Taurus

Две недели "купания" в отработке. Результат - изоляция стала чуть менее гнущейся. Но не треснула на сгибе, не разлохматилась. Понятно, что на истину в последней инстанции не претендую, но, как говорится, обратите внимание.

Мы видим город Петроград В семнадцатом году. Бежит матрос, бежит солдат, Стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемёт Сейчас он вступит в бой! Висит плакат: "Долой господ! Помещиков долой!" ©Автора не помню.

Решил провести эксперимент. Два кусочка ПВС (2х1,5 и 2х2,5) две недели мокли в бензине. Результат - целые и невредимые. Сейчас кинул их в масло. Что получится - напишу.

А ныне Лысково на всю страну и за её пределами известно производством автомобильных сигналов (гудков, звонарей, клаксонов - кому как нравится). Кстати, прямо по дороге на восток: сперва (правда, чуть влево от М7) - Киржач (фары и фонари), далее Владимир (приборы, только сейчас, кажись, производство медным тазом накрылось), Вязники с его "Осваром" (Осветительная Арматура, фары и фонари), Нижний Новгород (Горьковский автомобильный завод), Лысково. Пять заводов на одну тематику подряд!

Кудряшка, так можно дойти и до того, что когда-то в лаптях ходили и ездили на телегах с "двигателями" мощностью 1-4 л.с. Я вам как электрик скажу: современные схемы хоть и сложнее тех, что были "во времена оные", зато надёжнее, как бы это ни показалось странным. В те годы давние, когда "Газик", точнее, "Труженик" (так называли опытный образец) создавался, электрооборудование было относительно простым: ввод, рубильник, счётчик, пара предохранителей - "пробок" - дальше розетки и освещение с выключателями. Случись перегруз или "коза" - пробки перегорают и вся коммунальная квартира погружается в космический мрак. Тут же начинаются поиски свечей, фонариков, запасных "пробок", стремянки, трезвого мужика, который либо вкрутит новую, либо намотает "жучок" на старую и таким образом включит свет. А сейчас-то требования куда выше! Я ещё лет 15 назад делал электрооборудование в новостройке, так хозяин - довольно говнистый мужик - долго не желал понимать, что много автоматов и УЗО (устройство защитного отключения) я в щиток ставлю не ради прихоти, а по требованиям Правил устройства электроустановок. Зато другой, которому я в прошлом году чинил электропроводку в однокомнатной квартире в доме 1966 года постройки, ни разу не возразил на тему того, что я ему смонтировал 8 автоматов (из них 4 - дифавтоматы: автомат и УЗО "в одном флаконе"). Вводной; свет в комнате и прихожей; свет в ванной, туалете и кухне; розетки в комнате; розетки в кухне; розетка для посудомоечной машины; розетка для стиральной машины; кондиционер; резерв. А больше 20 лет назад "с нуля" делал электрооборудование стоматологической клиники, так там я на каждый розеточный блок по дифу поставил. Щиток содержал около 60 защитных устройств, обошёлся в 30 000 тогдашних рублей, зато инспектор Энергонадзора, принимавший работу, спросил у хозяйки (она же главврач) - можно ли сюда к ней экскурсии водить. Цель - показать, как следует делать подобную работу. Не хвастаюсь, констатирую факт: в магазине по соседству (тоже на первом этаже новостройки) провода накрутили так, что пауки от зависти подохнут, а в электрощите не то что без бутылки - без бочки бухла не разобраться! Если перейти к "Газику" - в его схеме присутствуют три плавких предохранителя и один или два термобиметаллических. Что ж, для первой половины 1950-х годов - нормально. И если восстанавливать автомобиль "для музея", то и проводку следует делать "как было", включая то, что один предохранитель защищает сразу несколько цепей. Но посмотрите на схемы автомобилей 1980-1990-х годов: там от 15 до 40 предохранителей! И десяток-другой реле! Да, схема становится значительно сложнее. Но! Реле берут на себя коммутацию сильноточных цепей (включение мощных потребителей), благодаря чему разгружаются контакты кнопок, клавиш и прочих выключателей. Даже в цепи замка зажигания могут оказаться два реле: одно включает цепь "15" (по старому - "КЗ"), другое - "50" (стартёр). Раз уж начали про реле, считаем дальше. Ближний и дальний свет - 2 штуки. Противотуманные фары - 1 шт. Фара-искатель - 1 шт. "Карлсон" - 1 шт. Гудки - 1 шт. Указатели поворота и аварийная сигнализация - 1 шт. Контроль работы генератора - 1 шт. Включение режима дневного света - 1 шт. Уже 11 оказалось! (Хотя функции двух последних можно объединить). Теперь приборы защиты, они же предохранители. Ближний свет - 2 штуки, дальний - 2 шт, противотуманки - 2 шт, фара-искатель - 1 шт, габаритные огни - 1 шт, подсветка приборов - 1 шт, сами приборы (не забудьте, на них питание подаётся после замка зажигания) - 1 шт, указатели поворота - 1 шт, аварийная сигнализация - 1 шт (опять же не забудем: поворотники питаются от цепи "15", "аварийка - от "30"), стоп-сигналы - 1 шт, фонарь(и) заднего хода - 1 шт, "Карлсон" - 1 шт, гудки - 1 шт, "дворники" - 1 шт, "печка" - 1-2 шт, прикуриватель - 1 шт, свет в салоне (хотя бы простенькие фонари на дугах тента, включаемые вместе с лампочкой под ручкой пассажира на торпедо) - 1 шт, музыка - 1 шт. Вроде ничего не забыл. Тем не менее, уже получилось 21-22 предохранителя! Да, немало. Зато каждый защищает только СВОЕГО потребителя, а не несколько сразу. И не получится так, что из-за неисправности, например, прикуривателя одновременно отрубятся печка, музыка и погаснет подсветка приборов. Современные П-образные предохранители - сравнительно маленькие, удобные, недорогие, выпускаются на номиналы 2; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 Ампер. Они надёжно фиксируются в держателях, чего не скажешь об их предках - предохранителях "софитного" типа, которые, к тому же, имеют всего 2 номинала - 8 и 16 А. Я с ними "воевал" на "Таврии" - там стоял "жигулёвский" блок на 10 предохранителей плюс ещё один располагался в висячем положении на проводах к переключателю вентилятора печки. Периодически то фара гасла, то приборы - приходилось держатели поджимать. В конце концов метод "перед употреблением - взбалтывать" мне надоел, я купил "волговско-газелевский" блок на 13 П-образных предохранителей и поставил его. Он, вдобавок, оказался ещё и почти на сантиметр короче старого, пришлось переходной кронштейн придумать. Но зато после этого неконтакты пропали навсегда! И два предохранителя тут же - в резерве. Разумеется, повозиться пришлось. Но результат того стоил. Применительно к "Газику" - можно попробовать использовать какой-нибудь промышленный блок предохранителей и реле, например, от "Лады Самары" позднего выпуска. Он вполне влезет под торпедо как слева, так и справа, надо будет только придумать "откидное" крепление. Мне, например, понравилось как это сделано на "Форде Фокусе": под бардачком два винта-"барашка" повернул - блок "выпадает" вниз, поворачиваясь на оставшемся креплении.

