Taurus

Две недели "купания" в отработке. Результат - изоляция стала чуть менее гнущейся. Но не треснула на сгибе, не разлохматилась. Понятно, что на истину в последней инстанции не претендую, но, как говорится, обратите внимание.

Мы видим город Петроград В семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, Стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемёт Сейчас он вступит в бой! Висит плакат: "Долой господ! Помещиков долой!" ©Автора не помню.

Решил провести эксперимент. Два кусочка ПВС (2х1,5 и 2х2,5) две недели мокли в бензине. Результат - целые и невредимые. Сейчас кинул их в масло. Что получится - напишу.

А ныне Лысково на всю страну и за её пределами известно производством автомобильных сигналов (гудков, звонарей, клаксонов - кому как нравится). Кстати, прямо по дороге на восток: сперва (правда, чуть влево от М7) - Киржач (фары и фонари), далее Владимир (приборы, только сейчас, кажись, производство медным тазом накрылось), Вязники с его "Осваром" (Осветительная Арматура, фары и фонари), Нижний Новгород (Горьковский автомобильный завод), Лысково. Пять заводов на одну тематику подряд!

Кудряшка, так можно дойти и до того, что когда-то в лаптях ходили и ездили на телегах с "двигателями" мощностью 1-4 л.с. Я вам как электрик скажу: современные схемы хоть и сложнее тех, что были "во времена оные", зато надёжнее, как бы это ни показалось странным. В те годы давние, когда "Газик", точнее, "Труженик" (так называли опытный образец) создавался, электрооборудование было относительно простым: ввод, рубильник, счётчик, пара предохранителей - "пробок" - дальше розетки и освещение с выключателями. Случись перегруз или "коза" - пробки перегорают и вся коммунальная квартира погружается в космический мрак. Тут же начинаются поиски свечей, фонариков, запасных "пробок", стремянки, трезвого мужика, который либо вкрутит новую, либо намотает "жучок" на старую и таким образом включит свет. А сейчас-то требования куда выше! Я ещё лет 15 назад делал электрооборудование в новостройке, так хозяин - довольно говнистый мужик - долго не желал понимать, что много автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) я в щиток ставлю не ради прихоти, а по требованиям Правил устройства электроустановок. Зато другой, которому я в прошлом году чинил электропроводку в однокомнатной квартире в доме 1966 года постройки, ни разу не возразил на тему того, что я ему смонтировал 8 автоматов (из них 4 - дифавтоматы: автомат и УЗО "в одном флаконе"). Вводной; свет в комнате и прихожей; свет в ванной, туалете и кухне; розетки в комнате; розетки в кухне; розетка для посудомоечной машины; розетка для стиральной машины; кондиционер; резерв. А больше 20 лет назад "с нуля" делал электрооборудование стоматологической клиники, так там я на каждый розеточный блок по дифу поставил. Щиток содержал около 60 защитных устройств, обошёлся в 30 000 тогдашних рублей, зато инспектор Энергонадзора, принимавший работу, спросил у хозяйки (она же главврач) - можно ли сюда к ней экскурсии водить. Цель - показать, как следует делать подобную работу. Не хвастаюсь, констатирую факт: в магазине по соседству (тоже на первом этаже новостройки) провода накрутили так, что пауки от зависти подохнут, а в электрощите не то что без бутылки - без бочки бухла не разобраться! Если перейти к "Газику" - в его схеме присутствуют три плавких предохранителя и один или два термобиметаллических. Что ж, для первой половины 1950-х годов - нормально. И если восстанавливать автомобиль "для музея", то и проводку следует делать "как было", включая то, что один предохранитель защищает сразу несколько цепей. Но посмотрите на схемы автомобилей 1980-1990-х годов: там от 15 до 40 предохранителей! И десяток-другой реле! Да, схема становится значительно сложнее. Но! Реле берут на себя коммутацию сильноточных цепей (включение мощных потребителей), благодаря чему разгружаются контакты кнопок, клавиш и прочих выключателей. Даже в цепи замка зажигания могут оказаться два реле: одно включает цепь "15" (по старому - "КЗ"), другое - "50" (стартёр). Раз уж начали про реле, считаем дальше. Ближний и дальний свет - 2 штуки. Противотуманные фары - 1 шт. Фара-искатель - 1 шт. "Карлсон" - 