Дмитрий (Саратов)

Спасибо за информацию после Нового года загляну к ним в офис.

А адрес или телефон этой фирмы в Саратове не подскажешь.

Тонкостенную трубу согнуть без складок и смятий очень трудно. Такие трубы гнут на заводе. Можещь попробовать найти трубогиб и изогнуть с помощью его. Обычно трубогибы можно найти у котельных - это два ролика на верстаке. Конечно, лучше перед этим изготовить две деревянные пробки, забить их в трубу и плотно набить в трубу песок затем погрев трубу газовой горелкой до красна в месте изгиба закрепить в трубогиб и гнуть.

Если зазор обозначен (+), то значит что максимально допустимый зазор составляет 0,034. Например ты можещь пропустить щуп между двумя деталями толщиной 0,034 мм. Если стоит знак (-) значит, это натяг. Т.е. деталь не имеет зазоров - посадка без зазоров - тугая. Щуп протянуть нельзя.

В натяге все наоборот, если (-) - зазор - это свободная посадка, (+) - посадка не имеет зазоров.

Короче объяснил попроще как смог.

Все из курса метрологии. И если этого не знать, то цифры не имеют ни какого значения.

Объясняю по оси коромысел, вообще просто: зазоры между осью и коромыслом настолько малы, что на новом валу, они просто не будут чувствоваться от руки.

Посмотрел по книге УАЗ зазоры-натяги для сопряжения втулка-ось коромысел: зазор составляет +0,034, а натяг +0,007.

Посмотрел у себя на новой оси коромысел коромысла двигаются свободно без заеданий, но ощутимых зазоров нет.

А блин, загнался у него движек, то от Ныссы стоит. Так что я там выше написал к Ныссовскому движку относится.

Извиняюсь.

У меня один знакомый мужик для М-20 штанги искал. Пошел в магазин и купил (померив предварительно) от ЗИЛ-130 - подошли, как родные.

А я когда на военной кафедре был, то у нас был там УРАЛ-375, так вот у него двигатель тоже ЗИЛ только под 92 бензин, и если головку профрезеровать под 80 (76) и тд., то штанги от него наверное подойдут.

Вообщем, то водители со стажем, кто на УАЗе работает, те штанги от ЗИЛа покупают и обрезают их, говорят что такие штанги меньше стучат.

У ГАЗ-69 главная передача 41 зуб, для того чтобы повысить для повышения экономичности можно поставить главную передачу 37 зубев. Экономичность повысится, но и немного упадет проходимость. Так же можно поменять КПП и раздатку на уазовскую - тогда 4-тая передача будет прямая.

Почему это печка от классики более эффективна? У меня родная печка так шпарит, единственое что не удобно - она работает только от набегающего потока. Но это исправимо, где крепится печка образуется рукав (полость), куда можно поставить электровентилятор. То есть электровентилятор встает перед радиатором печки. Вообще печка у меня греет отлично, нареканий по ее работе у меня нет. А вот у друга ВАЗ 2106 и печка прогревает только передние сиденья, сзади на ковриках снег с обуви всю зиму не тает.

Просто нужно родную печку снять и промыть от накипи.

Вот соляркой (дизтопливо) самое, то и по вязкости и по свойствам. Главное при промывке - не нагружать мост. Т.е. как Вован написал поддомкратить и включить прямую передачу. Кстати масло сливать нужно с прогретого картера моста. Для этого тебе прйдется немного покататься или прогреть паяльной лампой (крайний случай), а потом слить старое масло и залить соляру. Погонять минут 20-30 и слить эту гадость, оставить где то на день с открытой пробкой чтобы все полностью слилось, а на следующий день залить новое масло, хорошо бы имортное. Наше ТАД - 17 такая гадость.

Если не сохранилось коренного листа. Можно померить так:

Померить расстояние между осями рессоры и серьги и прибавить к этому значению примерно 35 мм плюс минус 5 мм. В конечном счете получаем длину рессоры, она должна быть целым числом (1100, 1200, 1250 и тд.). Обычно все размеры коренных листов заканчиваются на хх00 или хх50 (например 1200 или 1250).

Да по ссылке не открывается, вернее открывается сайт газеты "За рулем Регион". Затем через поиск газеты (не через "Бегун") попробуй найти "ГАЗ-69". Там будет ссылка на "Ручная работа". Наверное это про этот ГАЗ-69, если это чудище еще так можно назвать.

Так там не только про Г-69 сказано, но и про УАЗ. А в УАЗовской раздатке стоит подшипник. А все равно разбивает.

Уж не знаю как там у кого, а у меня мост передний меньше одного раза в год в включается. Вот последний раз летом включал и ни чего не бъет.

Может его изгибать начинает от того что он висит. Шутка.

