Taurus

чем отличается свеча М-8 от М-8Т ?

Красота страшная сила...именно "страшная".

http://www.55web.ru/view/id/33882

Думаю, могло бы получиться неплохо - ведь конструкцией капота и передних крыльев с "69-м" поделился его родной дядька - "ГАЗ-51".

Кстати, этим мнением я поделился с уазовскими конструкторами на одной из автовыставок несколько лет назад. Сказали, что идея, в принципе, жизненная - но у них на то время вовсю "Патриот" к производству готовили, а потом кризис грянул...

Но, думаю, если всё же захотят выпустить реплику "69-го", наверняка пойдут по такому пути.

Я поставил сегодня Brisk N19C Super, gравда не знаю, не многовата ли цифра 19, то есть калильное число.

Примите и мои поздравления! Удачи!

Привет, друзья!

Как-то замотался - даже забыл сюда заглянуть. Да и не отмечал вовсе - сами знаете, я не любитель "этого дела".

Но всё равно - всем спасибо за поздравления и пожелания!

Если снимаешь кузов для восстановления,и он местами прогнил,то желательно в проемы дверей(вверху) прихватками приварить полоски металла толщиной 4-5мм.Геометрия кузова не исчезнет.Но это нужно сделать до снятия.

Исправлять геометрию надо будет либо в хорошем кузовном цехе на специальном стенде, либо на заведомо исправной раме, используя её в качестве стапеля.

Давно как то на Ленинградском сайте военных реконструкторов,попались пара таких наложенных старых фотографий на новые,а тут попалась уже целая коллекция...если бы знать кому сказать спасибо за проделанную работу,обязательно поблагодарил бы..."Призраки прошлого"

http://fishki.net/comment.php?id=68737

Думаю, достойная награда царю-основателю. Ведь потомки делом подтвердили его слова: "Никоему врагу не дано ступить на землю города святого Петра".

Фашисты в Ленинград попадали только дохлыми и пленными.

Всем привет!

В детстве в нашем военном городке не раз встречал специальный подъёмник в виде раздвижной лестницы, смонтированной на четырёхколёсном прицепе, предназначенном для буксировки УАЗом. Прицеп был относительно лёгким - его мы, несколько мальчишек, вручную катали по асфальту. Его размеры (по памяти): длина - около 3 метров, ширина - чуть меньше 2, высота (в транспортном состоянии) - метр с небольшим.

В задней части прицепа имелся своего рода пульт управления: качаешь вперёд-назад - лестница поднимается (или опускается), качаешь другой - выдвигается (или сдвигается). Максимальная высота подъёма - метров 10.

Всё выглядело примерно так, как я показал на рисунке:

Причина поиска - необходимость использование такого агрегата по работе: то и дело требуется работа на высоте. Постоянно "одалживать" автовышку на шасси грузовика - дорого, "туру" из строительных лесов возводить не всегда возможно, а работать с приставной лестницы просто невозможно.

Предложение от торжокского предприятия "Пожтехника" отклонили по экономическим соображениям: за простенький прицеп, трёхколёсный, с максимальной скоростью буксировки 30 км/ч, запросили стоимость четырёх "Калин"!!!

В общем, вопрос такой: знает ли кто, где такой прицеп-подъёмник есть, если есть - в каком состоянии, могут ли продать, если могут - за какую цену.

Местонахождение - Москва, Подмосковье.

ВНЕ бака тяга полностью опускается на упор, а стрелка до "0" не доходит.

Мой товарищ, который уже лет 15 "бомбит", считает, что датчик и прибор следует регулировать "на минимум", то есть так, чтобы прибор показывал, сколько топлива осталось до опустошения бака - а не насколько он наполнен. Говорит, так намного проще контролировать.

Юра, забей!

не угадали 20, просто не могу объяснить то, что трудно объяснить даже когда пальцем тыкаеш.

Одно предложение - четыре грамматические ошибки и две стилистические.

