Виктор 59

Привязали шестеркой? Как это, научите, может пригодится... А то однажды пришлось варить на месте крепление клыков.

Не пойму, в чем проблема? Один Газик то под боком? Вот по нему и свари. Возьми 2 трубы 1,5 -2 метра каждая. Согни пополам 2 стальных полосы и привари их к концам труб с отступом под клыки, предварительно примерив к родному клыку. Дальше соедини 2 других конца трубы накладками и привари к ним кольцо, согнутое из кругляка потолще или из той же полосы но в 2-3 слоя. Учти, что между центрами клыков 70 см. Треугольник готов. На фото полосы на концах со стороны клыков, только на болтах. Полоса на 60 в месте клыков срезана до ширины 30-40 мм с приваренной поверх накладкой тоже из полосы для усиления. Сцепка на фото разборная и под шар. Самое главное - убедиться что рама в месте клыков буксируемого автомобиля не сгнила в хлам. Иначе где-нибудь в дороге бампер отдельно, машино отдельно. Подстрахуйся обязательно тросом. Раздатку в нейтраль и вперед! А, да! Еще привяжи капот!

Попрошу у корифеев совета... Есть блок со своими плюсами и минусами. В целом + и - оценил и все устраивает. Но остался один нерешенный вопрос по износу цилиндров. Цилиндры промерены неоднократно вверху и внизу хода поршня, вдоль и поперек. Фактический износ цилиндров диаметра 83,5 составляет не более +0,05 мм, лишь на одном цилиндре под буртиком износ +0,07 мм. Может не думать о расточке... поработает еще с таким износом?

Рано хвалите, Федот. Двигатель не собран, к сожалению ремонт затянулся из-за дачного сезона и самое главное нерешенного вопроса с цилиндрами (об этом я попрошу консультацию в другой теме у корифеев, в том числе и у Вас Федот, если позволите). Это здесь http://www.gaz69.ru/ipb/topic/124452-rastochka-m-20-na-84-mm/?p=434252 Вопрос сварки (пайки) чугуна очень обширный. Я пошел по вышеописанному пути, использовав методики крупных производителей сварочных материалов, в т.ч. предварительно опробовав сами методы ремонта. Кстати, приложу некоторые фото моих тренировок на москвичевском блоке. За качество прошу прощения. Как видно из фото - трещину нужно было разделывать глубже и шире. Кроме этого по шву сразу может пройти термическая трещина. Там, где термическая трещина не образовалась, прочность шва была низкая - шов разрушался при легком ударе маленького молотка. Граница шва и основного металла видна была отчетлива. В основном проблема была в трещине, образующейся сразу. При использовании "холодных" электродов марки, которую я уже называл, и проковке, такие трещины не образовывались. Выбор способа ремонта блока был сделан на основе доступности материалов и методик Как ремонтировать в конечном итоге каждый принимает решение сам. И здесь советы и консультации коллег, конечно нужны.