Изобразил на схеме. Пунктиром обозначен генератор. В зависимости от конструкции могут отсутствовать клемма "~", три диода, изображённые горизонтально, а регулятор напряжения (РН) может быть встроенным (например, Я-112) - тогда у него имеется только клемма "15". Три диода, изображённые горизонтально - система самоконтроля генератора. При работе с них подаётся выпрямленное напряжение непосредственно на клемму "15" регулятора - а не через замок зажигания и прочие контакты в проводке, каждый из которых - потенциальное паразитное сопротивление, из-за которого регулятор получит неправильные данные о напряжении в сети. Диод между обозначением "15 (КЗ)" и "15" регулятора напряжения - своего рода "реле обратного тока": пропускает ток только в направлении генератора, точнее - РН. Если его не будет, то после выключения зажигания мотор может остаться в работе - ток пойдет как раз по этой цепи. У меня было так на "Астре", когда туда "Лада-Самарский" генератор поставил (родной накрылся медным тазом). У кого этих четырёх диодов нет - могут смонтировать самостоятельно, подойдут КД 202, КД213, Д226, даже Д7 если у кого такой раритет заявлялся (у меня, например). Если имеется клемма "~", то хватит и одного диода вместо трёх. Но на трёх работать будет надёжнее. На реле собрана схема контроля: при включении зажигания загорится контрольная лампа КЛ. После запуска мотора, когда "Гена" заработает, лампа погаснет. А с клеммы "87" реле можно будет снимать напряжение на дневные ходовые огни ДХО (если они отдельные) или на "ближние" нити накала фарных ламп.

На схеме немного напутал - изображено так, словно с предохранителей на "массу". На самом деле - на клеммы, а на "массу" - корпус сигнала или вторую клемму.

На фига патентовать технологию полувековой давности?

К тому, чтобы один раз сделать - и забыть. Чтобы работало как надо и только время от времени менять перегоревшие лампы.

