lisovin161

Павел,с какой суммой рублей готовы расстаться?

Следить за состоянием шкворней внимательно,при уменьшении толщины прокладок обращая внимание на соосность (легкость прокручивания ШРУСа)и все будет "зерр гуд".

Поднимите раздатку,задний кардан углы поменяет.Посмотрите тему Алексея из Туапсе"Купил еще один 69 по случаю",у него грамотно решен этот вопрос.

С прожогом тоже ЗЛО,добрее, прорезать болгаркой первую стенку до усилителя,а затем проварить.

Я вместо покупного подшипника качения,желаю попробовать подшипник скольжения ,то бишь бронзовую втулку установить, благо токарь знакомый есть,да и выкинуть "если чо"не долго.Лично щупал древний ШОПК ,еще с пресс масленкой,там стояла бронзовая втулочка в этом месте,и что характерно,в цапфе тоже была,получается ШРУС зафиксирован был в 4 х точках,тока собрать очень соосно надо.

Были похожие симптомы,только не моргал стоп сигнал, а затухал через время,и подклинивали рабочие цилиндрики.Полная ревизия тормозной системы(родня,перед одноцилиндровые),замена манжет на СССРовские,лежали лет 30,плюс замена БСК на современную жижу(на пузотерке менял, кастрол остался),отшептало ВСЕ проблемы на раз,два сезона охот,полет нормальный.

На прогулочный,заднеприводный газик оставить, да к тому же капиталить М 20,странное решение.

Такие,"не она",не дефицит,за их деньги я себе изготовлю даром.

Вот этот отвод бронзовый,дефицит ныне страшенный.Я свой сломал по дурости,из двух стальных, точеных частей сваривал,берегите его.

Есть РК(сальники поменять и новый),нужен ремонт карданных валов,но блин живем далеко друг от друга.

Соглашусь с таким решением,но только если аккуратно приварить,а не присрать,к отбортовки низа рамы.И раму не говним,и жесткости хватит "за глаза",при нормальной эксплуатации.

Перепробовал и и роликовые подшипники, и шарики,и старорежимные втулки.Следить надо за ВСЕМИ,вовремя убирая люфты,но самые нагрузки держат втулки,подшипники огонь для асфальта и когда никогда,заскочить на грунтовку.На нашем охотничьем авто на данный момент стоят шары,типа и нашим и вашим.

Передняя рессора имеет 10 листов из них один обратный(стоит сверху коренного),расстояние между ушками в выпрямленном состоянии 1000мм,задняя рессора имеет 11 листов,длинна между центрами 1200мм.Все остальное от лукавого.

Если память мне не изменяет,что на шланге родном,что на штуцере внутренняя резьба в торце,что на болте полом и рабочем цилиндре ,резьба одинаковая(мог и запапамятовать,сегодня вечером сломал штуцер,завтра НАДО ехать на охоту,сваял на коленке,установил,прокачал,прошел год полет нормальный).Может у вас шланги не "той системы" были.

Переходник там стоит бронзовый,гнутый градусов на 30.В одну сторону,в торец вкручивается шланг через медную прокладку.Вторая отогнутая сторона,с отфрезированными плоскостями,просверлена насквозь и прикручивается полым болтом с боковым сверлением через две медные прокладки к цилиндру.Как на дизелях топливные трубки.Себе делал такой переходник (сломал один по глупости)стальной, к резьбовой части,что на шланг накручивается(подобрал готовое,от чего то) приварил просверленное кольцо толщиной 8мм.