Таблица лидеров

С августа месяца длилась эпопея, огромное спасибо ребятам из МРЭО объяснили как и что делать, а не послали вежливо в пешую эротическую прогулку. Теперь моторашку можно разобрать на атомы, а не как с Козликом. Второй раз на грабли не наступил, тем более что грабли были детские.

Не спешно и без фанатизма доделал тележку. Решил внести изменения в подвеску этого прицепа, убрал куски задубевшей резины и поставил пружины. Вот что получилось.

Итак, сегодня закончим с номерами, полученными в подарок. На самом деле я тоже приехал к ребятам не с пустыми руками. Я привез номера разных стран, разных цветов и типов, чтобы не оставлять пробелов на досках притолоки беседки, куда довольно много их перекочевало когда-то из гаража. Но снова поблагодарю Андрея и Александра за отзывчивость и предложение, от которого невозможно было оказаться. Были на этих досках и другие номера. Часть сохранилась из прежней загранпоездки в Болгарию, часть была найдена в черметах. Вот что я еще увёз. Сверху - номер США штата Мичиган, последний стикер техосмотра на нем датируется 2004 годом. Вероятно, приехал сюда с каким-то автомобилем. Под ним номер, который ребята не смогли идентифицировать - еще одна интересная находка из черметов. Но мы более знающие, поэтому однозначно можно утверждать, что перед нами дипломатический номер из Индии советского посольства. Эту версию подтвердил и коллега, целенаправленно коллекционирующий дипломатические номера. Интересно, что номер в точности американского размера. Три номера ниже - из Болгарии. Чёрный - стандарта 1960 г. Тогда была начата выдача вот таких тяжелых эмалированных номеров, чем-то похожих на советские. Сначала шла серия региона. Перед нами А - дополнительная серия Софии. После этого сначала шло четыре цифры, а по их исчерпании впереди ставили еще одну букву - сменную, и только потом затем четыре цифры. Интересно, что букв региональной привязки могло быть до трех. В этом случае оставшиеся выполнялись мелким шрифтом., а значит, что болгарский номер обр. 1960 г. мог иметь аж четыре буквы и четыре цифры. Я в детстве был в Болгарии дважды, в 1983 и 1985 г. Мы много путешествовали на автомобиле наших друзей, которые и пригласили нас. Они жили в столице - Софии, имели дачу на берегу Черного моря в Варне, куда мы и ездили, попутно заезжая в разные города страны. И я вдоволь понаблюдал за разными номерными знаками НРБ. Черный фон имели знаки частников. Белый - государственных предприятий. Как сейчас помню, служебная "Волга" друга моего отца имела номер С-27-30 на белом фоне, а его личный уже не новый "Москвич-408" имел обычный номер с двумя буквами первой софийской основы "С". Основа "А", видимо, появилась не так давно, номеров с ней помню как-то поменьше. Знак с двумя буквами в коллекции был, а увидев номер с одной, я тоже попросил его. Номера Болгарии как-то мне близки. Не сказать, чтобы я целенаправленно собираю их, но когда такой номер появляется в коллекции, я радуюсь. Также я радовался и двум другим номерам на голубом и красном фоне. Их в коллекции не было. Дело в том, что в 1986 г. произошла номерная реформа. Старые белые и черные знаки сменились белыми и желтыми на пластинах длиной 520 мм. Вместе с этим поменялись и номера для иностранцев. Как и в СССР, теперь для них использовалось два разных фона. Голубой - для нерезидентов, красный - дипломатические номера. Голубой номер у меня в коллекции был - но это был знак обр. 1992 г., когда серии стали делать только с буквами, совпадавшими с латиницей, а между символами пропали дефисы. Оба наших знака - еще периода НРБ когда дефисы на них были. На этом я в очередной раз поблагодарю моих товарищей, пожелаю им успехов в делах, в восстановлении ретро-автомобилей и вообще. А в следующий раз покажу не менее интересные номера.

Я то как раз и жил, и живу в своем доме!!! Посмотрел бы я, как ты на вилах до грядки, через весь огород несешь!!! А я по старинке, одноколесной тележкой до места, а там уже и вилами!!! А грядки каждый раз на новом месте? Серьезно? В детстве, по осени-по снежку,перегной корытом возили В свое время две коровы, свиньи, козы, куры и кролики имелись. Так что таскать было что!!! И не надо ля ля-в частном доме, или дом был без усадьбы? Хотя допускаю, что ведение хозяйства в разных регионах по разному У нас в деревне было-огород, с грядками и теплицами- у дома, а уже за ними 20соток под картошку, туда кстати тоже на двухколесной не удобно! Туда либо корыто по снежку, либо по борозде одноколесной-прикинь да. И так +-,по схожему принципу у всех И в пригороде(сейчас это уже город) дом с 6ю сотками-он и сейчас есть, там кроме как с одноколесной телегой-вообще без вариантов!!! А данная двух колесная телега и ей подобные-по дороге на много удобней, чем с одноколесной Разное у них назначение!!!!!!! Так что надо хотя бы попробовать с обеими типами телег, а потом говорить, на какой дерьмо возить!!!