Вот как я предлагаю включать фары - основные и противотуманные. Как видите, все включаются через реле, причём от контакта "30", он же "постоянный +". Но управление - от контакта "15", он же "КЗ", то есть тот, на котором напряжение появляется после включения замка зажигания. Все фары включены через реле (для разгрузки контактов переключателей и выключателей) и через предохранители - по одному на каждую нить накала. То есть при неисправности одной из ламп не останетесь без света совсем. Как видите, при включении фар подаётся напряжения и в цепь габаритных огней - через диоды. Годятся КД202, КД213, Д214, Д242. или аналогичные. В случае включения габаритных огней как стояночных (замком зажигания или отдельным выключателем) напряжение на фары подаваться не будет. Переключатель основных фар показан условно - каждый сделает по своему вкусу и возможностям. Я, пока ездил, использовал переключатель "день-ночь", переключив провода. Кнопка утоплена - всё выключено. Вытянута наполовину - ближний свет, вытянута до конца - дальний. И горит контрольная лампа КЛ на панели приборов. Противотуманные фары включаются отдельным тумблером (клавишей, кнопкой, рычажком), одновременно с ними - габаритные огни. По той же схеме, только без "выхода" на габариты, можно включить и фару-искатель. Обратите внимание: все фары включены вместе с "массовым" проводом. Цель - предотвратить появление паразитных сопротивлений в "массовой" цепи. Фары крепятся на крыльях, те - на кузове, а контакт через ржавые болты ни надёжностью, ни малым переходным сопротивлением не отличается. А свет нужен яркий и надёжный. Габаритные огни условно не показаны, но их подключение, думаю, понятно. Кому непонятно - спросите, разъясню. Сокращения на схеме: Б - ближний свет, Д - дальний, ГСП и ГСЛ - головной свет правый и левый, ПТФ - противотуманные фары, КЛ - контрольная лампа дальнего света (синяя).

Вот, нарисовал схему включения "звонарей".

Мне уже предлагали книги писать. Опыт есть - в 90-е работал в издательстве "За рулём", в журнале "Мото". Каким шоком это было для училки литературы, ставившей мне "двойки" за сочинения - представьте сами

Вот будет время, в Рязанской области кончатся номера с кодом региона 62 и 162, пойдут 762 - наверняка после семёрки все запятую ставить будут!

Бим, Альберт, Лёха, как это ни покажется странным - дело было как раз в бобине. Ради интереса поставили её на "Таврию" товарища - всё повторилось. Скажу как электрик: такие вот "плавающие" неисправности - редкость, но искать их - тот ещё гемор. Проверяешь - вроде всё нормально, включаешь - не контачит. Вероятно, в катушке был "гуляющий" контакт провода с клеммой, он то соединялся, то разъединялся, вот и получалось что получалось. Однажды так пришлось искать попадающую "запись" в магнитофоне "Астра-113": в собранном виде - не работало, без верхней крышки - отлично. Нашли с большим трудом - провод на шлейфе имел плохую пропайку, при закрытии крышки его расконтачивало.

Не знаю, что такое "Кирюша". Но спирт однажды использовал. Точнее - популярный напиток с ним. "Таврия" стала плохо заводиться, зато заведёшь - молотит как зверь. Под подозрение попал бензонасос. На стоянке рядом с кучей магазинов по продаже всего подряд отвинтил крышку - в насосе и в самом деле оказалась всякая бяка, нерастворимая в бензине. Это несмотря на наличие "впрыскового" фильтра. Что смог - вычистил, но некоторые "донные отложения" удаляться не захотели. Подумал-подумал - закрыл капот и пошёл в магазин по соседству. И попросил бутылку самой дёшевой и поганой водки. Сказал - можно даже паленую. Продавщица удивилась - она знала, что из крепких напитков я уважаю только кофе - но что-то нашла. Водку я залил в бензонасос - и сперва почувствовал, потом увидел взгляд мужика, оказавшегося рядом и следившего за моими манипуляциями. Видели, какие глаза у персонажей японского аниме? У него были больше! А я подождал, пока сорокаградусная растопит грязь (чистый спирт справился бы быстрее), тряпкой выжал - повторил. Потом ещё. Когда стало почище, завинтил крышку бензонасоса, подкачал бензин. Завелся опять не с первого раза, а остатки водки в бачок омывателя вылил - несмотря на лето. Позже выяснилось, что виновницей была катушка зажигания - после её замены двигатель стал без вопросов заводиться сразу. Бывает такая "плавающая" неисправность. Но и "апчхистка" "моторного качка" оказалась не лишней.