1 шт. Гудки - 1 шт. Указатели поворота и аварийная сигнализация - 1 шт. Контроль работы генератора - 1 шт. Включение режима дневного света - 1 шт. Уже 11 оказалось! (Хотя функции двух последних можно объединить). Теперь приборы защиты, они же предохранители. Ближний свет - 2 штуки, дальний - 2 шт, противотуманки - 2 шт, фара-искатель - 1 шт, габаритные огни - 1 шт, подсветка приборов - 1 шт, сами приборы (не забудьте, на них питание подаётся после замка зажигания) - 1 шт, указатели поворота - 1 шт, аварийная сигнализация - 1 шт (опять же не забудем: поворотники питаются от цепи "15", "аварийка - от "30"), стоп-сигналы - 1 шт, фонарь(и) заднего хода - 1 шт, "Карлсон" - 1 шт, гудки - 1 шт, "дворники" - 1 шт, "печка" - 1-2 шт, прикуриватель - 1 шт, свет в салоне (хотя бы простенькие фонари на дугах тента, включаемые вместе с лампочкой под ручкой пассажира на торпедо) - 1 шт, музыка - 1 шт. Вроде ничего не забыл. Тем не менее, уже получилось 21-22 предохранителя! Да, немало. Зато каждый защищает только СВОЕГО потребителя, а не несколько сразу. И не получится так, что из-за неисправности, например, прикуривателя одновременно отрубятся печка, музыка и погаснет подсветка приборов. Современные П-образные предохранители - сравнительно маленькие, удобные, недорогие, выпускаются на номиналы 2; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 Ампер. Они надёжно фиксируются в держателях, чего не скажешь об их предках - предохранителях "софитного" типа, которые, к тому же, имеют всего 2 номинала - 8 и 16 А. Я с ними "воевал" на "Таврии" - там стоял "жигулёвский" блок на 10 предохранителей плюс ещё один располагался в висячем положении на проводах к переключателю вентилятора печки. Периодически то фара гасла, то приборы - приходилось держатели поджимать. В конце концов метод "перед употреблением - взбалтывать" мне надоел, я купил "волговско-газелевский" блок на 13 П-образных предохранителей и поставил его. Он, вдобавок, оказался ещё и почти на сантиметр короче старого, пришлось переходной кронштейн придумать. Но зато после этого неконтакты пропали навсегда! И два предохранителя тут же - в резерве. Разумеется, повозиться пришлось. Но результат того стоил. Применительно к "Газику" - можно попробовать использовать какой-нибудь промышленный блок предохранителей и реле, например, от "Лады Самары" позднего выпуска. Он вполне влезет под торпедо как слева, так и справа, надо будет только придумать "откидное" крепление. Мне, например, понравилось как это сделано на "Форде Фокусе": под бардачком два винта-"барашка" повернул - блок "выпадает" вниз, поворачиваясь на оставшемся креплении.

Изобразил на схеме. Пунктиром обозначен генератор. В зависимости от конструкции могут отсутствовать клемма "~", три диода, изображённые горизонтально, а регулятор напряжения (РН) может быть встроенным (например, Я-112) - тогда у него имеется только клемма "15". Три диода, изображённые горизонтально - система самоконтроля генератора. При работе с них подаётся выпрямленное напряжение непосредственно на клемму "15" регулятора - а не через замок зажигания и прочие контакты в проводке, каждый из которых - потенциальное паразитное сопротивление, из-за которого регулятор получит неправильные данные о напряжении в сети. Диод между обозначением "15 (КЗ)" и "15" регулятора напряжения - своего рода "реле обратного тока": пропускает ток только в направлении генератора, точнее - РН. Если его не будет, то после выключения зажигания мотор может остаться в работе - ток пойдет как раз по этой цепи. У меня было так на "Астре", когда туда "Лада-Самарский" генератор поставил (родной накрылся медным тазом). У кого этих четырёх диодов нет - могут смонтировать самостоятельно, подойдут КД 202, КД213, Д226, даже Д7 если у кого такой раритет заявлялся (у меня, например). Если имеется клемма "~", то хватит и одного диода вместо трёх. Но на трёх работать будет надёжнее. На реле собрана схема контроля: при включении зажигания загорится контрольная лампа КЛ. После запуска мотора, когда "Гена" заработает, лампа погаснет. А с клеммы "87" реле можно будет снимать напряжение на дневные ходовые огни ДХО (если они отдельные) или на "ближние" нити накала фарных ламп.

