Taurus

Привет, это Taurus. Подсказки от профессионального электрика. 1. Провод нужен медный многожильный сечением 16, а лучше 25 квадратных миллиметров. Изоляция - лучше двойная, например, ПХВ + ткань или резина + ткань. Впрочем, и одинарная сгодится. 2. Наконечники - хоть медные, хоть свинцовые - тут без разницы. НО НИ В КОЕМ СЛУЧЕЕ НЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ!!! Способ крепления на проводе - обжимом при помощи специальных клещей (обратитесь в контору по обслуживанию кабельных сетей или трансформаторных подстанций). Неплохо будет концы провода "под зажим", да и сами наконечники после зажимания, очистить от загрязнений и облудить (не используя кислотный флюс). 3. Если медный наконечник провода будет контактировать с алюминиевой деталью (например, с блоком цилиндров или генератором), между оным и наконечником следует положить стальную разделительную шайбу. 4. Учитывая, что на "69-м" плюсовой провод идёт из-под водительского сиденья транзитом в моторный отсек, причём под полом кузова, весьма желательно этот провод дополнительно укрыть от неблагоприятных воздействий. Можно воспользоваться металлорукавом, внутрь которого набить силиконовый герметик. С уважением, Taurus.

Привет, это Taurus. Я ставил КП практически так же, как описал Игорь&Петр, но никак не мог попасть первичным валом в подшипник "колена", несмотря что диск сцепления был отцентрован. Потому сделал так: 1. Таки насадил первичный вал шлицами на муфту диска, а коробку "ушами" - на шпильки крепления. (При том была включена любая передача). 2. Полез под машину и ослабил болты крепления корзины сцепления, пока она не заболталась свободно (ясен пень, отвинчивал каждый болт на 2-3 грани, поворачивал маховик, также следующий болт... И т.д.). 3. Воспользовался какой-то Г-образной железкой (кажется, когда-то она была воротком для торцовых головок), упёр её в "попу" КП и в поперечину рамы, поднажал (подкручивая выходной вал) - дело пошло. Не ослаКак я вас всех люблю! нажима, накрутил на верхние шпильки гайки крепления КП. 4. Убрал железку, включил "нейтраль", полез под машину, накрутил нижние гайки. Чередуя "верх-низ", закрутил все 4. 5. Снова полез под машину, в обратном порядке завинтил болты корзины сцепления. 6. Засунул на место вилку сцепления, опосля чего ввинтил еинную шаровую опору. 7. Собрал тяги и толкатели привода сцепления, отрегулировал их. 8. Поставил на место промежуточный карданный вал, включил "нейтраль" в раздатке. Включил передачу в КП. Нажимая и отпуская педаль сцепления, и вращая от руки промежуточный карданный вал, убедился в работоспособности конструкции. Далее следовала пробная поездка показавшая, что всё работает как надо.

Здравствуй, Заводной, это Таурас. Не знаком со сканерами формата А1 и А0. Что же касается сканеров "нормального" размера, то можно найти модель, у которой крышка легко снимается, класть туда плакат и сканировать по частям. Для лучшего контакта плаката со стеклом сканера сверху его следует придавить не очень тяжёлым грузом, например, книгой формата А4 (или около того) - я так уже делал. А вот с Фотошопом лучше дружить - весьма полезная программа для обработки изображений. Говоря об объёме картинок я имел в виду объём в мегабайтах. А говоря о качестве печати - у меня сканер Canon i320, "квадратичное" изображение получается и на бумаге, и на экране. Ничего не пописяешь, видимо, придётся использовать сканер. Как ни крути, а он изображает гораздо лучше, чем цифровой фотоаппарат. С уважением, Taurus.

Администратор, спасибо! Как только сделаю, сразу переправлю. Правда, не могу сказать, как скоро осуществлю. Особенно это касается каталога - его ведь надо перевести, а потом переделать в удобочитаемый вид. С уважением, Taurus.

