Виктор 59

Сегодня для интереса позвонил в Екатеринбург (т.к. бываю там периодически) узнать стоимость расточки втулок РВ. Ценник 6500. Сам отвечу на свой вопрос. Вал можно шлифовать до -1 мм с шагом по 0,2 мм (5 ремонтных размеров). На практике столкнулся с РВ -0,5 мм. Думаю на шаг 0,2 мм не заморачивались.

Объездил несколько контор, которые имеют станки и занимаются блоками, коленвалами и т.п...да и просто крупные ремонтные конторы... Никто втулки не развертывает.... А насчет "богат", не знаю, но вот имена и телефоны таких людей уже передаются из уст в уста... Несколько контор дали контакты одного и того же человека... про другого тоже сказали, что может сделать, но на коленке... про третьего сказали, что ушел не пенсию и его станок видимо уже в металлоломе, четвертый когда-то делал, но уже и станка нет... Перечень таких людей ограничен... и уменьшается с каждым годом... Видно, нет потребностей в их услугах... двигатели стали как расходники... загнал, поменял или продал... Если на грузовиках еще что-то делают, то ремонтами распредвалов на движках до 3 л. не занимаются по сути вообще... такое мое мнение

вопросы остались... Что скажут опытные мотористы?

Спасибо, конечно, но везти блок в НН.... я пока не готов

У нас на станке 3500 это дело стоит... нашел пока только одно место где берутся сделать... и то со словами: "Привезите, посмотрим..." Не думаю, что у вас цены намного меньше Может кому-то и 5-ку отдать на это дело не жалко, но тыщу туда, две сюда... золотая машинка получается... А еще есть такая поговорка: хочешь сделать хорошо - сделай сам

Тема не оживала более 4-х лет... думаю, актуальна все равно... Сделать развертку из одного из распредвалов, прорезав продольные борозды, это первое, что пришло мне в голову, когда узнал о стоимости услуг по развертке втулок на станке. Данная тема подтвердила это мнение... думаю, что развернуть удастся самому. Но обдумывая эту мысль у меня возникли вопросы: 1) Диаметры шеек вала-развертки должны быть немного больше шеек устанавливаемого в последствие РВ ? А именно на величину допусков по зазорам... 0.025-0,070 мм. 2) Нужно ли "снимать фаску" переднего края для конусности у шеек вала-развертки для захода во втулки? 3) Насколько чисто разворачиваются втулки (качество поверхности)? Вал-развертку тоже шлифануть придется....? благо не полировать 4) На какую величину можно шлифовать РВ? Где-то про глубину поверхностной закалки читал, не помню где...

Запасной вариант (блок № 2) тоже оказался с трещиной. Уже не страшно... привык... Оценил обстановку, думаю забить на нее... в смысле не обращать внимания. Проходит через шпильку между отверстиями водяной рубашки.

Все это еще раз убеждает меня попробовать самому на плохом блоке. Потом сделать поперечные разрезы швов и оценить то, что получится. Вот несколько познавательных статей по сварке чугуна, перепечатанные из какой-то старой советской книжки: http://www.streetriding.nm.ru/1.html

Повторять не нужно, понятно... считайте это сленгом

Мужики... все это замечательно... но при чем тут тема "клапана"? Вот если бы про седла клапанов интересную информацию дали... и FAQ по М-20 ой как необходим... кто-то бы сделал..

Дорог не дорог... есть еще один запасной вариант... А почему бы не восстанавливал с последней расточной?

сам морально настраиваюсь... хочу потренироваться на кошках... есть один чугунный блок на выброс Вроде бы полуавтоматом еще варят...

Да, спасибо всем за интересную информацию. Буду принимать решение.

Что только постороннего в темах не обсуждается... Про степень сжатия легко найдете инфу в инете... Давайте про трещину... извиняюсь...

Не знал, что оно еще и разным может быть. Совсем не по теме "трещина в блоке", это где-то обсуждалось? Надо поискать инфу.

Еще это есть на нижнеклапанном моторе Москвич-402. У меня такой лежит, так там на 4-м цилиндре ржавые подтеки из шва внутри цилиндра, хотя цилиндры не расточены и стенки первоначальной толщины (были во всяком случае, если со стороны водяной рубашки коррозия к ним не добралась). На М-20 горизонтальный шов в цилиндрах по низу вставки так и должен ощущаться пальцами? Что-то я про высоту донышка не понял....

