Федот68

Похоже- трындец поршню ( поршням) . Треснули. Они и стучат " КАК ДИЗЕЛЬ" , и через трещины идёт прорыв рабочих газов в картер

Это и есть родной. Их было несколько " модификаций" Точнее - несколько " серий" бензонасосов имели модификацию с крепежом под моторы ГАЗ11(52) /М20( 69) В том числе и "Б-9" с люминёвой башкой ( под восемь винтов крепления) ( самый " массовый" советский - его "башка" ставилась и на " Волги" и УАзы и на ГАЗ53 в том числе ( даж вроде как была модификация и для ЗиЛ130) Определяющее для " подходимости" - фланец крепления к блоку со шпильками " накосяк" и похожим ( на тот, что у тебя есть) изгибом приводной лапки.( что упирается в эксцентрик распредвала)

лишние 50 кг на " морде", да смещённые вперёд ( коль ставить мотор , базируясь по КПП и удлинняя " морду") - немало. Но увеличенные " лапти" ( хотя бы 32", да по ширшеее)- вполне спасут отца бездорожной демократии. Ну и вспомним историю: ГАЗ11-73( и 11-40) имел как раз такой же мотор, КПП ГАЗММ ( по потрохам - 1=1 ГАЗ51) , и обладал поныне непревзойдённой " в стоке" проходимостью ( особо - " взятие косогора") Всё новое ........(с)

В какой комплектности? Я - про 180 кг про УМЗ451-417 и ЗМЗ24-402 вроде как помню ( правда- первой комплектности - со стартером, геной и карбом...) Про 51/52 мотор - тоже в памяти 260 кг отложилось ( как-то планировали менять мотор в своём ГАЗоне на дизель от Т40. Все справочники " наизусть" помнил. Так руки и не дошли....)

Следов ПРОВОРОТА второго кореного представленного " 24" ( иль 402) мотора не увидал. Вот попытки " отшкрябать" гуано на его постели - видны ( риски диагональные , непараллельные меж собой и взаимопересекающиеся " по группам" - такие оставляет иногда железная щётка, но чаще - " шпатель" - старый сапожный нож, пользуемый для отчистки грязи/ отколупывания нагара.) Старинный ( а мотор М20 можно уже смело относить к таковым) двигатель при ремонте просто нельзя не НА ОТЛИЧНО делать. Ибо кощунственно впустую тратить силы/ время на поиск многих раритетных запчастей. А " современный" ( 21-24 семейств) - грешно при нынешнем изобилии запчастей правильно не собрать. ( про полные прилавки контрафакта - в курсе. Но - тут "на зуб" ( микрометр с напильником ) порой приходится пробовать... З.Ы. По " сказкам маслопродаванов" - " белый Шелл" ( Х100) уде лет десять- пятнадцать неконтрафактный в России не найти. Личный опыт его пользования ( 1996- 98 годы) - СИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ Неплохое масло ( из лично проверенныхминералок) - " японический" ЭНЭОС . Из наших - ещё пару лет тому очень достойно вёл себя "Спектрол". ( ныне марочка по- моему " сдулась". Рад буду, коль ошибся) Причём - и минералка весьма достойная, и полусинь - порой покруче " иноаналогов" ( а их в классе вязкости по САЕ 15Х50 немного)

Как мужику повезло, что не в нашей раше он такой клад надыбал... заипался бы докУменты на эти машины по судам выбивать.....

Базар про шайбу- усилитель для крепления датчика и заборника. Резьба там ( по пять штук М5) - точно не лужёная. Речь - именно про " прикипаемость" родных винтиков. З.Ы. большинство " старорежимных" отечественных бензобаков не лужёные , а освинцованные. Это по сути - тоже самое. Только не оловянным ( оловянно - свинцовым) припоем, а " чиста свинцом" .( про марку его - точнее примеси/ их отсутсвие - ничего не скажу. Ибо не знаю)

Так. К слову. На " старых" модификациях "21" мотора ( до 417 включительно) демпфера и не было ( демпфер есть " сайлентблок" - эдакий " передний маховик", да с резиновой проставочкой для сглаживания вибраций типо) Других отличий в КШМ как-то не определил от " новых" "21" моторов ( 4178 и 421) С 24/402 - та же ботва. Думаю - вряд ли какие доп. переделки нужны будут ( кроме обрезки возможной для " впибалдемости" узла в авто - как приходится срезать второй ручей с ГАЗеле шкива при установке на УАЗ - иначе не лезет - в радиатор упирается...)