навоз и мусор по огороду хорошо на одноколесном (колесо расположено под корытом а не перед) на дальние расстояния лучше двух колесные

Эх не жил ты в частном доме-представления отдаленное только имеешь!!! Этой удобно по дороге возить, а говно меж грядками одноколесной Назначение у них разное!!

Хм, Над воротами одного "заведения" была надпись. Так вот мне, гораздо больше по нраву ящик пива в него поставить.

В Газели от Волги.

Хорошая тачка говно возить.

Продолжаем рассказ о номерах, за которыми я как-то в воскресенье ездил в Подмосковье и собирал разные артефакты со стен гаража и беседки. Тут уже развернулся Александр, и надо отдать должное и поблагодарить его как за то, что он буквально спас разные номера, находя их на окрестных черметах, так и за то, что не колеблясь предложил мне взять всё, что интересно. А интересное было - и как видит читатель на фотографии, черный номерной знак имеет какие-то нехарактерные буквы серии. В середине 60-х было принято решение изготовить особые номерные знаки для автомобилей советских граждан, совершавших зарубежные автомобильные поездки. Действовавшей тогда Женевской конвенцией 1949 года уже было предусмотрено, что буквы на номере при их наличии должны быть латинского алфавита. Такая же норма потом перейдет и в положения Венской (1968 г.) Конвенции об автодвижении. А стандарт 1958 г., конечно же, применял кириллические серии и основы во многих регионах СССР. Поэтому было решено для таких случаев выделить особые сменные номера серий, совпадавших с латинскими буквами. Их присваивали на время поездки, а вернувшись, человек обменивал номер на свой прежний знак, оставляемый на хранении. В Москве серией для выезда за рубеж стала "АВТ", в Московской обл. - "АВО". Были эти номера в каждом административно-территориальном образовании СССР. Таких номеров было немного - обычно запаса в 200 - 500 шт. хватало с лихвой. Но кое-где, в крупных местностях, требовалось больше знаков, несмотря на то, что обычно пригодные выдавались по нескольку раз. В Москве, как мы видим по цифрам на номере, число знаков превысило две тысячи. Для меня, как человека, не только собирающего номера, но и изучающего их историю, важно понять эту цифру и вместе с номером получить дополнительные знания. Московского номера выездной серии у меня не было, и большое спасибо Александру за то, что выкопал его на чермете, не дав уйти в небытие. А потом подарил мне. Другие номера на фото - московские и подмосковные обр. 1977 г. для частников. Какие-то улучшат состояние своих основ в коллекции, два пойдут на обмен. В очередной раз поблагодарю своих товарищей за отзывчивость и то, что помнили обо мне! И ведь это еще не все полученные номера. Третью, последнюю часть мы посмотрим в следующий раз.

Начал замечать интересную особенность. Собирал Козлика мне приносили запчасти от жигулей (к стати есть не большой ящичек полезностей от 2103 может кому надо), Волги, УАЗика и конечно ГАЗика. Что то поменял, что то отдал, откровенный металлолом выкинул. Тачек, точнее велоприцепов тоже в хозяйстве теперь два. Сейчас ко мне начали стекаться мотозапчасти, практически за банку сока отдали 360-ю, безвозмездно отдали мотор и сказали где лежит всё остальное. И тут я не много задумался, где взять на это увлечение время? Сейчас без фанатизма ковыряюсь со старушкой. На подход ещё один пациент.