Колян! Спорим тебе лет 15 - 16!?

И в школе по русскому языку ты постоянно "двойки" и "колы" получал!?

Тебе бы с такой "граматнасььью" на форум "падонкафф" или в МГБ, секретные сообщения зашифровывать - ни одна разведка "код" не определит!

яма примерно 2*3 может чуть больше или меньше.

Колян, пиши точнее!

В нашем сервисе ямы шириной сантиметров 80 и длиной 5 метров (две) и 12 метров (одна) имеют укреплённые стенки - арматура, заливка бетоном. Стыки пола и вертикальных стенок укреплены швеллером - номера не знаю, ширина около 12 см, "полки" - около 6 см. Этот швеллер в нескольких местах приварен к "половой" арматуре - чтобы в яму не "складывался". Пол залит бетоном (стяжка), поверхность выровнена вибратором, "вертолётом" и железнена.

Хочю спросить по поводу полов

 

имеем гараж 6*4 хочю сделать пол имеем швелер номер 8 метров этак 20 хочю сдулать следующее сварить два куска швелера вот так ][ получаем как бы рельсу маленькую, теперь две таких рельсы кладем по середине гаража, отступив от ворот 2 метра, и отступив 2 метра от дальней стены, швелер мы установили теперь берем доску 50 и кладем ее в паз сверху еще кладем фанеру, ну там обработка древесины рубероид, и таль, и мы получаем деревянный пол теплый и красивый,ВОПРОС хватит ли толщины доски+фанера для веса машины ну максимум под 2,5тонны, и вообще прочный ли будет пол, с бетоном связываться не хочю тянет холодом, да еще на нем не поваляешся надо будет что то делать типо настила, вообщем на данный момент не хочю.

И хватит ли 8 швелера для машины ну там всякого барахла типо полуавтомата, нескольких балонов и прочего прочего.

Колян, ты бы грамотно писал, что ли. А то непонятно: вроде бы пол - а при чём тут таль? Она же к потолку подвешивается! Только потом допёрло: имеется в виду ТОЛЬ, то есть кровельный материал - пропитанный смолой картон.

Попробую дать советы из собственного опыта.

Начнём со швеллера. "Восьмёрки" под "Газик" вполне хватит, делать из него двутавр ( ][ ) не надо - он и в "обычном" режиме выдержит. Гланое - не забывать, что швеллер правильно работает в режиме "буквы С", а не "буквы П" или "буквы U". Последний вариант годится, когда швеллер является не несущим элементом конструкции, а балкой для подвески небольшой нагрузки, чаще всего - светильников. Сам не раз выполнял подобную разводку фонарей, так вот, при U-образном расположении прямо в швеллере очень удобно класть провода. Конечно, сам швеллер должен быть лёгким. Я применял такой, из которого делают опорные крепления для автоматов и рубильников в электрошкафах. Точного наименования не знаю, толщина его проката - около миллиметра, для облегчения во всех его трёх сторонах вырублены овальные отверстия. Через них же электроприборы крепятся.

Вернёмся к полу.

Я полагаю, лучше всего вдоль гаража уложить три швеллера - с шагом 1 метр. Как раз получится неплохое заполнение по ширине. Следует обратить внимание на то, чтобы швеллеры не "висели в воздухе", держась только у ворот и задней стенки, а ещё имели и промежуточные опоры (точнее - в справочниках по строительству).

Сверху как раз можно укладывать доски (поперёк, с учётом того, что у продольных стенок гаража у них тоже будут опоры). Класть фанеру - тут есть и плюсы, и минусы. Гладкий пол с минимумом щелей, конечно, удобен, но фанера нужна толстая (минимум 10 мм) и водостойкая - ведь на пол не раз будет стекать вода с автомобиля. Класть сверху толь или рубероид - вряд ли надо: всё покрытие быстро сотрётся и сорвётся ногами и колёсами. Гидроизоляцию обычно устраивают не поверху (это не крыша), а понизу - между чистым полом и перекрытием (в данном случае - между полом и фундаментом).