Заводной, здравствуй, это Taurus. Нашел на сайте плакаты, перекачал себе. Спасибо за хорошее дело - агрегаты и узлы в аксонометрии и в цвете смотрятся гораздо понятнее, чем на чертежах. Но проблема в низком качестве разрешения, особенно это касается надписей. Не знаю, каким образом бумажные плакаты были переведены в электронное состояние - подозреваю, это было сделано при помощи цифрового фотоаппарата. Когда мне приходилось работать с изображениями подобного рода, я их "загонял" в компьютер путём сканирования, потом обрабатывал в программе Photoshop. Если таким образом со старого изображения стереть серый фон, то объём картинки может уменьшиться чуть ли не вдвое, а чёткость изображения, наоборот, повысится. Далее. Плакаты имеют размер 600х800, это 8 листов формата А4. Почему бы их не поместить на сайте именно в таком, "мозаичном" виде. А кому надо - отпечатает и склеит в "оригинальном" формате. Можно по частям отсканировать и весь плакат целиком, а потом объединить изображения - сканеры Mustek для этого имеют программу Smart Image. И последняя просьба - если это будет осуществлено, то желательно плакаты располагать по порядку и по тематике. А то сейчас половина карты смазки в одном месте, половина - в другом, плакаты с двигателем разбросаны... Не сочтите за брюзжание, скажу честно - будь у меня возможность - так бы и сделал. Добавлю, что имею следующую литературу: "Автомобили ГАЗ-69-68 и ГАЗ-69А-68. Инструкция по эксплуатации. Издание 22-е. Куйбышев, 1972";"Пособие для подготовки водителя автомобиля. Воениздат, 1962" (можно извлечь материалы только по ГАЗ-69); Каталог деталей и узлов автомобилей ГАЗ-69М, ГАЗ-69АМ, ГАЗ-69М-71, ГАЗ-69АМ-71, Запчастьэкспорт, год не указан, на 4 языках, кроме русского. Если кто заинтересован... И если Администратор подскажет, как это подготовить для вывешивания на сайте. В общем, обращайтесь. С уважением, Taurus.

Привет, это Taurus. Ребята, ставить жигулёвскую "сковородку" не советую. У её фильтрующего элемента площадь поверхности мала относительно объёма засасываемого воздуха (во загнул! ). Можно попробовать аналогичную деталь от "Волги-3110", но там свои заморочки - по данным журнала "За рулём" нередко высота фильтрующего элемента оказывается недостаточной. Ещё два минуса. Во-первых, карбюратор + "сковорода" = конструкция, напоминающая большой гриб. И вся она удерживается на коллекторе всего лишь двумя шпильками М8. Слабовато. Во-вторых, высоты "гриба" может не хватить для закрытия капота. Я бы предложил использовать фильтр от "Москвича - 2141". Особенно удобно это будет тем, кто уже установил "жигулёвский" карбюратор "Озон" или "Солекс". Плоская "черепаха" воздухоприёмника, гофрированный рукав, большая "банка" с большим же фильтрующим элементом. Причём последнюю можно пристроить куда угодно, хоть на крышу автомобиля (соединив с гофрушкой и "черепахой" подходящей трубой - см. соревнования по бездорожным трофи-рейдам). Кто что скажет?

Привет, это Taurus. Я купил "Газик" уже с мотором УМЗ-414. Каких-либо особых заморочек по части креплений там нет. Передние опоры представляют собой толстостенные пластины, через которые "лапы" мотора опираются на подушки рамы. Сложнее сзади. С картера сцепления снята нижняя защитная крышка (весь маховик наружу!..), в нижней части картера просверлены два отверстия с резьбой (примерно М12, хотя за точность не поручусь). С их помощью двигатель крепится к поперечине рамы в штатной точке. Один из недостатков - открытое всем водам и грязям сцепление, которое, к тому же, фиг снимешь так просто (см. мои мытарства в разделе "Трансмиссия"). Второй: задняя сторона головки цилиндров практически упирается в щит моторного отсека. Для её снятия порой приходится выкручивать две задние шпильки крепления "головы". Что касается привода сцепления, то у меня оставлен механический. И ещё. Я собираюсь менять раму (старая просится в металлолом), весь процесс, в том числе и перестановку двигателя, постараюсь задокументировать. Если удастся по-человечески устроить заднее крепление, сообщу. Удачи всем!

Народ, привет! Всех с Пасхой! К делу. Я тут надыбал почти новую раму, буду её перекрашивать, потому треба свинтить всю "навеску". Вопрос в том, как открутить передние крепления задних рессор (достались вместе с рамой). Там или какая-то мудрёная система, или моего среднего техннического образования не хватает, чтобы понять, как там болты откручивать. Категорически не хочется применять методы лёгкого кувалдирования и тяжёлого ломирования :evil: Кто что подскажет?

Народ, привет! Нужны задние рычажные амортизаторы в рабочем состоянии, с "навеской", т.е. с рычагами и деталями крепления к мосту. Можно б/у. Могу на что-либо поменять. Есть, например, штук 30 стёкол для задних фонарей ФП-101, другая мелочёвка.

Шурик, это снова Юрик. Извини, посмотрел "Зарулёвский" сайт, а у них там с 1997 года. Если нужна информация, сообщи мне, я ту статью отсканирую и тебе перешлю. Если ещё кого заинтересовало, скажите - может, в раздел "Опыт" статьюпоместить. С уважением, Taurus.