Установка УМЗ-417 Отредактировано 10.03.09г. Изменения отмечены красным цветом Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417. Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и сейчас читая некоторые посты решил поделиться своим опытом. Небольшая прелюдия. В свое время я искал себе «Буханку» и не подумывал о приобретении ГАЗ-69. Я не рыбак и не охотник, но из-за моих увлечений и работы мне нужна была машина с большим салоном типа микроавтобуса и что бы эта машина могла бы проехать везде, или почти везде. «Буханка» подходила мне больше всего. Но однажды мой друг вез меня мимо своей работы и решил показать свое приобретение. Было это в середине декабря. Когда мы подъехали и он ткнул пальцем на сугроб около забора, я просто обалдел. Силуэт сугроба меня поразил. После продолжительной работы лопатами и метлами из под снега появилось это чудо и я был окончательно сражен. После недолгих, но настойчивых уговоров друг сдался и я стал счастливым владельцем этого чудо автомобиля. Авто был в полном оригинале и соответственно из-за возраста были видны последствия холодного хранения (под навесом, но на улице), хотя не такие страшные. А именно сгнивший и усохшийся тент и, что меня поразило еще больше, всего два места с гнильцой – задние нижние углы кузова, да и то только от того, что были подмяты и там постоянно лежала грязь. Вся остальная жестянка была в идеальном состоянии. Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное, по этому я проездил с ней полтора года. В этом году попытаюсь переделать крышу. Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой… Короче было решено – надо что то делать . Поиски оптимального варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет.… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали . Здорово. Короче, развесил везде объявы типа: «куплю двигатель ЗМЗ/УМЗ 402-417 не дорого, можно под переборку с документами». Буквально через неделю был выбор из нескольких штук. Посидев, почесав репу, выбрал УМЗ-417 под переборку. Поехал, купил, переоформил мотор на себя, перебрал. Ну что, думаю, с богом… И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли?… Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН!!! . Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЕ есть и руки не из задницы ростут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда. Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи. Скажу сразу, что у меня задача была такая: установить двигатель УМЗ-417 и оставить родную коробку и раздатку. Так же установить вакуумный усилитель тормозов и «верхние» педали. С наружи машина должна иметь оригинальный внешний вид, или по крайней мере в оригинальный вид можно привести машину в течении дня. К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу - на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Позже, если админ поможет, попробую разместить рисунки, т.к. разбирать машину для фотографирования желания нет, уж извините. Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее. Об остальном по ходу… Все недостатки, выявленные в процессе эксплуатации буду редактировать выделяя красным цветом не удаляя ранее написанного текста, чтоб Вы поняли и не повторили мои ошибки. Начнем. Далее - что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за фонетические ошибки (повторы слов при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами. Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме. В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху можно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину. По просьбе трудящихся схематический рисунок пластины выложил в своем альбоме в Word-овском формате (*.doc) Для крепления 3-ей точки я взял болты головки блока цилиндров от классики и подобрал к ним гайки. У этих болтов есть преимущество – они каленые, но к тому же не хрупкие – тянутся. Мало того, у них широкая шляпка и небольшая головка. Гайки желательно найти такие, чтоб «размер ключа» был возможно больше. Требуется это для того, чтобы в гранях просверлить отверстия 1-1,5мм диаметром под контровочную проволоку. Отверстие сверлится перпендикулярно направления резьбы под «стыком» двух соседних граней (стыков граней на гайке 6, думаю так понятней). Таких отверстий для удобства желательно просверлить два на противоположных гранях, а лучше три – через грань. Гайки с таким видом контровки применяются в авиации. Это удобно, т.к. не нужно сверлить отверстие в болте (как под корончатую гайку) и можно контровать гайку в любом месте расположения на болте. В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления. Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели… Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки). Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться. Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад. После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см!!! слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать . Теперь подробней. Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил - пластины стоят прям под лапами опор двигателя.