Митяй

Для начала на какой двигун? Если на уазовский, то весьма подробненько с отзывами на уазбуке. Отзывы, сразу скажу, не очень. Объемы уж больно разные. Жиговский не справляется. Об экспериментах на родном 20-м не слышал.

Там же на уазбуке интересная мысль попалась. Некоторые ставили волговские карбы на уаз и сталкивались с проблемами на больших углах крена. Видимо не все легковые рассчитаны на заползание в гору или ползание по склонам.

Резиновые втулки подходят и от волгаря. Только они немного длиннее, что легко устраняется при помощи режущего инструента.

Я позвонил туда сразу, но радости немного. З/ч там бывают "периодически" и понемногу. Есть шансы купить по трансмиссии и кое-что по движку. Кузовных и других редких деталей почти не бывает.

В смысле трудозатрат попоробуй найти термостат от ГАЗ 52. Он естессно подходт на м-20 и замена займет минут 15. Во всяком случае в Москве я видел в продаже не менее двух раз по цене рублей 70.

Помогает резиновая перчатка. Аккурат пять пальчиков по числу проводов. Свечи герметиком. Под водой не пробовал, но от глубоких луж вполне защищает.

У меня вроде военный, но с силиконовыми проводами и без защитной крышки. По внутреннему устройству от гражданки вроде не отличается. Только корпусом и провод с катушки по другому заходит. Разницы не заметил...

Ежели доживем, то устанете в гости принимать! Особенно на берегу Ладоги

А насчет трубок поподробнее не затруднит? Охота побыть умным и на чужых ошибочках поучиться...

Насчет сузуковских не знаю, но 15-е с вылетом -38 я покоцал именно об рулевые. Если вылет меньше, то в теории и шансов цепляться больше. Как раз вчера посоветовали сошки поменять во избежание проблем с переходом на 15-е.

Лифтовать желательно и кузов, и подвеску. 3-х см даже для 33 колес маловато. Плюс при лифтовке подески поднимается и рама, и двигло, а вместе с ними и центр тяжести. Для кабриолета не самая веселая перспектива показыать уши. Большинство народу на уазах лифтуют кузов на 3-6 см при помощи хоккейных шайб (говорят они со временем трескаются, но дешево и просто), ставят портальные мосты и серьги от газели. Там, правда, проще - кузов целиковый. все эти мероприятия позволяют ставить 35-ую злую резину.

С полуосями сложнее. Я сам хочу 35 дюймов, но мнения о живучести мостов расходятся.

Единственное неоспоримое для меня - 35-е красивее

Если плюс, то внутрь. Если минус, то наружу. Для расширения колеи нужен минус, чем больше, тем ширее. Но увеличивается нагрузка на ступицу со всеми вытекающими.

Ради такого случая придется бросить железного друга! Надеюсь, длинные столы и много еды у них найдется?

Можно без коллектора, есть переходнички. Правда, дефицит.

124-х я сменил три. Меньше 12 на сотню все равно не выходит. И обязательно надо что-то делать с кастрюлей. Крепеж 124-го долго не выдерживет ее тяжести (из-за этого я их и менял). Как вариант отдельный воздухан, например от 41-го москвича.

Лифтовать обязательно. Главная пара полетит не первой

Сначала полуоси. При установке блокировок очень быстро. Дольше продержатся портальные мосты. Но о 120 придется забыть...

Отключен - значит муфтой. В смысле хабами. Тогда кардан не крутится и не беспокоит раздатку.

А при отключении из салона кардан крутится вместе с колесами, но не получает крутящий момент от дрыгателя и не участвует в поступательном движении вперед. Наоборот, только тормозит и создает дополнительные вибрации.

Скорее всего или перетянул колодки или в системе смесь росы и бск. Учитывая что ГАЗон свежекупленный такое возможно.

У меня было один в один. Кто-то добрый тешил пополнить уровень тормозухи и сделал ЭТО росой. Рабочей жидкостью была бск. После промывки системы и замены главного (это было необязательно, можно только манжеты) все работает нормально. С колодками еще проще. Раз клинит задний, отпусти регулировочные винты и проехайся. Если тормоз будет брать со второго нажатия, значит перестралася и надо подтянуть. И так пока не надоест или пока не получится

Мои друзья крепили к тоннелям над арками задних колес и за сиденьями к полу, мне веселые сварщики присобачили к местам, куда втыкиваются каркасы родного тента. Для прочности в дыры для этого каркаса уходят штыри по 20 см. Оба каркаса из 60-х и 76-х труб

По правилам каркас варится из безшовных труб. Они прочнее.

Без ущерба для внешнего вида и кошелька сделать полностью защищенный кокпит непросто.

Ну в случае с коробкой-раздаткой карданы также придется менять. Так что может главная пара попроще будет.

Ежели все родное, то прямая передача у тебя есть. Она же третья.

Можно колесики побольшее. И красиво и быстрее. Хотя на спидометре так и будет 90...

Если будешь двигаться, а не стоять, то печка сдюжит (с поправкой на комфорт 50-х), а на стоянке явно ощущается нехватка вентилятора. Насчет аммортизаторов мнения разнятся. От еженедельного обслуживания с последующим выбрасыванием до беспроблемной езды по 30 000 км. У меня первый вариант и мнение может быть предвзятым

Если коротко, то дорогие

А если подробнее, то там не только запчасти. В зависимости от класса подготовки сильно меняется ассортимент переделок. Включая замену движка, коробок, мостов . т.д.

Во-во! "Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленее"

Но если решишься, не задруднись потом выложить на всеобщюю зависть!

Мне тоже сомнительно насчет карданов. Там довольно большой ход и пара мм в ту или другую сторону не будет сильно заметна для них.

Я так думаю!

Логично! Хуже не будет при грамотном изготове. У карданов должно хватить хода... А больше ни что не влияет.

Если такая мысль появилась, то нельзя ли поподробнее о преимуществах такой конструкции? То есть для чего переносить серьги взад?