На схеме немного напутал - изображено так, словно с предохранителей на "массу". На самом деле - на клеммы, а на "массу" - корпус сигнала или вторую клемму.

На фига патентовать технологию полувековой давности?

К тому, чтобы один раз сделать - и забыть. Чтобы работало как надо и только время от времени менять перегоревшие лампы.

Вот как я предлагаю включать фары - основные и противотуманные. Как видите, все включаются через реле, причём от контакта "30", он же "постоянный +". Но управление - от контакта "15", он же "КЗ", то есть тот, на котором напряжение появляется после включения замка зажигания. Все фары включены через реле (для разгрузки контактов переключателей и выключателей) и через предохранители - по одному на каждую нить накала. То есть при неисправности одной из ламп не останетесь без света совсем. Как видите, при включении фар подаётся напряжения и в цепь габаритных огней - через диоды. Годятся КД202, КД213, Д214, Д242. или аналогичные. В случае включения габаритных огней как стояночных (замком зажигания или отдельным выключателем) напряжение на фары подаваться не будет. Переключатель основных фар показан условно - каждый сделает по своему вкусу и возможностям. Я, пока ездил, использовал переключатель "день-ночь", переключив провода. Кнопка утоплена - всё выключено. Вытянута наполовину - ближний свет, вытянута до конца - дальний. И горит контрольная лампа КЛ на панели приборов. Противотуманные фары включаются отдельным тумблером (клавишей, кнопкой, рычажком), одновременно с ними - габаритные огни. По той же схеме, только без "выхода" на габариты, можно включить и фару-искатель. Обратите внимание: все фары включены вместе с "массовым" проводом. Цель - предотвратить появление паразитных сопротивлений в "массовой" цепи. Фары крепятся на крыльях, те - на кузове, а контакт через ржавые болты ни надёжностью, ни малым переходным сопротивлением не отличается. А свет нужен яркий и надёжный. Габаритные огни условно не показаны, но их подключение, думаю, понятно. Кому непонятно - спросите, разъясню. Сокращения на схеме: Б - ближний свет, Д - дальний, ГСП и ГСЛ - головной свет правый и левый, ПТФ - противотуманные фары, КЛ - контрольная лампа дальнего света (синяя).

Вот, нарисовал схему включения "звонарей".

Мне уже предлагали книги писать. Опыт есть - в 90-е работал в издательстве "За рулём", в журнале "Мото". Каким шоком это было для училки литературы, ставившей мне "двойки" за сочинения - представьте сами

Вот будет время, в Рязанской области кончатся номера с кодом региона 62 и 162, пойдут 762 - наверняка после семёрки все запятую ставить будут!

Бим, Альберт, Лёха, как это ни покажется странным - дело было как раз в бобине. Ради интереса поставили её на "Таврию" товарища - всё повторилось. Скажу как электрик: такие вот "плавающие" неисправности - редкость, но искать их - тот ещё гемор. Проверяешь - вроде всё нормально, включаешь - не контачит. Вероятно, в катушке был "гуляющий" контакт провода с клеммой, он то соединялся, то разъединялся, вот и получалось что получалось. Однажды так пришлось искать попадающую "запись" в магнитофоне "Астра-113": в собранном виде - не работало, без верхней крышки - отлично. Нашли с большим трудом - провод на шлейфе имел плохую пропайку, при закрытии крышки его расконтачивало.

