевю», 2000г, № 23 стр. 28-30

Дополнения,

Статья была написана в то время, когда объём огнетушителя Правилами дорожного движения не нормировался. Напоминаю, что по действующим сейчас ПДД легковой автомобиль должен быть укомплектован порошковым или химическим огнетушителем объёмом минимум 2 литра.

Лично мне довелось проверять в действии торжокские огнетушители - углекислотные объёмом 10 литров и порошковый – 2 литра. Огонь тушат быстро и качественно, особенно ОП-2(з) – костёр диаметром около 70 см он загасил с одного «чиха».

На штатное место (у ног переднего пассажира) в «Газике» с трудом умещается ОП-2(з) или ОУ-2. Я бы порекомендовал для размещения огнетушителей использовать поперечную перегородку, к которой крепятся передние сиденья – и особо не заметно, и всегда под рукой.

И не забудьте, что порошковые огнетушители надо время от времени проверять и перезаряжать! По этой причине наиболее удобными следует признать торжокские ОП, поскольку давление у них контролируется манометром.

Фотографии здесь http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=22 и здесь http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=21

вот что дают

http://gaz-69.by.ru/

Тогда это уже не "колхоз", а "аул"! Ведь сделали это "чЮдо-юдо" в Дагестане!

Особенно "уместны" фары от "десятки"!...

Ужас, одним словом

P.S. Прошу не считать данное высказывание разжиганием межнациональной розни - просто у всех наций и народностей встречаются отдельные чудаки и мастера-в-попке-руки

Поздравляю, другари!

Взял одинаковые 5 литровые канистры из под моторного масла...Рассортировал болты ,гайки и шайбы...

Канистры и банки из-под масла - практически готовая тара для всякой всячины. Вырезал одну широкую боковую стенку - готова "ванночка" для промывки чего-либо. Если "что-либо" маленькое - хватит и литровой баночки (лишь бы она была "квадратной"), а для "чего-либо" покрупнее может потребоваться и 10-лировая канистра. Не знаю, есть ли сейчас такие пластмассовые - но раньше встречались.

Берём пластмассовую канистру и разрезаем по стыку (шву) от литьевой формы, не трогая дно. Получился микро-"чемоданчик", в который можно немало всякой-разной мелочи сложить. "Замком" послужит навинчиваемая на своё место пробка.

Разрезали канистру по диагонали. Если вдоль узкой стороны - получился совок для мусора, если вдоль широкой - готов черпак. Они пригодится любителю водных путешествий - воду из лодки вычёрпывать.

Много лет назад в "Науке и жизни" кто-то советовал для хранения инструмента использовать деревянный ящик с песком. Песок пропитать маслом (сгодится и отработка) и втыкать туда отвёртки, ключи и т.д. То есть инструмент и на виду, и всегда смазан. На мой взгляд, это удобно лишь в том случае, когда инструмент отправляется на длительное хранение в сыром помещении. Потому что каждый раз его придётся очищать от песка и масла.

А вместо ящика опять-таки сойдёт "ванночка" из канистры.