отписал

Блок заварен. Думаю, надо отчитаться. Мне удобней рассказать по операциям. Исходное состояние - трещина в перемычке между окнами толкателей. После раздумий понял, что просто разделка и заваривание трещины не принесет результата т.к. при температурных перепадах на перемычку будут действовать знакомеременные усилия, из них растягиваюшщие усилия самые неблагоприятные. Было решено предварительно усилить элемент в месте образования трещины. Из листа стали толщиной 2 мм были изготовлены (с 3 попытки) 2 элемента, которые должны будут воспринять на себя все усилия в месте завариваемой трещины. Форма накладок загагулистая внутри окон - пришлось изрядно повозиться. Так они выглядят на месте (примерка - установлены со стороны толкателей на Т-образную перемычку) Места сварки тщательно зачистил снаружи и внутри Сделаны прихватки Кстати об электродах. Выбор пал на электроды для холодной сварки чугуна марки UTP. Покупал как пробники в одной фирме, спалил на тренировках 2 штуки, увидел поведение шва, проковывал, тренировался. Хотя до этого на тренировках на старом москвичевском блоке сжег немало отечественных и Esab. UTPмне понравились больше. Кстати, в этой фирме мне дали листы с некоторыми приемами сварки чугуна, которые оказались весьма полезными. Расскажу, как я приваривал накладки. Сначала ставил на поверхности чугуна точки с шагом, ввариваясь в тело чугуна. При этом продолжительность дуги составляла 1-2 секунды. Сверхзадачей было - не перегреть чугун в зоне сварки. Месту сварки давал остывать чтобы рука терпела, не торопился, варил в шахматном порядке. После вварки точек можно было уже делать прихватки между накладками и блоком. Далее пошло как по накатанному - количество промежуточных точек увеличивал, приваривал накладки, давай остывать после каждой точки. Швов как таковых не было. Были точечные прихватки с проваром продолжительностью не более 3 секунд с обязательной проковкой и остыванием. В целом перемычка блока нагрелась, но рука терпела. Нагрев перемычки мог спровоцировать излишние температурные деформации, которые могли бы отразиться в дальнейшем на ремонтируемом участке (перемычка просто удлинилась при нагреве, а при остывании могла образоваться трещина еще где-нибудь на неусиленном участке). Так приварил накладки снаружи и внутри камер. На первом снимке хорошо видна трещина. Далее стал заниматься самой трещиной. Для начала разделал её. Места для вварки точек было мало, так что сваривал неторопясь сразу точками Заварил, срезал лишнее Вообще, когда перемычка треснула, образовалась ступенька по трещине высотой порядка 0.5 мм. При шлифовке поверхности шва на трещине это стало отчетливо видно. Вообще обработка шва оказалась не удачной - срезал больше металла, чем было нужно. Это решил исправить обыкновенной напайкой оловом. Может это была и не самая удачная идея, но этим мне удалось добиться приемлемой поверхности, хотя прокладки крышек окон толкателей и герметик все равно бы сделали свое дело. Также оловом я думаю, что закрыл микротрещины, которые возможно могли образоваться в шве на трещине и через которые могло сопливить масло. Результаты работы: сама трещина уже не будет "играть" из-за температурных перепадов, т.к. место усилено накладками, которые как раз воспримут эти усилия, а масло будет держать заваренный шов, который к тому же сверху закрыт слоем олова. После завершения работы я устроил температурное испытание для блока - его неравномерный нагрев до температуры 95 градусов, а именно нагрев перемычки и этой стороны блока тепловой пушкой. Кажется, все выдержало, трещин я не обнаружил. Надеюсь дальше тоже будет все в порядке. Спасибо за дельные советы и консультации в постах выше.

Артём, с Днем рождения! Удачи, счастья, здоровья! Спасибо за консультации и терпение к новичкам!

Хорошо, попытаюсь ускорить

Когда начинал кузовом заниматься, не думал, что 50% железа под замену... но чем дальше в лес - больше дров. Еще на очереди подкрылки и панели задних углов кузова.

Да, действительно жаль... Как раз все лето и ушло на освоение всего этого... Понимаю, что сейчас не сезон для кузовных работ, но спешка ни к чему хорошему бы не привела

В процессе восстановление кузова 8-местки были освоены новодельные элементы кузова. Элементы изготовлены по чертежам, разработанным по обмерам деталей реального кузова, подвергнутого воздействию времени, но не колхоза. В процессе освоения делались уточнения и доработки в т.ч. с учетом проводимого ремонта кузова. Некоторые делали получились практически один-в-один, другие - приближены к оригиналу с учетом технологических особенностей изготовления. Толщина стали как в оригинале, за редким исключением (из более толстого металла, например пол). Отправлю из Перми ТК "Энергия" или др. ​Что-то есть в наличии, что-то нужно заказывать. Вот перечень освоенных на настоящий момент деталей на 8-ми местку: 1. Наружный и внутренний пороги 69/69а 3000/3300 р 2. Поперечный лонжерон короткий (левый) 1200 р 3. Часть большого поперечного лонжерона (левая сторона) с крышкой 1500 р 4. Большой поперечный лонжерон с кронштейном крепления сиденья и крышкой 3000 р 5. Продольный "кривой" лонжерон (левый) под сварку "мечта сварщика" + 2 вставки 2300 р 6. Продольный "прямой" лонжерон (правый) + 2 вставки 1700 р 7. Пол грузового отсека 2 мм профильный 4500 р 8. Задние углы пола (за крыльями в рундуках, правый/левый) из 2-х элементов + вставка 1300 р 9. Усилитель пола грузового отсека передний + 2 кронштейна + 2 вставки 2000 р 10. Усилитель пола грузового отсека средний фигурный + 2 шайбы-вставки 2000 р 11. Усилитель пола задний составной из 2-х элементов 1500 р 12. Фрагмент (нижняя часть 70 мм) наружной угловой панели у водительской двери 700 р