Шурик, это Юрик, здравствуй! На моём "Газике" тоже наблюдалось полное отсутствие термостата. Выход из положения подсказал журнал "За рулём", 1996, №6 стр. 196 "Нужна ли "Уазику" попона?" Всё, что в статье рекомендовалось, я применил на своём автомобиле. Правда, у меня двигатель УМЗ-414 (считай, ГАЗ-21), но, полагаю, к "Победовскому" мотору это тоже подойдёт. Советую отыскать данную публикацию (например, на сайте zr.ru). Дополнить могу следующим. В качестве тройника, устанавливаемого в нижний шланг, очень хорошо подходит У-образный тройник от мотора УМЗ-402. Трубу (на рисунке она обозначена цифрой 4) лучше взять ту, которая предназначена для "Волги-3110" и оснащена резьбой для датчика ТМ-108 - его установка позволит в дальнейшем применить на автомобиле электровентилятор. Обязательно потребуется установка расширительного бачка - я применил "Жигулёвский", закрепил его на том месте. где раньше стоял фильтр тонкой очистки. С "Жигулёвским" термостатом ТС-103 двигатель прогревается за считанные минуты, тянет отменно, не воет, как попавший в щемуху медведь и не перегревается - даже когда я в жару под 30 тащил прочно засевшие на раскисшем просёлке "Жигули" товарища.

Мамонт, hello! Это Taurus. Если будешь ставить катушку зажигания Б-117 (от "Жигулей"), отключи балластный резистор (впрочем, ты его всё равно снимешь вместе со старой катушкой) и заизолируй провод, к нему подходивший. Это клемма "ВК" и провод к ней может подходить от стартёра (точнее - от реле включения). Моя некоторая неуверенность объясняется тем, что на моём автомобиле прежним хозяином был установлен стартёр современной конструкции (включается не педалью, а ключом зажигания), а провод к балластному резистору может подходить от клеммы замка зажигания. Искать концы несколько затруднительно, потому проще заизолировать конец провода, подходивший к балластному резистору. Сам я после некоторого ремонта автомобиля собираюсь переделать всё электрооборудование и установить систему зажигания от грузовика - с коммутатором ТК-102А и катушкой Б-114. Информация - в советских книгах по устройству грузовиков, их в прежние годы издавалось немеренно

Уважаемый Venalich, я же указал в сообщении - двигатель УМЗ-414, УАЗовская модификация мотора ГАЗ-21. Наиболее заметное отличие - масляный фильтр не слева в виде стакана, а справа, "Жигулёвского" типа. Не знаю, как на мотоге ГАЗ-21, а на моём стык блока и головки не "дырявый" (как на моторе 402), так что при снятой "голове" и прокручивании коленвала гильзы не выскакивают. Другие данные: помпа закреплена не на блоке, а на "голове", впускные и выпускные отверстия стоят "в ряд", коллекторы "квадратные" (как у "Победовского" двигателя), выпуск в одну трубу, впуск - под однокамерный карбюратор (стоит К-129). Сцепление - УАЗовского размера (у"Волги" - поменьше). Самая главная беда применительно к сцеплению - снятию-установке мешает поперечина рамы. Кстати, не помню какая фирма выпускает корзину сцепления "универсального" размера - для двигателей 402 и 206 - прочитано в журнале "За рулём".

Народ, привет! Это Юра, который Taurus. У меня ГАЗ-69А, мой ровесник (1970 г) с мотором УМЗ-414. Купил в 2001 году, раньше он катал председателя колхоза в Ярославской губернии. Сцепление там, похоже, не меняли с момента установки нового двигателя, хотя диск однажды переклёпывали и переваривали (!!!) крепления пружин. Так вот, диск, вилку и выжимную муфту я достал легко, а корзину пришлось вынимать при помощи монтировки, домкрата и такой-то матери почти час. Подозреваю, что УАЗовский мотор (как и "Волговский") длиннее "Победовского", потому кожух сцепления налезает на поперечину рамы и мешает вынимать корзину. Пошёл в магазин за новой, хотел купить многолепестковую - она ещё и мягче включает. Корзина нашлась, но не подошла по креплениям. Пришлось покупать старую, "трёхлапую". Не знаю, как её монтировать на место буду. Так вот, вопрос - кто-нибудь что-нибудь скажет на этот счёт? Можно ли как-нибудь поставить "многолепестковку"? и если нет - как с наименьшими потерями установить старую корзину? Только не советуйте снимать двигатель - у меня в гараже нет тали.