От тут - согласный со Сватом. Такое - от масла "Нордикс " минералки ( иль "Тексако" - что одна херня) бывает тысяче на пятой- шестой пробега уже. Вот подогретый мотор, да на М8Г2 - пестня. "Сталактиты " нагара ( кокс ) начинаешь отламывать - выламывается " с мясом" - с металлом картера... А что " внутрях" ??? ( в каналах ???? )

Дополню мысль ДЕДа: вот я бы например - трижды подумал бы и не стал всё же ставить " дутый руль. " старородня" трёхспицевая - удобнее стократно ( и за спицы провернуть руль в гОвне мона, и " прозрачный " он - а толщина " бублика" оплётками " нагоняется") Вот подрулевой бы переключатель света - воткнул бы немедля. " от лени" ( лень морочиться с релюшками) - "КАМАЗовский", ну или любой друго " по вкусу," Так что - каждый .....как он хочет.

Давай и дальше чисто " дизельное" масло в бензомотор. А потом - " пачиму у мну все каналы шламом забитые....." Ныне масел - выбор ого-го какой. При грамотном подходе - на любой движок ( учитывая степень изношенности) подобрать несложно. М8 Г2 - даж в голодные времена только неумные люди лили в бензомоторы ( да- Г1 тока на конвейер ВАЗа шёл...) . Ибо кончались эти моторы быстрее , чем на В1. Всё дело в " волшебных пузырьках" - присадках. Которые " гасят" продукты сгорания либо бензина ( "1" , иль по АПИ - "Эс" ) либо солярки ( "2" иль "Це") есть ещё " универсалы", но всёж - " с предпочтениями" ( предпочтения - и пишут впереди, до дробного знака). В эксплуатации моторов ( что касается применимости масел) - продолжайте пользоваться инструкциями более чем полувековой давности. И удивляйтесь - как это у соседа мотор вдвое против вашего выхаживает, да " с покатушками". А вот для качества капремонта важно не " кто" а " как" - соблюдая все технологические операции, или наплевав на них ( как мой сосед по гаражу Лёва - сорок пять лет машины ( моторы ) чинит. А " варить" поршни ( кипятить в водяной бане) перед " свадьбой" с шатуном/пальцем - считает излишним..... То же и про прочистку коленвала после шлифовки с выниманием заглушек маслоканалов....)

Видел аквариумные " дворники" - из магнитной резины. один снаружи ( типо рукой двигаешь) - другой за ним " изнутря" стекло чистит... Такчто с двойными дворниками - не такая уж дурацкая идея...

Мазай! А Гостомель - енто хде? Украина-то немаленькая Вдруг у своих корешей- металлосдатчиков ( у наших айзеров целая индустрия - цыгане нервно курят..) надыбаю кабину " враспил"? ( а ещё один знакомец - молдаванин, родился и вырос в Молдавии, но лет двадцать уж как с Российским гражданствои и Калужской пропиской ныне купил себе фуру на Украинских номерах и гоняет по маршруту Киев-Москва. ( таможенники и погранцы с его паспортных данных просто охреневают ) Может - и срастётся вдруг. Чем чёрт не шутит ?