Что-то поживей не находится... ( В чем заключается живость блока, подвергаемого расточке? Износ направляющих втулок клапанов еще не видел в норме на 3-х блоках... изношены всегда, делаю вывод, если по-хорошему, то надо делать... Отверстия толкателей - максимальный износ от +0,01 до +0,04, считаю, что вполне работоспособны с учетом имеющихся шлифованных толкателей от 0,00 до +0,02. Была трещина в перемычке между окнами толкателей, блок заварен. Зато есть комплектный кожух сцепления, укладывающийся в допуски. Вообще фактический износ цилиндров 83,5 максимальный составляет +0,07 (под буртиком на одном цилиндре), остальные до +0,05... Может не думать о расточке... поработает еще с таким износом?

Разве гильзы найти - не проблема? Валяются у меня какие-то... Но какого качества они? А на запасном блоке загильзовано составними гильзами т.е. из 2х гильз, верхние длиной примерно 130 мм. От Москвича может быть? Только стенки все с раковинами, как будто дефект литья

Толщина стенки 2 мм, остается 1 мм... Дело не в прибавке мощности, конечно, а в том, чтобы максимально использовать ремонтный ресурс двигателя

Видел в магазине поршни ГАЗ-52 на 84 мм. Возможно ли расточить блок М-20 под этот диаметр? Кто-то пробовал? Интересно..., есть ли жизнь после 83,5...?

Как продвигается проект? Родная рама должна быть почти один-в-один как ГАЗ 69, только небольшие отличия по передку, задку и рессорам... По фото не очень видно... Рессоры родные? Как состояние? Пиши в личку, у меня есть передние... Никогда не видел такую машину "живьем"! Удача!

Никто не ставил шины Форвард Safari-510 (215 90 r15) на диски ГАЗ-21? По ширине на диск встает нормально?

Интересно было бы изучить опыт (если такой имеется) установки рессор от Волги на УАЗкину раму для ГАЗ 69... как в этом случае решается вопрос с разностью колесных баз для 69-го...? Ведь Монстроход ставил Волгины рессоры для УАЗа... http://monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2:2008-08-25-16-16-07&catid=1:articles&Itemid=2 Предположу, что необходимо перенести палец задней рессоры вперед, а палец передней рессоры назад (при условии, что серьга спереди) и поиграться пластинами от хантера, кажется http://www.3160.ru/published/publicdata/ARH3160WBS/attachments/SC/products_pictures/DSC09080.JPG для достижения нужной базы...

Тут человек говорит о том, что подходят заглушки от чего-то... Вот ждем информации, от чего...

Не уверен, что втулки в магазинах современные... они без упаковок, в лучшем случае в промасленной бумаге. Баббит мутный на вид...? и ногтем можно борозду оставить..?

Скажите, втулки от 402 сталеалюминиевые бывают... или все сталебаббитовые? В магазинах везде баббит кажется...

Как раз с большой заглушкой проблем нет. Её диаметр 55 мм. А вот с маленькими диаметром 42 мм.... Интересно, от чего подобрал? Есть заглушки на 45 мм... от грузовика какого-то... А на 42 мм от чего нашел?

Точно! Не внимателен был.

А выпускные от ГАЗ-53 подходят?

Значит впускные седла только вытачивать? Заменить нечем?