Не знаю, что такое "Кирюша". Но спирт однажды использовал. Точнее - популярный напиток с ним. "Таврия" стала плохо заводиться, зато заведёшь - молотит как зверь. Под подозрение попал бензонасос. На стоянке рядом с кучей магазинов по продаже всего подряд отвинтил крышку - в насосе и в самом деле оказалась всякая бяка, нерастворимая в бензине. Это несмотря на наличие "впрыскового" фильтра. Что смог - вычистил, но некоторые "донные отложения" удаляться не захотели. Подумал-подумал - закрыл капот и пошёл в магазин по соседству. И попросил бутылку самой дёшевой и поганой водки. Сказал - можно даже паленую. Продавщица удивилась - она знала, что из крепких напитков я уважаю только кофе - но что-то нашла. Водку я залил в бензонасос - и сперва почувствовал, потом увидел взгляд мужика, оказавшегося рядом и следившего за моими манипуляциями. Видели, какие глаза у персонажей японского аниме? У него были больше! А я подождал, пока сорокаградусная растопит грязь (чистый спирт справился бы быстрее), тряпкой выжал - повторил. Потом ещё. Когда стало почище, завинтил крышку бензонасоса, подкачал бензин. Завелся опять не с первого раза, а остатки водки в бачок омывателя вылил - несмотря на лето. Позже выяснилось, что виновницей была катушка зажигания - после её замены двигатель стал без вопросов заводиться сразу. Бывает такая "плавающая" неисправность. Но и "апчхистка" "моторного качка" оказалась не лишней.

Кантователь конструкции Виктора 59 - отличное инженерное решение! Более того: считаю, что он подойдёт и для работы с двигателями некоторых мотоциклов, например, "Урал" и "Днепр" (и их предки). Эти моторы тяжёлые, габаритные. "На верстаке" с ними работать, конечно же, можно, но кантователь работу значительно облегчит. Другое дело, что делать его "на один раз" всё же дороговато. Но если он будет рассчитан на моторный цех автосервиса, или на несколько гаражей - то можно и скинуться на его изготовление. Причём основу найти либо в магазине стройматериалов, либо на стройке: бетономешалку! Снять электродвигатель и "банку", приделать крепёжные детали - готово. Тем более, что при правильном подходе к делу можно предусмотреть возможность возврата к первоначальному состоянию. Не забудьте, что у мешалки ось опирается на две опоры, а у кантователь - на одну, причём консольно - эту "ногу" и ступицу необходимо усилить. Сразу голова в мысль пришла: а если с этой стороны поставить ступицу с двухрядным подшипником от переднеприводного автомобиля? Кто что скажет?

Как мы шутили в школе над теми, кто географию не знает. - В чём отличие *** (называется конкретная фамилия) от столицы Камбоджи? - И в чём же? - В порядке слогов! Город на Меконге - Пнёмпень, а *** - пень-пнём! К сожалению, и среди инженеров-конструкторов таких пней - как грязи

Приветствую! Просто сам давно не заглядывал, а тут выдались свободные вечера, по форуму прошёлся. Мой "Газик" по-прежнему ждёт ремонта, а я сейчас весьма далеко от дома. Но, надеюсь, настанет день, когда починю и поеду. Негоже такому красивому и легендарному автомобилю в кустах ржаветь

Что касается установки тахометра ТХ-193 (ВАЗовский, идёт на "Жигули" и "Лады" с 1973 года), то для "дружбы" с бесконтактными электронными системами зажигания надо слегка доработать схему. Конкретно - увеличить вдвое ёмкость одного из конденсаторов. Погуглите "Установка тахометра на мотоциклы "Урал" и "Днепр", на "Ладу Самару" и и.п.

Столь маломощных галогенок не встречал, но идея хорошая!