(см. фотоальбом - опоры двигателя) После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели - они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель. В принципе основная работа сделана. Единственное теперь возникает маленькая проблемка – стартер не вставляется . Каждый из этого выходит по своему – кто то колотит кувалдой, кто то режет дырку в полу. Я прорезал пол. Решил, что потом сделать из чего ни будь и прикрутить на саморезы накладку (из куска жести или на крайняк - линолеума) проще, чем аккуратно кувалдой выгнуть угол пола. Хотя если лифтануть кузов сантиметров на 6, то возможно ничего гнуть или резать не придется. Но лифтовка – другая тема для разговоров. По этому я наметил маркером примерное место шва и взялся за болгарку. Здесь опять не спешите, что бы не вырезать лишнего. Лучше несколько раз подергать двигатель туда-сюда, нежели потом кусать локти из-за испорченного пола. Я вынимал двигатель раз 5. С подвешенным двигателем и разобранной мордой поверьте – это не тяжело и не сложно. Теперь можно все прикручивать. Болты 3-ей опоры я подрезал по длине и затянул гайки. Потом затянул болты крепления передних опор. После этого на задней, 3-ей точке опоры законтрил сначала между собой головки болтов, потом законтрил гайки опять таки между собой. Контровочную проволоку добыть не сложно. После контровки третьей точки ставим корзину с ведомым диском, но не затягиваем ее и ведомый диск центровать не нужно. Здесь есть маленькая хитрость, см. далее об установке КПП. После этого для разнообразия и «психологической разгрузки» ( ) я стал заниматься установкой радиатора. Соответственно он был от УАЗа. К сожалению не нашел 3-х рядного, пришлось ставить 2-х рядный. Установка радиатора заняла ровно... 10 минут! Для этого потребовалось просто просверлить два отверстия в поперечине рамы, поставить радиатор и затянуть болты . У родного радиатора крепление нижних опор шире, у УАЗкиных – уже. Заранее рекомендую на радиаторе сразу отогнуть по одному самому верхнему ушку крепления маслорадиатора с каждой стороны на 90 градусов в сторону (от центра). Это потребуется для крепления радиатора стальными растяжками к крыльям (так же, как и крепится родной). Единственное – эти растяжки вместе с их креплениями к крыльям придется поменять местами с лева на право и наоборот. (см. фотоальбом - крепление радиатора) Теперь об установке КПП. Тут все просто, но есть маааленький секретик. Если вы сделали как обычно – отцентрировали ведомый диск и затянули корзину, то КПП Вы не воткнете. Все придется раскрутить и делать по месту, т.е. ослабить крепежные болты корзины сцепления (я поставил лепестковое «Лукас»). Только теперь устанавливаете КПП, центруя при этом ведомый диск, и только после этого!!! затягиваете корзину проворачивая гайку храповика ключом или «кривым» (единственная операция, которую я делал вдвоем, т.к. в гараж зашел отец и попался на вопросе «чем помочь?». Пришлось ему кривой немного покрутить). Без помощника колено проворачивается мощной плоской отверткой или плоской монтировкой при выкрученных свечах зажигания за венец маховика с упором о корпус колокола. Только без фанатизма, пожалейте колокол, он еще пригодится. После этого устанавливаем нижний защитный кожух колокола, немного его подрезав в районе подушки 3-ей опоры (горизонтальную плоскость), иначе не поставите, упрется в поперечину рамы. После этого прикрутил средний кардан. Для проверки на РК и КПП включаем нейтраль и рукой вращаем средний кардан. Если он вращается нормально, то сделано все хорошо, если нет, то у Вы сделали что то не то. После установки таким способом двигатель УМЗ-417 выглядит заваленыв немного назад, но это ничего страшного. На его работу и ходовые качества это не влияет. По крайней мере проехав уже более 5000 км у меня никаких пробрем не возникло. (см. фотоальбом - общий вид) Продолжаю. Выпускная труба и глушитель. В принципе с выпускной системой я заморачиваться особо не стал. Так, как трубогиба у меня нет, а приемная труба на ГАЗоне имеет достаточно сложную форму, я пошел простым путем. Чтобы не составлять из кусочков и потом сваривать приемную трубу, в магазине я купил самую дешовую под УМЗ-417, чтоб взять от нее только верхнюю часть (которая с кольцом). К сожалению ни в одном магазине небыло приемной трубы с флянцем (хрень типа шайбы, которой притягивается труба к выпускному коллектору). Его пришлось делать самому. Думаю это описывать не надо, надеюсь, кто будет так же делать, найдет заводской. У купленной приемной трубы с той стороны, которая крепится к коллектору, я отпилил 15см (чтоб удобне было работать), а остальное выбросил. У старой (родной) приемной трубы я на глазок болгаркой отпилил фляней вместе с куском трубы общей длинной примерно 5см. Такие размеры взял для того, чтоб был запас на подгон. После этого закрепил приемную трубу на штатное место и по месту более тщательно все подогнал. Сделав две прихватки полуавтоматом, снял трубу и обварил окончательно. Глушитель, как писал ранее на форуме, взял о ПАЗа. Закрепил его так же, как и родной, т.е. под новый хомут дополнительно проложил уголок из 1,5мм стали с выборкой под выхлопную трубу. Выхлопную трубу вырезал из "штанов" подходящего диаметра от какой то легковушки. Выглядит, как оригинал. Вот в принципе и вся процедура. Остальное – кому как захочется. Ни одного узла для установки двигателя, за исключением переходных пластин передних опор и усилительной пластины на задней опоре, не было самодельного. Все бралось стандартное и без каких либо переделок. Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире!!! Продолжение следует. Удачи. С уважением, Робинзон.

Распределение веса по осям и общий вес автомобиля ГАЗ-69А в кг: Без нагрузки С полной нагрузкой передний мост 820 925 задний мост 715 1035 общий вес автомобиля 1535 1960 Примечания: 1. В вес автомобиля без нагрузки включается вес топлива, воды, смазки, набора шоферского инструмента и запасного колеса. 2. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69 принята: 2 чел. на передних сидениях и 500 кг груза. 3. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69А принята: 5 чел. и 50 кг груза в багажнике. 4. Вес одного человека принят 75 кг.