Полагаю, потребуется сделать и вентиляцию подпольного пространства - чтоб воздух там не застаивался. Можно, наверное, сделать и утепление - например, поверх досок настелить бруски ("решёткой"), а в "ячеи" между брусками уложить утеплитель - не знаю, как он называется, напоминает пенопласт розового цвета. Продаётся листами размером примерно 1,25х1 метр, толщиной примерно 25 мм. Сверху - фанера. Ясно, что ячеи решётки должны быть относительно небольшими, чтобы фанера не сломалась под нагрузкой.

Кто ещё какие предложения выскажет?

Парни!

Вынужден сообщить горестную весть: в ночь на 2 декабря 2009 года скоропостижно скончался Президент "Авторадио" Александр Александрович Варин http://www.avtoradio.ru/?an=ar_ournews&uid=123246

Благодаря его таланту и способностям "Авторадио" из мало кому известной в 1993 году станции превратилось в огромный вещательно-издательский холдинг с филиалами по всей России и за рубежом, а сама станция в рейтингах занимает высшие места. Благодаря Сан Санычу состоялось немеренное число концертов и фестивалей, автопробегов, розыгрышей ценных призов - от DVD-плейеров и путёвок на тропические острова до автомобилей и квартир. Можно упомянуть хотя бы и то, что именно "Авторадио" первым начало передавать вести с дорог - водители и пассажиры сообщали о том, где свободное движение, где затор, где авария. Под руководством Варина вещательная корпорация "Проф-Медиа" успешно боролась с кризисом - достаточно сказать, что ни одного работника не сократили и не отказались от дорогостоящих проектов. Сан Саныча ценили и уважали не только сотрудники и слушатели, но даже и конкуренты.

Всего лишь 5 дней назад в заполненном до отказа спорткомплексе "Олимпийский" он открывал восьмой фестиваль "Дискотека 80-х".

А вчера его сердце остановилось...

4 января Сан Санычу исполнилось бы 45 лет. Всего лишь...

С глубокой скорбью, Юра, известный здесь как Taurus. Он же - народный корреспондент "Авторадио" Фантомас.

на родной мотор идут фордовские современные свечи.

не получается файлик прикрепить.Прошу прощения

Прикрепи его сюда: http://www.radikal.ru/ . Там надо открыть фотку в памяти твоего компа, загрузить, а потом скопировать одну из ссылок и "вложить" её в сообщение на нашем форуме. Потом она откроется здесь.

Жидкость из отопителя должна попадать в термостат, потому что именно он управляет работой системы охлаждения. Но ни к одному из подводящих к нему патрубков подключиться (через тройник) нельзя, так как они полностью перекрываются клапанами термостатов и нормальная циркуляция жидкости в системе охлаждения нарушится. Остаётся единственно возможный вариант - встроить новый патрубок в ту часть корпуса термостата, где находится термосиловой элемент. Лучшее место - напротив имеющегося патрубка и как можно ближе к разъёму корпуса, где жидкость будет хорошо перемешиваться ( http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...10794&pos=9 ). Так я и сделал

Правда, его расположение не всегда удобно - придётся как-то изгаляться с поворотами "печных" шлангов.

Я поставил уазовские А11 через футорки. Футорки в магазине были по 15 рублей двух видов - под длинную резьбу свечи и под короткую. Я взял под длинную и обрезал по свече "заподлицо". Выбрал их из затого что короткие чуть короче свечи, и наружной резьбы меньше (начинается позже от верха футорки. После пробега 500 км на этих свечках, одну вывернул - цвет изолятора посмотреть (кстати афигенненького бежевого цвета). Так вот, вывернулась свеча, футорка осталась .... Варианта вижу два - 1.легкий и 2.правильный. 1.Легкий - фиксатор резьбы высокотемпературный, локтайт и иже с ними, благо выбор огроменный. 2.Правильный - крепить механически, расклепывая-развальцовывая изнутри футорку, например подходящим шариком от подшипника, и закернить крест-накрест (для сафсем параноиков

А вообще надо было заказывать у токаря, тогдаб и размеры все как надо, да и материал выбрал бы сам (магазинные из чего-то типа "китайский бронз-латун" вроде и мягкие, а хрупкие, эт я над обрезками извращщался).

