foks44

Это в честь чего ? А как же твой прицел на " лапландеры" ?

DEN NIVA на своем монстре носится--тока уже на ФБел-160, подвеска та-же.

Я на КАМАЗ-ой трансмиссионке ТСп-15к больше 10-и лет с самоблоками езжу, проблем нет, даже на 35-х симексах.

А зачем в трофях переделываю на п-р подвеску? Я так поглядел, все жестокие пепелацы и пр. котлеты на п-р подвеске, по крайней мере большинство из них. В чём подвох? Для тайги нужна хорошая "таёжная" подвеска. Вот я и думаю. Вообще разговор вроде шел про рессорно- пружинную подвеску. Подвеска чисто пружинная конечно со всех сторон предпочтительней , т.к. и комфортней и ход подвески можно увеличить путем замены пружин , амортов и переделав кардан. Но по затратам это гораздо дороже чем штатная подвеска с добавлением пружин. Что касается монстров , то в их подвесках вряд ли есть отечественные комплектующие.

Если машина не для спорта -- дополнительные пружины не нужны. Пружины ставят для того чтобы при прыжках или поймав в колее камень или бревно не остаться без рессоры ( на соревнованиях два раза приезжал на финиш со сломанной рессорой , но пружина этот косяк компенсирует) . Так же за один триал машина без пружин просаживается на 5 см. Ходы на п-р подвеске становятся---МЕНЬШЕ. Убирать больше двух листов из рессор не советую-- либо возите с собой запасной кардан, под нагрузкой крестовины заламываются на раз. С пружинами машина отлично пишет повороты, но трясет сильней, так как подвеска становится жестче. Если не убедил--дерзайте. Тока у меня пружины и самоблоки стоят в обоих мостах давно.

Да делали мы пружинную подвеску на уазовских рычагах. Нормально работает , тока аморты нужны нормальные , желательно газомаслянные, или в обе стороны работающие ( штатные уазовские - отстой). Правда пружины мы с тойоты ставили. И колеса 36-е.

У меня когда стоял 450-й движек ( похож на м-20 ) тосол был залит круглогодично, на протяжении лет 10-и. Радиатор был родной ,без дополнительного расширительного бачка. Минусов не замечено. Вообще, все армейские авто расчитаны на работу на низкозамерзающей охлаждающей жидкости.

Подушки от 66-го один в один как 69-ские. От УРАЛА и 131 они чуть больше по размеру и по отверстию.

Мое мнение-- надо голову снимать, может под поршень что-то попадает. Просто в двигателе больше клинить нечему. Хотя исключения бывают. Я сам на сломаном попалам коленвале два дня ездил- стук есть , давление не падает, двиг не троит, не греется. Пока коренные крышки не начал снимать - тогда стало ясно что коленвал сломался .

Я на днях в магазе видел в продаже новые диски сцепления на 69-е , сам обалдел. Магаз не комиссионный, обычный " ЗИЛ, ГАЗ, МТЗ ". Даже переспросил-- точно, на 69-й. Так что пошукай по магазам.

Привет! На УАЗбуке же хлопчик ( вроде с Камчатки ) писал что поставил себе на Уаз вторую раздатку от 69-го. Доволен. Живучесть--это как у кого. На одной я лет 15 по охотам проездил, а потом за 1 год две штуки поменял ( ломало зуб на ведущем валу, причем на ровном асфальте на небольшой скорости ) правда были они б/у. Ну и ремонтируются они не сложно. Я сейчас на новой езжу, но в запасе отремонтированную держу. На соревнованиях 35 и 36 симекс с блокированными мостами РК выдерживает при уазовских моторах, если двиг мощней втулить то достоверной инфы нет ( хотя видел уаз с V-8 и 69-товской раздаткой ). Брать РК лучше новую ( хрен знает что с б/у делали), 5 штук по мне дороговато, но дешевле можно долго искать. Крепится РК к поперечине рамы через подушки ( две подушки с одной стороны , две с другой. Управление РК как на УАЗе двумя рычагами ( тока зеркальное, ближний рычаг ПМ , дальний от водителя пониженная.) По поводу жесткой стыковки , думаю что слишком разные нагрузки будут на раздатки при работе, заднюю будет сильней корячить и соосность раздаток будет нарушаться.

Вставлять пружины на место -- бесмысленно. Выпадут снова. Надо диск менять . Поменять можно не снимая двиг. Открутить поддончик сцепления, открутить корзину, снять, потом достанется диск.

Попробуй за вентилятор двиг в обратную провернуть, если легко пойдет -- это не клин. Вообще вариантов много-- но навесное вряд ли двиг заклинит. Есть версия случая-- у меня после замены направляющих клапанов , большой осколок почти год в двиге гдето сидел-- потом внезапно под поршень попал. Стук был хозяйский.

Систему подкачки ставят спортсмены на внедорожники, где каждая минута дорога, поэтому они качают и сбрасывают давление на ходу. Насколько я знаю такую систему устанавливают только по заказу и и только в одной или в двух спец. мастерских готовящих спортивные внедорожники. Где- то встречал обьявление о продаже редукторных мостов с подкачкой цена-- в районе 3--3.5 тыс. вечнозленых американских рублей за комплект. Нужно тебе удобство , за такие деньги?

[quote Смысла городить огород с бутылкой не вижу. Сам несколько лет прокачиваю тормоза компрессором автомобильным. накачанного в тормозной бачек давления в 4 атм. хватает чтобы выкачать всю тормозуху до дна. А потом надо сбрасывать давление и доливать тормозуху. Бутылка ни кчему.

[quote name='большой' Отлично! Ждемс !

Сначала надежность цепи плюса и массы проверь. По ходу контакта нет. Еще масса на приборной панели должна с указателем ( корпусом прибора ) быть и с кузовом соответственно.

[quote name='Илья' Читал. Понравилось! А дальше?

Кол со шнеком у меня есть , но он в слабых грунтах не помогает--то гнется,то вытаскивается.

Поищи в поисковых системах. Есть сайт фирмы производителя, так и называется pull pall.

Не скажи. Не знаю ни одной жесткой блокировки , проработавшей больше 2-х лет без поломки полуосей. Самоблок к полуосям гораздо гуманней. Лично у меня самоблоки ,за 15 лет всего 2 полуоси выкинул.

Это Вован ( Екатеринбург ) по ним специалист. У него спроси.