Дон 096

Отсутствие рундуков в задней секции безусловно позволяет установить сидение в классическом варианте. Однако, это сильно ослабляет конструкцию в плане продольных деформаций. В данном варианте я бы не рекомендовал ставить мощный двигатель 25-30 сил. Конструктивное отсутствие переднего правого рундука в задней секции итак приводит к незначительным деформациям корпуса.

Тут фотки моей подвески.

Про подвеску. Беда в следующем: 1. Ураловский амортизатор. На ходу вывинчивается шток амортизатора из детали, за которую он крепится к подвеске. При этом подвеская на ходу падает крылом на крутящееся колесо. Амортизатор разлетается, "уходит" (улетает) пружина и пыльник на те 500-700 метров, которые вы останавливаетесь, поняв, что подвеска развалилась. Страдает резина - трется по внутренней поверхности крыла, продирается головками болтов крепежа крыла. Если собираетесь пользоваться, надо сверлить корпус верхнего крепежа амортизатора сквозь шток и шплинтовать. 2. Пружина быстро теряет жёсткость и перестаёт держать, даже во взведённом состоянии. Не забывайте, что это - пружина, которая работает на мотоцикле Урал, сзади, в количестве 2ух штук, и она не расчитана на серьезую нагрузку. В те годы других комплектующих не было. 3. Конструкция амортизатора допотопна, благодаря чему, амортизатор перестаёт фактически работать через 1000 км. Ввиду того, что он перестает работать, происходит скручивание рычага подвески. Колёса начинают "смотреть" в разные стороны. Одновременно с этим происходит деформация арматуры подвески в результате чего, начинает тереть верхним болтом крепежа амортизатора борт лодки. 4. Шарнирное соединение рычага подвески не имеет подшипников и трется металлом по металлу. Данное соединение положено шприцевать через каждую 1000 км. Что не совсем удобно при дальних поездках. 5. Оси ступиц пустотелые. Клёво, когда эта ось переламывается за 900 км от дома и новую такую взять негде. Отверстие в оси 15 мм - вставляли и обваривали кусток оси от мотоцикла Урал (спасибо парень попался в сервисе на дороге, который заморочился с нашей проблемой). Я более 25-ти лет пользовался родной подвеской (2 раза в год ездил по 1400 км в Астраханскую область). Неоднократно модернизировал подвеску. 1. Увеличение толщины рычага подвески. 2. Уход от Ураловского амортизатора - изготовил подобную стойку из амортизатора ваз 2101 и чашек опоры задней пружины ваз 2108, применяя укороченную заднюю пружину ваз 2108. Для этого комплекта использовал диски 10 дюймов от прицепа Тонар. Фото моей подвески были здесь где-то выше, давно. Сама лодка очень устраивает, но ушли от подвески в прошлом году - не надо постоянно смотреть в зеркала - а не отвалилось ли там что сзади? И колёса на ходу отлетали и амортизаторы, и пружины с фонарём искали по обочинам - слава богу, что никого не убило.

Штатная проводка имеет электромеханический блок для снижения нагрузки на бортовую сеть автомобиля. Состоит из пяти реле, на каждую цепь фонорей прицепа, там же, есть предохранитель. Проводка форкопа должна иметь постоянные 12в для питания этой схемы, что крайне неудобно для использования этой розетки с другими прицепами. В современных авто, требующих подобного блока, он устанавливается внутри авто (электронный, маленький), и розетка становится универсальной. Целесообразнее удалить блок согласования и скоммутировать провода напрямую от вилки к потребителю. Блок находится впереди задней секции, внизу, около сланей, справа, в металлической коробке с 4-мя винтами. Причина появления этого блока в том, что в те годы в авто использовались тепловые реле поворотов, которые некорректно работали при увеличении нагрузки. Внутри коробки можно скоммутировать провода напрямую. Если эти действия вызывают у вас проблемы, то лучше установить новую проводку. Прозвон розетка - потребитель ничего не даст, т.к. цепь разорвана через контакты реле в этой коробке.

После спарки был год Sea Pro 30, потом взяли Ямаху 30 и польземся в таком виде десятый год. На фото - Доны с Sea Pro и Ямахой в тот год, год смены мотора как раз.

Разговор был о конкретном опыте установки спарки. Если вас интересует очевидный ответ, то указано, что без вырезов пользоваться невозможно. А будет ли там +-15°, кроме движения по прямой, то вы можете это узнать только эмпирическим путём, установив себе спарку и измерить.

Точно про градусы сказать не могу, не мерил. Но, если сравнивать один и спарку двух, при условии, что вырезаны углы сантиметров по 15, то разницы практически никакой. Два Нептуна для Дона много - ничинаются деформации по корпусу. Скорость на Нептунах с синими винтами с одним человеком была 53 км/час. Сейчас с Ямахой 30 против течения втроём - 45 км/час.

Раньше, давно, у нас стояла спарка Нептунов. Чтобы влезли, сделали съёмные уголки на транце, на болтиках и алюминиевых уголках, которые ставили на место для езды в качестве прицепа. Фото ближе где-то есть, но надо искать на компе.

Конечно, но уже готовимся )))

Транц Дона с разрывами и трещинами со снятой заводской транцевой доской. https://rutube.ru/video/private/d1d36e3bf2113c30fd221b3fc9df35fc/?r=a&p=Q4n3JFbSupOb6sCNjjtWeA

Спуск Дона на прицепе Русич, кому интересно. База на Ахтубе - "Ахтубаза". Спускали первый раз в этом месте и второй раз на этом прицепе. Первый раз спускали без слипа и некому было снимать, к сожалению. https://rutube.ru/video/private/232f47c47201d041b8a571ea4b32fcf3/?r=a&p=urblsjwLf_pbzVYSrW1rXQ

Написал в личку - пообщаемся

Вторая розетка для подключения бортовой сети Дона на фото.

Прицеп именно нестандартных размеров согласился делать (в Москве и области) только Русич.

Раньше использовали Ямаху 30 на стандартном заводском транце. Слабоват он, поэтому в планах было усилить, как на предыдущем Доне. Сняли старую доску - там рваные места, может, видно на фото. Поставили многослойную бакелизованную фанеру большего размера, покрасили краской эпоксодной. В дренажные отвестия вставлены неравеющие трубки диамертом 10 мм 5 штук. Транец выше штатного.