Федот, давайте вот без этого Толщина стенки, запрессованой в верхнюю часть цилиндра гильзы из легированного аустенитного чугуна, составляет 2 мм. При расточке цилиндров до 83,5 мм остаточная толщина еще меньше, чем я написал, около 1,25 мм (это я на глаз определил на вскидку глядя на блок, а сейчас посчитал точнее). Вы мне подсказываете о толщине самой стенки цилиндра, в которую запрессована гильза.... Да, это я действительно не учел. Когда заглянул внутрь блока и увидел, что есть уступ из-за уменьшения диаметра как раз на уровне низа запрессованной гильзы (-50 мм от верха). Если снаружи гильзы действительно стенка цилиндра, то все это не так плохо, как я думал. Скорее всего так и есть, тем более, что в книжке сказано, что цилиндры растачивают под ремонтные гильзы на всю высоту с толщиной стенки 4 мм. Кстати валяются у меня такие, думаю сдать в металлолом, тем более, что они из чугуна неизвестного состава. Спасибо за подсказку. Попробую рассмотреть внимательней, что там внутри, хотя коррозии и накипи на стенках много.

Не знаю, откуда уронили мой блок, но все это говорит о том, что в этом месте достаточные сильные внутренние напряжения, которые приводят к образованию трещины в результате какого-либо воздействия (механического или температурного). Глядя на правую сторону блока и перемычку, в частности, ничего удивительного в этом не находишь.

Почитал, информация интересная. Появился оптимизм и желание сделать самому, тем более, что место действительно не такое ответственное, а в блоках в принципе недостатка нет если что. Поищу информацию еще вне форума. В окнах толкателей трещин нет, но есть как-будто нити из отложений, на поверхности вдоль отверстий под толкатели. Счистил в нескольких местах, трещин нет. Рассмотрю повнимательней еще раз. Немного из истории этого двигателя, может натолкнет на какие-то мысли, какие еще могут быть с ним проблемы: мотор этот достался мне в качестве второго при покупке машины. Снаружи весь в грязи и масле, значит эксплуатировался и был снят с машины. Головка откручена, остальное собрано. Да, еще поддон картера оказалось как решето, на просвет дыры видно. При разборке выяснилось, что коленвал практически без износа, шлифован на -1,5 все шейки. Цилиндры расточены до 83,5 мм и износа не почти имеют, буртик скорее от нагара, чем от износа. По замерам диаметров вдоль, поперек, вверху и внизу износ 0,01 и то только на одном участке, что меня порадовало, что растачивать не придется. Появились планы восстановить его. Но почему движок оказался в запчастях? Проблема, как я понял, в залегших намертво кольцах на ВСЕХ поршнях. Чем его кормили...? Ну и соответственно нагар на клапанах, кучи отложений в выпускных каналах. Да и в самом двигателе на горизонтальных уступах в его нижней части отложения, которые никто никогда не трогал с его года выпуска -1978. После промывки водяной рубашки через окна заглушек стало видно состояние поверхностей блока изнутри и, в частности, сильная коррозия цилиндров. А ведь толщина гильзы 1,5 мм осталась после последней расточки...

Думал обойдет меня эта проблема... не обошла... Отмыл блок от грязи. Трещина между окнами под коллектором через все сечение перемычки с образованием небольшого уступа на плоскости крышек. Заварить реально? Кто-то сталкивался с такой трещиной? Посмотрел, со стороны камер не очень удобно, но хотя изогнутым электродом... да и с подготовкой поверхности тоже извернуться придется. Да еще вот ухо отломлено на задней плоскости блока. Жалко блок, цилиндры почти без износа, только один замер выявил увеличение на 0,01 мм. Расточен под последний диаметр.

С точки зрения теплопередачи от клапана к направляющей втулке, думаю, что клапана со стержнем 11 мм лучше, т.к. у них больше площадь соприкосновения со втулкой. В этом еще их плюс, кроме натриевого наполнения.

Ну разумеется выпускные А ЗИЛовские чем отличаются? Что переточено? На 9 миллиметров, если верить штангенциркулю. А это не мало. И дело не только в остаточной длине болта, ввинченного в толкатель, а в увеличившейся длине болта над толкателем. При этом теоретически возможна его поломка из-за возникающих внецентренных нагрузок на головку болта, которые все-таки присутствуют в работе пары "клапан-толкатель". Хотя это всего лишь рассуждения, а что скажут практики? Ведь клапана ГАЗ-53, кажется, ставили на ГАЗоны 51, 52 и 69-е уже давно, как только появились такие клапана... Как-то подстраховывались? Дополнительные гайки для увеличения жесткости вывернутого болта... или может быть втулки между толкателем и гайкой? Но это дополнительные соединения и детали могут дать обратный эффект...

ЗИЛовские тоже, кажется, с натрием? Клапаны ГАЗ-53 короче на 9 мм... в связи с этим при их установке не дает мне покоя почти полное выворачивание болта из толкателя...

На родном моторе стояли вот такие выпускные клапана, со стержнем 11 мм. По длине как родные. Справа клапан ГАЗ-53 для сравнения. Не могу понять - что за клапана? Все перерыл - не нашел.

Как? Есть опыт? Такой же кусочек, думаю, на многих трубах оторван при попытке вытащить плоскогубцами или крючком за первое отверстие. Крючком за дальние отверстия тоже не получается - труба не с места... даже на миллиметр не сдвинется, что бы расшатать. Прикипает намертво!