Тут кто-то спрашивал про возможность применения кабелей типа ПВС. Отвечу. Данные кабели предназначены для подвижного соединения различных электрических машин и приборов, работающих от 220 и 380 Вольт. Обычные бытовые удлинители как раз из ПВСов делаются. Значит, и при 12В работать будут. Какие плюсы? Каждый такой провод - фактически готовый жгут, содержащий от 2 до 5 гибких многожильных проводов сечением от 0,75 до 6 кв.мм. Да ещё и в двойной изоляции! Достаточно гибкий пластик изоляции если и дубеет, то на весьма значительном морозе, и то если провод гнуть и мять. А если он проложен на автомобиле и особо не тряпыхается - будет жить. Купить такие кабели - не проблема, если не в каждом первом, то в каждом втором хозяйственном магазине встречаются. Не говоря уже о магазинах строительной и электромонтажной направленности. Недостатки - ограниченная цветовая гамма проводов и то, что в случае сборки в одном направлении общий жгут получается гораздо толще штатного. Ну, и на бензомаслостойкость их не проверяли. Но если сравнить, например, "тряпочную" обмотку проводов в старом жгуте (собирает и впитывает грязь, масло, пыль, воду, чем провоцирует разрушение изоляции, жил и "козы") и пластиковую, повторяю, ДВОЙНУЮ изоляцию - она в неблагоприятных условиях будет портиться явно дольше. Тем не менее, видел, что ПВС применяют, например, изготовители прицепов. От вилки ПС-300 на дышле - два ПВС-4х2,5 к каждому из задних фонарей. Так что и в автомобиле их применять можно. Но давайте рассмотрим, как это может выглядеть на "Газике". Поскольку речь идёт не о восстановлении, а о стремлении "сделать под себя", и чтоб в проводку меньше лазить - предположим, что установлен более-менее современный генератор переменного тока (желательно со встроенным регулятором напряжения Я112 или аналогичным), какое-никакое дополнительное оборудование и сзади сделаны отдельные фонари указателей поворота. Либо совмещённые, у которых на габарит, стоп и поворот работают три разные лампы (УАЗовские, Камазовские, МАНовские, Газелевские, чёртзнаетоткудасвинченные - не важно). Будем "плясать" от того, что ко всем потребителям и датчикам провода идут из-под торпедо. Опять же, про осовременивание: там, под торпедо - реле и предохранители. Возможно применение даже готового блока от современного автомобиля: штука удобная, но не всегда надёжная, в плане доступа. Но это решается - можно сделать откидную конструкцию, как под бардачком "Форда Фокуса". Вернёмся к ПВСам. К каждой фаре головного света - ПВС-4х2,5. С "перерывом": возле передних крыльев - 4-контактные винтовые колодки, на них провода от торпедо закончатся и дальше пойдут такие же - под крыльями, непосредственно к фарам. 2,5 кв.мм. - как говорится, с запасом, но если учесть важность яркого света, то лучше "переб(з)деть". Подключение: ближний свет, дальний, габаритный (вы ведь установили оптический элемент со встроенной "габаритной" лампочкой!) и "масса". Два ПВС-2х1,5 - к подфарникам: вы давно уже оставили им функцию только указателей поворота. Плюс и "масса". И тоже через винтовую колодку. Ещё два ПВС-2х2,5: к противотуманным фарам. Тоже "+" и "масса". ПВС-2х1,5 - к "карлсону". ПВС-2х1,5 - к датчику ТМ-108 включения данного вентилятора. ПВС-4х1,5 - от датчиков давления масла (на прибор и на лампу) и температуры воды (на прибор). На двигателе 414 они расположены рядом. Четвёртый - "масса", на ближайший подходящий винт на двигателе. По потребляемом у току хватило бы и проводов сечением 0,75 кв.мм, но мы исходим из условий прочности и надёжности. ПВС-2х1,5 - к "звонарям". Не знаю, какие, где именно и в каком количестве будут стоять на вашем автомобиле - но их можно соединить параллельно прямо рядом друг с другом: ведь работают они недолго. Хотя ток потребляют изрядный! Потому и "масса" к ним пойдёт вместе с плюсовым проводом. А вот от кнопки на руле до реле сигналов под торпедо уже придётся проложить отдельный провод. Как и от датчика перегрева ОЖ на радиаторе. К системе зажигания провода удобнее вести по одному, потом уже объединяя в жгут. Просто у всех будет по-разному. При классической схеме - провод от прерывателя к катушке, при транзисторной - ещё и к коммутатору ТК-102, при схеме с использованием оборудования от "Лады Самары" - к двум датчикам Холла (здесь как раз подойдут ПВС-3х1,5) и к двум коммутаторам... В общем, тут у всех будет по-разному. Одиночными также будут провода от "+" аккумулятора к стартёру (не меньше 25-35 кв.