Дмитрий (Саратов)

Для установки необходимо:

1. удалить два установочных штифта из блока;

2. закрепить картер болтами;

3. в блок на крайних вкладышах установить коленвал, к фланцу которого необходимо закрепить стойку индикатора;

4. вращая коленвал проверяют биение отверстие для центрирующего бурта КПП, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала;

5. биение картера сцепления и торца не должны превышать 0,08 мм. Если биение выше то отпускают болты и легкими ударами по картеру добиваются его првильной установки.

6. биение отверстие для центрирующего бурта КПП устраняется фрезеровкой картера сцепления;

7. затем разворачиваются отверстия под ремонтные штифты и устанавливаются новые рем. штифты, размер которых на 0,015-0,051 больше размеров отверстий.

Менять можно, но только предварительно отцентровав по коленвалу.

Затем надо развернуть отверстия под направлююшие в блоке и новом колоколе и забить новые увеличенного размера.

Жеский как паровоз. Но кому то это нравиться.

Передние опоры наверное прийдется поменять. В магазинах для УАЗов, есть передние опоры двигателя. Отрежешь старые и приваришь новые от УАЗа.

У меня есть колокол от ГАЗ-21, собираюсь его на своем двигателе поставить, он уже с двумя отверстиями под крепление к раме. Вообще из всех встречавшихся мне двигателей ГАЗ-21 эти отверстия были на всех. Только на УАЗовских их нет начиная с 451. Как сделано у меня, в колокол залиты две стальные втулки и в них нарезана резьба (ссответственно это было сделано на заводе изготовителе).

Можно эти отверстия просто просверлить и затем нарезать резьбу:

1. раздели колокол на две части

2. померь растояния между болтами в поперечине рамы (соответственно, от центра болта до центра другого), раздели это значение на 2

3. отложи от середины колокола полученное значение в пункте (2),

получишь центра отверстий.

4. просверлишь и нарежешь резьбу.

Второй вариант более точный, если у тебя остался колокол М-20 приложи его к колоколу М-21 и наметь места где должны быть отверстия.

Удачи!!!

Тоже собираюсь летом делать телескопы. Уже купил два кронштейна от УАЗ-469.

Почитав на УАЗбуке понял, что лучше поставить обычные УАЗовские амортизаторы, только заменив в них амортизаторную жидкость на маловязкое масло, по типу отработки. Второй вариант амо от ГАЗ-53 – подвеска становиться более жесткой, как на газовых, но установить их можно только на лифтованную машину.

Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53

- Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.  

- Объем амортизаторной жидкости 410 мл.  

- Диаметр штока 18 мм.

УАЗ:

- Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм: в сжатом состоянии 340 мм; в разжатом состоянии 550 мм.  

- Объем амортизаторной жидкости (по букварю): для амо с диаметром цилиндра 35 мм - 320 +/- 5 мл; для амо с диаметром цилиндра 40 мм - 345 +/- 5 мл.  

- Диаметр штока 16 мм.

Как я понял УАЗовские амо бывают с диаметром цилиндра 35 мм и 40 мм.

Ссылка на амортизаторы «Плаза 4х4»: http://www.eltop.ru/triton/offroad/AmoPlaza.html

Единственное, что сейчас надо продумать - где приварить кронштейн амортизатора. Кто уже делал, подскажите.

А чего-то захотелось дури побольше.

Ну не такой уж двигатель от ГАЗ-53 и мощный 105-115 л.с. К тому же, это как говорит моторист: "каменный век".

Что можно воткнуть в Газульку без серьезных переделок подкапотного пространства?

Самый лучший двигатель, по моему мнению, для ГАЗика - это ЗМЗ 406.

Думаю о V8-например от ГАЗ-53(или ПАЗика-что по-моему одно и тоже)

Да, весит он много и по размерам большой. А вот подумай, как ты совместишь КПП от ГАЗ-69 (УАЗа) с картером сцепления от ГАЗ-53. Картер сцепления, маховик, сцепление ЗМЗ-53 гораздо превосходят по размерам те же элементы УАЗа.

Некоторые ставили волговские карбы на уаз и сталкивались с проблемами на больших углах крена. Видимо не все легковые рассчитаны на заползание в гору или ползание по склонам.

У меня Волговский карб (126-й) стоит ни каких проблем с ним не видел. По расположению поплавковой камеры, то она на том же месте что и УАЗовского. До определенного момента открытия дроссельной заслонки все время работает одна камера, потом при увеличении "газа" открывается вторая камера. Притом, открывается механически, через тягу.

Втулки рессор (резиновые) подходят от Москвича-427 или "Пирожка". Собственнно, как и задняя рессора.

А... ну это...

Круто.

Попробуйте что ни будь заказать, интересно что будет?

Есть газон 69-й.... двери, ясное дело, разные... как сие можно исправить

Это уже обсуждалось в форуме смотри ниже: Расширенная дверь водителя.

И штоб быстросъемные были... и штоб без дверей ездить можна было...

Оно тебе надо? Если да, то привари к ним дверные петли. Легко снимаются, легко ставятся.

Сделать то можно все, но надо ли?

Трудно его запихать, длинный больно - почти как два движка М-20. А блок у него чугунный, вот представь что будет.

Есть более современные шестицилиндровые движки и меньшие по размерам и весу.

У нее что много кантактов?

Ну это точно не искрогаситель. Что он гасить то будет? Ведь искрогаситель работает только на высокое напряжение. В бортовой проводке (12В) он просто не нужен. Если нужно подавить "наводку", например если стоит радиостанция, то используют экран (экранировку проводов).