Наверное он прогибается от ударов об высокие бардюры, камни и тд. что встречается на дорогах. На самом деле, всего скорее, это происходит от того, что всетаки ни кто не лазает под машину и не смазывает кардан и не подтягивает обойму, которая реально от вибраций раскручивается. Кардан ослабевает в шлицевом соединении немного провисает и при наезде на препятствие колесом (кочка и тд.) подвеска начинает сжимать прогнутый кардан и появляется такое большое сопративление (несколько тонн) в шлицевом соединении, что и приводит к износу шлицевого соединения и подшипников крестовин.

А вот если от "буханки" передний попробовать назад поставить.

Интересно, а для чего придумали ЕО (ежедневное техническое обслуживание), ТО-1 и ТО-2. Кардан так же имеет систему смазки, смазывается через тавотницы подшипники крестовины и шлицевое соединение. Если приехал с покатушек по грязи помыл машину, пригнал на яму смазал оба кардана и шкворня.

В таксопарке, как плохая погода, так каждый день ТО-1 проводят (можно не полное, а только где влага попадает) сами водители.

Если проводить ТО-1 и ТО-2 планово и полностью, то и узлы служить будут дольше.

Но рессоры всего скорей от Г-69. Что еще могли придумать в то время. Не будут же конструктора придумывать, что то новое. Хотя могли.

У меня лично такой машины нет, да и в Саратове я М-72 не встречал. Если бы продавали наверняка купил бы.

>вибрация разбивает, то есть когда он крутиться то он равномерно вибрирует во вращении о, как!<

Вот это ты чушь сморозил. Вообще то он полностью отбалансирован, и не зависит от того проворачивается он или стоит на месте.

Хочу поставить моноблок от УАЗа (КПП+раздатка). Как я понимаю кроме переднего кардана, который прийдется укарачивать, нужен и более длинный задний кардан. Интересует следующее, можно ли без переделок поставить кардан от УАЗа?

Вот, кстати, ошибся я с задними рессорами, длина у них 1200 мм. Если длина на ГАЗ-72 задних рессор такая же то можно поставить от "Москвича 427 ". По моему, это как у "пирожка". Эти рессоры подходят без переделок, ширина у них такая же - 45 мм. А вот передние прийдется либо где то искать, либо купить коренной лист от 412-го "Москвича" (длина листа 1250 мм и ширина 45 мм) и из этого листа уже гнуть лист передней рессоры. А именно проушины.

Ну на крайний случай, переварить кронштейны крепления рессор под УАЗовские рессоры и поставить их.

По моим познаниям о ГАЗ-72 вроде кузов от Победы стоит на раме от ГАЗ-69. Если это так то и рессоры подходят от Г-69. Это можно проверить измерив длину старых, если есть. Или примерно прикинув.

Длина передних рессор Г-69 - 1000 мм; задних - 1100 мм.

Если ты фанат этой машины, есть много времени для ее ремонта и доведения до ума, а самое главное желание и средства, то конечно покупай. Единственная проблема запчасти, такие как рессоры например, родные запчасти для движка, КПП и раздатки.

Если не хочешь замарачиваться, то купи лучше УАЗ, БТР в конце концов , а ГАЗ-69 оставь любителям русского джипа.

И почему же тогда на УАЗ-3151 (серьги сзади) сравнивая с УАЗ-469 (серьги спереди) изменился ход подвески и длина кардана? При этом остались одинаковые мосты, длина рессор, база, расположение двигателя, КПП и раздатки. Там речь идет не о паре мм, а о сантиметрах.

Так что, это спорный вопрос.

Видел только с рессорами от буханки 452. Сделано было так. Куплены 8 чашек крепления рессор (около 900 руб). Затем изготовлены пластины – усилители, которые привариваются с внутренней стороны рамы. Размечается расположение чашек, сверлятся сквозные отверстия в раме под крепление чашек. Чашки сделаны из чугуна, поэтому приварить их к раме невозможно. Соответственно пластины - усилители сделаны для того, чтобы гайки болтов, которыми прикручены чашки не продавили раму. Рессоры ставятся от буханки (4шт около 2500 руб). Единственное, что передние чашки передних рессор находятся почти под бампером.

Что касается переделки рессор по типу «серьга сзади». То переделать то конечно можно. Для этого потребуется передний кронштейн рессоры от УАЗ-3151. Который потребует доработки штыря, на который рессора надевается через резиновые втулки, под ширину рессоры 45 мм (у УАЗ – 55 мм). Потом, этот кронштейн приваривается к раме спереди. Затем придется изготовить П-образный профиль (на подобии как спереди на Г-69) крепления кронштейнов серьги. Также потребуется купить кронштейны серьги от УАЗа. И доработать их под ширину серьги Г-69. Затем приварить П-образный профиль сзади и к нему приклепать или прикрутить доработанный кронштейны серьги от УАЗа .

Последний вариант самый дешевый. Отрезать от рамы Г-69 спереди кронштейны с П-образными профилями и приварить их назад. Затем изготовить новые оси крепления рессор и приварить спереди к раме. Поставить рессоры и все.

Если серьга будет сзади, то изменится кинематика подвески и ее ход. Соответственно прийдется изготовить новый карданный вал.

Вообще, такая переделка требует предельной точности.