мм.), от "+" генератора к амперметру и обратно от амперметра к "+" стартёра, от клеммы "15" или "15/54" замка зажигания к клемме "15" регулятора напряжения ("шоколадки") на генераторе, от замка зажигания к клемме "50" стартёра. Ну, и нельзя забывать о мощном проводе, соединяющем двигатель и "массу", а лучше - сразу "-" аккумулятора: не забудем, главный агрегат крепится на резиновых подушках! ПВС-2х2,5: к фаре-искателю. К мотору "дворников" идёт одиночный провод. Если поставить двухскоростной мотор, а управление сделать "снизу" - вот не знаю, удастся ли по рамке стекла протащить второй провод. "Массой" здесь выступает сама рамка, надо только обеспечить хороший контакт между ею, мотором и кузовом. Переместимся под дно автомобиля и к его корме. Два ПВС-4х1,5 - к задним фонарям, подключение - стоп, габарит, поворот и "масса". Оттуда же - короткими отрезками ПВС-4х1,5 к розетке подключения прицепа. И, если освещение номера выполнено отдельным фонарём - к нему куском ПВС-2х1,5. ПВС-3х1,5 - к фонарю заднего хода, "массе", третий провод остаётся в резерве - если кто захочет задний противотуманный огонь установить. ПВС-3х1,5 - к датчику топлива в бензобаке. Подключение: резистор (на прибор), контакт (на лампу аварийного остатка) и "масса". ПВС-2х1,5 - к электрическому бензонасосу. Рассматривали вопрос, как его включить - "поиск" рулит. ПВС-2х1,5 - от датчика заднего хода на коробке передач. Как его ставить - тоже писали. ПВС-2х1,5 - от "лягушки" стоп-сигнала. Она может быть и на штатном месте (возле штатного же ГТЦ), или - если тормозную систему модернизировали - где угодно. Точно так же - проводами ПВС - можно запитать и другие удалённые приборы - например, фонари освещения салона (хоть на жёсткой крыше, хоть на дугах тента) или "люстру" над ветровым стеклом. При этом вот на что можно обратить внимание: при числе проводов 3 и более один из них будет иметь изоляцию жёлто-зеленой расцветки. Эти провода - однозначно на "массу": не перепутать! Под торпедо обязательно будет очень много проводов, которые пойдут к конкретным приборам, лампам, выключателям, переключателям, потому здесь придётся использовать одиночные провода, вымерять их для каждого конкретного места и только потом объединять в жгуты. Имеет смысл там же, под торпедо, организовать приваренный к кузову болт М6 или М8, на который завести все "массовые" провода. И тщательно прикрутить гайкой с шайбой, гровером или контргайкой. Вроде ничего не забыл. Как видите, в одном направлении пойдет много одинаковых белых кабелей. Чтобы не перепутать, их начала и концы надо будет пометить. Конечно, вешать бирки, как это делается в кабельном хозяйстве и в электрических шкафах (плавали - знаем!) в автомобиле никто не будет. "Флажки" с надписями, наклеенные скотчем, в автомобиле тоже долго не живут. Выход - простой и достаточно наглядный: на каждый конец кабеля надеть и осадить колечки из разноцветных термоусадочных трубок. Я не раз применял этот способ при электромонтаже, когда провода прокладываешь "сейчас", а расключать их придётся через несколько месяцев, когда чистовую отделку закончат. Только использовал не термоусадку, а разноцветную изоленту. Цветная термоусадка на белом кабеле хорошо видна даже под слоем пыли и грязи. Теперь - особенности эксплуатации. Да, общая толщина всего жгута проводов в моторном отсеке изрядно увеличится. Но при этом - в случае, если какая-то цепь выйдет из строя, не придется раздербанивать весь жгут, достаточно будет извлечь только конкретный неисправный кабель. Это займёт гораздо меньше времени, сил и средств. Далее: не забудьте, что ПВС имеет провода в двойной изоляции - значит, будут служить дольше. А если соединение кабелей выполнить популярными пластмассовыми стяжками, то ремонт значительно упростится. Впрочем, если сделать именно так, а каждую клемму соответствующим образом облудить, обжать и термоусадить - ремонт потребуется ооооочень не скоро!