У меня через футорку закреплена первая свеча. Выворачивается то сама, то вместе с футоркой. Как-то не задумывался пока на тему "постоянного" её закрепления в головке. Думаю, подойдёт способ "локтайт+керн".

И ещё, напомню: футорка должна быть стальной, а не медной! Медь с алюминием рождают активную коррозию, что не есть хорошо!

И я получал от Леры с Катей месаги - в игнор их....

Мне тут на днях тоже какая-то хрень пришла на тему чтения smsок через комп, или чего подобного - отправил в нужном направлении. То есть в корзину.

На родных Газкиных стопах патрон для стопа и поворота сделан под двухконтактную ламочку с нитками 5 А (для поворота) и 20 А (для стопа)

А вот чтобы их раздеоить при совместном включении (когда включил поворотник и тормозишь), инженеры из Детройта наваяли схему из категории "без бутылки не разберёшься". Вероятно, там и разбирались, призвав на помощь Джека Дэниелса или Джонни Уокера.

В СССР вместе с "фордовской" документацией прихватили и эту схему. Потом внедрили на автомобили родом с берегов Волги и Оки.

Разбирались, вероятно, с помощью "Русской", "Пшеничной" или "Столичной".

Поскольку ничего подобного не употребляю - не могу понять, как же там сделать. Даже при своём радиотехническом образовании...

Кузов "а", снимал в одиночку.

Старый автомобиль, купленный "на запчасти", просто опрокинул на левый бок - при помощи "ездового" "Газика": прицепил буксирный трос к средней стойке (тот автомобиль был с жёсткой крышей) - и потянул. Как следует дёрнул - автомобиль и опрокинулся набок.Предварительно были сняты капот, вся "морда", двери и боковины задних крыльев. А чтобы потом не было геморроя с колёсами (правыми) - ослабил их гайки крепления.

На всякий случай установил косые упоры под раму. И после этого не спеша снимал всё, что установлено снизу (и что осталось - тот "Газик", стоявший в дальнем углу, медленно и верно "раскулачивали"). Отделил мосты, рессоры, валы, раздатку, бензобак.

Кстати, оказалось, что на "а" его проще снимать/ставить, когда кузов от рамы отделён. Не мешают поперечины и другие детали.

Переустановив подпорки, открутил болты крепления кузова - какие открутились. Те, которые составили единое целое с рамой и кузовом, удалял "болгаркой", кувалдометром, зубилом. Потом пришлось ещё поддеть ломом - и рама, отделившись от кузова, упала. Главное при этом - не стоять там, куда она валится.

Повторяю, всё это было сделано на автомобиле, разбираемом на запчасти. Если кто захочет проделать подобный номер с "рабочим" транспортом, рекомендую подложить что-либо мягкое туда, куда обопрётся борт. А чтобы он получил меньше "травм", предварительно снимите всё, что мешает: ветровое стекло, фару-искатель вместе с кронштейном, ручки дверей (можно вместе с дверями), заднее крыло. И переднее - если "морду" раньше не сняли.

Ставить кузов удобнее в "естественном" положении. Я подцеплял его талью за 4 точки: отверстия для дуг тента (сзади) и за проушины, привёрнутые к поворотным точкам ветрового стекла. Если состояние порогов и пола аховое, рекомендую поставить на место задние двери и закрыть их - тогда кузов при поднимании не "сложится". Мне было удобнее подтащить кузов к месту монтажа (по траве и в одиночку справился), там подцепить его, поднять - и уже под него подкатить шасси.