Так. К слову. На штатных баках ( и ГАЗоновских, и УАЗовских, и Победо/Жуко/Нысиных , и любых других ) - именно так и решено - пластина- усилитель приварена к " телу" бака ( правда - приварена либо точками контактной сварки, либо- точками " просто" - герметичность того шва - ни к чему. Прокладка - она сверху бака кладётся...) Правда - в случае нержи - слабо верится в возможную необходимость пересверловки/ перерезки резьбы в крепёжных отверстиях под датчик и заборник.( хрен заржавеет!) Во- первых - эта " пятипальцевая" посадка - стандартная ( даж во многих буржуинах такая) .Не забудьте - одно отверстие от " равномерности" смещено - именно для однозначной постановки датчика. Ну а во- вторых - ХРЕН ЗАРЖАВЕЕТ ! ( коль " чернуха" лет по тридцать точно - служит без проблем)

Расскажи мне , дорогой - чем это заднее уплотнение коленвала мотора М20 отличается от такового на моторе УМЗ417? ( ну - с "24" семейством есть отличия, но НЕ принципиальные) ( ага - вспомнил! на М20 блок и бугель - из чугуна. на УМЗ417- из люминя.... Больше отличий НЕТ.) Капиталя ныне не " для выставки в музее", а для эксплуатации ( пусть и изредка - " на парад") раритетный мотор - кто заставляет ставить туда старинные ( и просто уже высохшие) сальники , прокладки и набивки? Почему не приходит в голову пользовать современные аналоги ? ( ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемые по посадкам) ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ: Масло может вытекать из набивки( либо сальника) - ТОЛЬКО при работе мотора. То есть - при рабочей температуре. А в этой ситуации - синтетика по САЕ 5Х50 в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА ГУЩЕ чем " рекомендованное заводом" М8 ( по САЕ 20Х20) . КАКАЯ НАХРЕН ТЕЧЬ ИЗ-ЗА "ЖИДКОСТИ" масла????? З.З.Ы. Ещё добавочка. Масло через сальники ( набивки ) " выгоняет" не повышенное давление в масляной магистрали, а повышенное внутрикартерное давление. А оное возникает из-за прорыва подпоршневых газов ( рабочих) из камеры сгорания через компрессионные кольца. ВСЕГДА, Но - пока мотор уже обкатан и ещё не уезжен вхлам - немного. И - для снижения этого давления служит ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ( трубочка из маслогорловины ( в нормали - закрытой плотной пробкой) на вход карбюратора ( в корпус воздушного фильтра) При исправной вентиляции картера мотор с неубитой поршневой - НЕ ПОТЕЕТ. И тем более - не капает и льёт масло на дорогу. Пора уж знать сии АЗЫ.

Промер хорошим нутромером ( коль есть) - никогда лишним не будет. " бочку" и эллипсность - трудновато " на глаз" увидеть. А " промер" поршневым кольцом ,проталкиваемым днищем поршня ( по зазору в замке и " по прилеганию" )- требует хорошего освещения и достаточного опыта ....

Поликлин - сила. И усилие передаёт неслабое, и натяжки большой не требует, и практически не вытягивается ( ибо тонкий) Только огорчу сразу. Сам на ГАЗомоторы ( в смысле на " старьё") не внедрял. Максимум - на моторчик 2108 ставил генин привод " полуклиновый". От этой идеи отрезвил ценник на шкивы в лабазе ( строил как-то хитрую установку - подбирал автошкивы) ЗМЗшные - впереди планеты всей по цене Супперсложностей не вижу. впрочем . И ещё . Далеко не каждый токарь берётся " полуклиновый" шкив изготовить. Он только с виду простой... З.Ы. на " инжектороклассике" ( ВАЗ2105) гена 80 А, а ремень - " простой клин" . Сам не верю, что работать может... Но - работает!.

1) про перегородки - Сват уже сказал. Быть они должны ( шоп бенз слишком сильно не плескался) 2) другой косяк по сварке - есть бомба замедленного действия: сварка отогнутых фланцев оплавлением кромок - неплохой, вроде бы вариант. Но - далеко не лучший по прочности. Надо было фланцы либо точечной сваркой прихватить ( в оригинале - контактная сварка роликом), либо электрозаклёпками с шагом в три- пять- семь " ширин" фланца. Рано или поздно ( весьма быстро - быстрее, чем хочется) только обварка кромок отрывается - ибо плечо рычага, " раскачивающее" шов - весьма некислое. Металл просто отрывается рядом со швом. Проверено постоянным ремонтом моек из нержи, на которых произвадятлы также съэкономили на контактной сварке. Конструкцию ( расположение) перегородок - подсмотри на УАЗобаке ( бухань, головаст), иль на любом заводском , похожих размеров. Абсолютно точное соответсвие - не требуется. главное - перегородка должна задерживать резуий " плеск" бензина и не мешать плавному его перетеканию( щели/просветы по периметру - обязательны для этого) Ну и - марочку нержи ( мона по айси - не вдаваясь в " наши" дебри) озвуч. И толщину ( одно дело варить 1-1,5 мм, и другое - 0.5 . Тоньше полуавтоматом не работал - не получается.... От марочки - здорово сварные свойства зависят ( для бензобака - и айси430 - выше крыши, так думаю...)