Dgonios, такое тоже возможно. Более того: видел, как на "Жигулях" организовали подачу самотёком из канистры на крышном багажнике. Так что и эти способы мне знакомы. Другое дело, что свободной ёмкости может под руками не оказаться, вот и советовали использовать бачок омывателя. Способ подачи топлива самотёком я применил на "Таврии" для промывки двигателя. На впрысковых автомобилях для этого используют отдельный агрегат, который подключают к "мозгам" через диагностический разъем, на карбюраторном оказалось просто подавать "топливо" из бутылки, закреплённой на открытом капоте. Бензонасос при этом либо отключается от вводной магистрали, либо соединяется напрямую с обраткой. "Обратный" штуцер карбюратора заглушается, а к "прямому" подключается трубка от той самой "самотёчной" ёмкости. В которой - сольвент. Мотор заводится на остатках бензина в поплавковой камере, а дальше - работает, пока не выработает весь сольвент, кажется, одного литра хватает. Дыма и вони при этом - немеренно, потому работу следует проводить на открытом воздухе, а на выхлопную трубу надеть какой-нибудь шланг для отведения дыма подальше. Когда процесс закончится - верните топливную систему в штатное состояние, смените масло, фильтр и свечи: после работы на сольвенте они уже негодны.

Вот такой способ я считаю одним из двух самых правильных и приемлемых! Вверху - штатный фонарь ФП-101 (или, на совсем старых автомобилях - ФП-13, со стеклянным рассеивателем), функции - габаритный огонь и стоп-сигнал. Внизу - ФП-102 с красным или оранжевым стеклом - указатель поворота. Второй вариант - внизу фонарь УП-5: похож на указанный, но с пластмассовым оранжевым рассеивателем и с патроном под однонитевую лампу А12-21-3 (ФП-102 снаряжается двухнитевой А12-21+5). Результат такой переделки: новые фонари совершенно не выбиваются из стиля, смотрятся "как тут и были", водителям, едущим сзади, световая сигнализация понятна: слабый красный - габаритный огонь, яркий красный - стоп-сигнал, внизу оранжевый (или красный) мигающий - указатель поворота. Помимо слесарных работ потребуются сравнительно небольшие электротехнические: два провода от верхних ламп верхних фонарей переключить на нижние, протянуть назад ещё один провод (от "лягушки" тормозной магистрали) и как раз туда подключить. Конечно, лучше при этом и старый задний жгут проводов заменить целиком - наверняка его sosтояние далеко от идеала.

Разных советов на тему печки "Запорожца" в журналах "За рулём" и "Радио" было немеренное количество. Общие решения: замена жрущей ток и ненадёжной свечи накаливания на привычную автомобильную искровую свечу (питание - от реле-зуммера или мультивибратора и катушки зажигания), "попеременное" питание бензонасоса ("работа - пауза"), обратка от карбюратора. Там ещё много чего предлагалось по части распределения воздуха и выхода выхлопов. Литературы под рукой нет, но "Ищущий - да обрящет" (не помню откуда цитата).