Таль, на мой взгляд, - наиболее удобное приспособление для данных работ: позволяет легко поднимать тяжести, опускать куда надо, при этом нет опасности, что нечто тяжёлое @банётся на ногу или на голову.

Поскольку не везде есть возможность грузоподъёмное приспособление за что-либо закрепить, друг мой Андрей и я соорудили переносные стойки. Каждая сварена из труб "дюйм с четвертью" и уголков - "пятидесяток". По форме стойки представляют собой неправильные пирамиды с треугольным основанием, одна апофема образует прямой угол с основанием пирамиды. Наверху горизонтально приварен отрезок трубы диаметром около 50 мм.

Две стойки ставятся справа и слева от автомобиля, в короткие отрезки труб наверху вставляется ещё одна труба. На неё и вешается таль. Получается подобие козлового крана - только само ездить не умеет.

В некоторых случаях очень удобно работать, стоя на поднимаемом/опускаемом грузе и вращая рукоятку лебёдки. Поскольку высота приспособления 2,5 метра, это удаётся без проблем.

Этим "подъёмным краном" Андрей и я поднимали кузова разных автомобилей, в том числе - "за перед" или "за зад" - очень помогало, если требуется отремонтировать передний или задний мост. А у "Запорожца" таким образом просто выкатывали весь силовой агрегат.

Ещё - мы поднимали/опускали/переставляли бетонные колодезные кольца метрового диаметра.

Рекомендую сделать подобное приспособление тем, кому часто приходится работать с тяжестями вне стационарных подъёмных устройств.

Набивной сальник это как в обычном вентиле на воду. Такая же конструкция.

Коронка для розеток бетон не берет. Есть в газетах объявления по резке бетона, или электро отбойником самостоятельно, что дешевле и проще решай сам.

В случае, если бетон зело твёрдый, то засверливаю отверстие коронкой "насколько получается", потом буром "на 6" по окружности сверлю несколько глубоких отверстий как можно ближе друг к другу. Перемычки между ними вырубаю зубилом (тоже перфораторным), после чего дальше сверлю коронкой. Причём зачастую в этом случае (когда "ямка" уже есть) можно обойтись и без центрального сверла.

Удавалось "брать" монолитный бетон (марки не знаю), из которого современные новостройки возводят. Сверлится трудно, долго - но получается!

Если не найдётся коронки нужного (большого) диаметра, могу посоветовать тот же способ - мелкие отверстия по периметру отверстия большого и вырубание перемычек зубилом.

Только не забудьте одеть защитные очки и респиратор! Глаза и лёгкие вам ещё не раз понадобятся!

P.S. Не вижу своего предыдущего сообщения - насчёт крыши

Течет плита (сталактиты висят). Надо мной дорога 2-го этажа кооператива. Волнует течь с потолка (че делать? Расшивать сверху и гудроном? мож че умнее есть?)

Поясни насчёт "дороги 2 этажа" - у вас там двухэтажные постройки и сверху - дорога к гаражам наверху? Если это так, то, похоже, фиг два нормально герметизацию потолка выполнишь! По большому счёту надо будет наверху снимать с плиты слой асфальта, гудронировать стыки плит (или как-то по-другому их закрывать)... Причём нельзя забывать и о том, что конструкция "дышит", значит, требуется оставлять термокомпенсирующие пазы на стыках. Подробнее объяснят строители.

Или надо наверху делать что-то типа каналов для отвода воды и грязи за пределы вашей крыши.

А вообще-то об этом должны были позаботиться ещё строители, когда гаражный кооператив возводили!

Будут вопросы по части электрооборудования - обращайся!

Удачи!

Сил затрачивается много и вроде делается достаточно качественно, и колхозом не назовешь...НО когда ставятся ДВС и ходовая от современных волг - вот этро уже колхоз..

http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/ami/journal/