Вот еще версия "коробочки" - блок предохранителей, через него как раз проходит почти вся проводка.

Нужно посмотреть что на "коробочке" написано, тогда можно сказать точнее.

Ну если коробочка, то это аварийный вибратор (на Г-69 не устанавливался) и если она ни куда не подсоединена (кроме массы).

И смотря каких размеров (может просто реле).

На каждый высоковольтный провод - тот что к свече.

Залиты искрогасители в колпачки свечей. Если измерить сопративление колпачка между входом (вставляется высоковольтный провод) и выходом (на свечу), то оно будет несколько кОм (килоом).

Сами высоковольтные провода должны тоже должны иметь сопративление.

В военном трамблере высоковольтные провода посередине соединены искрогасительным колпачком, они в него накручиваются как на шуруп.

Т.е. схема такая:

Трамблер - Высоковольтный провод - Искрогаситель- Высоковольтный провод - Свеча.

Искрогасители устанавливаются на каждый высоковольтный провод. А этот блок на машину устанавливается один и имеет два контакта, и резьбу для шлангов.

Я немного не так выразился "коммутатор" - там что то типа того, какая то коробочка. На ней витки нарисованы, как на схемах обозначают катушку. То ли это сопративление для катушки зажигания, то ли еще что то. На моем (от УАЗа) не было конденсатора. Может он в этой коробочке и установлен.

Короче, кому надо, тот разберется. Я в воду не лезу и брод не преодолеваю.

Жалюзи менять не надо, оставляешь старые - они не к радиатору крепятся, а к радиаторной решетке. Да всего скорее прийдется переносить радиатор чуть вперед к радиаторной решетке.

У меня рама немного другая - у нее кронштейны крепления (заводские, видно по шву) под двигатель Г-21. И радиатор нормально стоит на заводских отверстиях.

Маслорадиатор менять не надо, так как УАЗовский от Газоновского ни чем не отличается (даже по каталогу, у них номера одинаковые на "51-" начинаются).

А если сразу сверлить, то можно отверстия металического диска сверлом задеть - плохо будет.

А если приложить и губкой с краской оверстия наметить - по типу трафарета. А потом просверлить.

Спасибо за совет. А отверстия разметить как? По старым накладкам или по металлическому диску.

Решил заменить накладки, купил "несверленые" от УАЗа. Решил оставить ведомый диск от трактора (ведь стоял же он и проблем с ним ни каких не было ) и не заморачиваться с УАЗовским. Нашел накладки с залитыми медными нитями. Осталось в накладках просверлить 18 отверстий - на мой взгляд самое сложное. И приклепать.

Все остальное от УАЗа, уже перебрал. Ведомый диск я менять не хотел бы - затраты лишние (450руб).

Ведомый диск от трактора по размеру он такой же как у УАЗа, только накладки приклепаны 18 клепками, вместо 12 у УАЗа, и диаметр клепок 5 мм (УАЗ - 4мм). В накладки залиты медные нити.

А при замене накладок получается дешево и сердито.

Начал ремонт сцепления и когда дошел до ремонта ведомого диска сцепления, то решил заменить накладки. Зашел к знакомому мастеру – узнать о сложности замены. По его совету поехал покупать «сверленые» накладки. Приехал в магазин и… понял что ведомый диск сцепления у меня отличается креплением накладок. У меня накладки скрепляют 18 клепок, на каждую заклепочную сторону (разделена с каждой стороны прорезями) по три клепки соединяющих обе накладки и расположенных V-образно.

Приехал домой (накладки пока покупать не стал) и высверлил клепки. На металлическом диске к чему приклепываются накладки тоже 18 отверстий (вместо 36 как у УАЗа, но крепит у него накладку только две клепки), по три отверстия – расположенных V-образно.

На диске выбит номер, полазил по Инету и нашел. Каково было мое удивление - ведомый диск от ТРАКТОРА Т-40 :!: (наподобие «Белорусь»).

Теперь не знаю что делать, то ли оставить, то ли заменить на УАЗовский? Дело даже не в замене накладок – накладки подходят «несвеленые» от УАЗа. Только нужно просверлить 18 отверстий. Предыдущий хозяин Газона делал капремонт в 1996 г., а шлицы диска, как новые.

Диск по конструкции очень напоминает усиленный УАЗовский, только железо чуть потолще.

Единственное что меня смущает, это мощность двигателя трактора 40 кВт, и частота вращения коленвала 1800 об/мин. Крутящий момент я так и не нашел.

Подскажите, оставить или надо менять.

Чтобы при езде краска внутри крыльев не отбивалась от летящих камней.

Подходит без переделок от УАЗа (любой). Лучше трехрядный от 3160.

Был у меня такой - продал. Военный трамблер на УАЗ бывает только контактный. Это минус.

Без экранированных шлангов в которых проходят высоковольтные провода вещь совершенно бестолковая. Еще один минус.

Экранированные шланги стыкуются только со специальными свечами - разборной конструкции (СН307ВОV, или другими, тоже СН). И еще один минус.

Мне удалось найти только две таких свечи.

Нужен такой трамблер, только, если ты преодолеваешь брод. И стыкуется он только со специальной катушкой зажигания (подхлдит от ЗИЛ-131), к ней как раз прикручивается экранированный шланг. Также нужен спец. коммутатор. Найти который мне так и не удалось.

Так что, если покупать, то только все в сборе со всеми шлангами, коммутатором и катушкой зажигания.