Видели в старых фильмах - происходит ДТП и после столкновения в одном из автомобилей постоянно гудит сигнал? Происходит это из-за того, что при аварии повреждается либо рулевой механизм, либо рулевой вал и проходящий внутри провод коротит на "массу", включая "звонарь". По "Марксу" Газ-69 оснащается сигналом С-44 или С-54. В наше время такие встречаются крайне редко, зато других - хоть жопой ешь. Имеются как диффузорные (относительно плоские), так и рупорные (с "улиткой"), производства России и разных зарубежных стран, с одним или двумя контактами. Рекомендую устанавливать два сигнала, желательно - высокого и низкого тона, например, "Волговские" С-302 и С-303. Да и два одинаковых позволят "докричаться" до экипажа гоп-мобиля, из которого на два квартала разносится говнорэп: "В хлам убитый, всюду мятый, но зато, ЗАТО - "Икс-пятый"! Включать советую через реле. Во-первых, это разгрузит относительно слабые контакты кнопки на руле. А во-вторых, сможете устанавливать гудки абсолютно любые, лишь бы на 12 Вольт постоянного тока были рассчитаны. Схема включения такая. Плюс - от аккумулятора, точнее - от ближайшей клеммы, на которой +12В присутствуют постоянно. Этот провод подсоединить к контактам "30" и "85" реле. Контакт "86" - через кнопку на "массу", с контакта "87" - через предохранитель на 16 или 25 Ампер (в зависимости от нагрузки) - на сигналы. Можно взаимно поменять местами подключение к контактам "85" и "86", "30" и "87" - это непринципиально. Если у сигнала один вывод - то его за имеющееся крепёжное "ухо" или болт следует присоединить к удобному месту (перед радиатором, под ним, под капотом возле жабр, сбоку от капота, хоть на крыше - видел такое на "Оке"), обеспечив надёжный контакт с "массой". Если выводов два, то к "массе" присоединяется второй, при этом полярность значения не имеет. Вот на что следует обратить внимание, так это на крепление. Про надёжный контакт на "массу" уже сказал, сам сигнал должен быть закреплен не "намертво". Оптимальный вариант - консольное крепление на детали, напоминающей маленькую рессору. Как это выглядит - смотрите на "Москвиче-2141", "Ладе Самаре" и т.п. Некоторые сигналы уже имеют эту "рессору" изначально. Смысл в том, что "звонарь" при работе должен слегка колебаться, от этого звучит громче и "музыкальнее". Вот попробуйте сигнал зажать в тиски за эту рессору - или за корпус, включите питание - сразу поймёте разницу. Сигнал настраивается на максимум громкости вращением регулировочного винта в задней части. Делать это на автомобиле не всегда удобно, проще на верстаке, закрепив в тисках. Желательно - в том же положении, в каком гудок будет располагаться на автомобиле (или близком к нему) - некоторые "звонари" в этом отношении капризничают. Если при регулировочном винте есть с опорная гайка, не забудьте её затянуть. Сигналы желательно располагать повыше, чтобы защитить от воды и грязи. Рупорные - ставить раструбом вниз или назад, чтобы воду не набирать. Если вам посчастливится найти "дудки" типа С-6 и С-7, которыми оснащались "Победы" и "Волги" Газ-21 - мои вам поздравления! Правда, регулировать их замучаетесь - там это делается тремя гайками, причём после установки закрывающего колпака настройка слегка сбивается, приходится повторять. Зато когда настроете - эти "трубы иерихонские" станут гудеть так, что вам не только фуры - танки дорогу уступать будут! Как их налаживать - можно посмотреть на "ты трубе", ссылок дать не могу (возможности ограничены), можно найти поисковиком. Насколько знаю, 99,99% автомобилей оснащались одним или двумя гудками. Три - столько "в базе" имел лимузин ЗиС-110. А я вот однажды встретил такое... В общем, недолго работал в небольшом автосервисе, так один из слесарей попросил настроить сигналы на его "Волге" Газ-24 (после перекраски). Она стояла "мордой в угол", потому я не видел, но когда зашёл и посмотрел... Два штатных сигнала (С-302 и С-303), четыре "жигулёвских" С-309 и один УАЗовский С-311!!! Этот "духовой оркестр" я соединил через реле включения стартёра (что поменьше - сгорело бы в момент!). Знаете выражение "Гром гремит, земля трясётся"? Вот именно это в момент включения и произошло! Если кто попробует установить пневматические сигналы - гаечный ключ вам в руки, только подберите вариант с хорошим компрессором. Мне попадались прекрасные дудки, но плохого качества "надуватели". Ставить на "Газик" отдельный компрессор с ресивером, думаю, не особо нужно. Добавлю, что Правила дорожного движения не регламентируют тип и количество "звонарей" - главное, чтобы были и работали. Вот что не допускается, так это "переливы" или изменение тона: это - прерогатива сирен транспорта оперативных служб и охранной сигнализации.