Неужели пункты приёма вторчермета в Незалежной столь бедны? и дверей от 3307 там не найти? А от " мерина" какого-нить? ( грузового, ессно) - чем хуже? один Х - лопатить полотно двери приходится ( в этом плюс "66" дверей - они так стают, без подрезки)

Где купить и скока стоят? ( типо - "наши" - " впибалдемые" в ГАЗ, УАЗ, Волгу, Газель....)

От лени - мона и "забить" на всё это. Объёма даже " новоУАзиного" верхнего бачка радиатора вполне хватает на перепад температур от "-30*" до рабочей ( +95*) при 402 моторе и двух печках ( количество ОЖ порядка 12 литров). То есть - " лишнее выливается" ( при нагреве), а " на холодную" соты " под водой". "Родной" ГАЗин радиатор ( и "СтароУАЗин") - имеют вдвое-трое бОльший верхний бачок. С расширительным отдельным баком - можно и не парить моск....

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Масло не бывает " слишком хорошим". " вторая" цифра по САЕвской классификации - вязкость при рабочей температуре , " приведённая" к " стандартной" ( незагущенной) минералке 50 единиц САЕ - это 20 советского Госта. То есть - МС20 Чем плохо масло " стартовой" вязкостью по Госту 3 единицы ( " арктика" зимняя) а рабочей - 20 ( МС20- да " вертолётной" очистки), да впридачу с хорошими моющими ( антинагарными) свойствами? , да с " повышенной прилипаемостью" ( остающееся плёнкой даже на " сухом" моторе изнутри) В свежесобранный раритетный мотор масло надо лить - МАКСИМАЛЬНО возможно лучшего качества. Ибо хорошее масло - залог увеличенного ресурса. В походивший, да без разборки/промывки - масло с улучшенной моющей способностью лить чревато - говно из " закоулков" мотора, поднятое таким маслом может немало грустных " дел " натворить... Бред про " импорт".( в обе стороны) и про " эти моторы рассчитывались на " то" масло "- оставьте бабушкам на лавочке у подъезда.

А она не должна быть гладкой. В оригинале - " литьевая поверхность" И ещё : на 90% моторах УМЗ звёздочки ( разделители разделов номера) - выпуклые. На 100% ЗМЗшных моторов ( " раньше "- точно) - выбитые. И нумерация - сновА по годам начиналась....

Проверь всё-таки простое. Попробуй для начала дотянуть ГБЦ. Мож всё же прокладка кривавато стала ? ( бывает в зоне шпилек даёт " бугры" из-за либо мелковатых, либо кривовато пробитых под них отверстий) Вроде как некоторой ( на 1-2-3 кгс) "перетяжкой" сие исправляется порой... Трещина в блоке - всё таки маловероятна именно на М20/М11( 52) моторах. Толщина там - ого-го. Повторяюсь - лично знаю лабаз, где лежат аж целых три ( ТРИ ШТУКИ) поршня , заводских, " от ГАЗ51-52" размера ( Ф) 85,5 мм. То есть запас по расточке - неслабый заводом заложен...

Максимальный зазор пары поршень/цилиндр, допустимый для эксплуатации ( без разборки мотора ) - 0,з мм Максимальный зазор этой пары, допустимый к сборке ( при частичном ремонте мотора - например - замена поршневых колец) - 0,15 мм. Но это всё - " на безрыбье" и когда " петух в попку клюёт ". Зазор в паре новых ( и неновых) поршня и гильзы не измеряется. А проверяется " примеркой" - смазанный маслом поршень ( без колец, ессно)должен плавно под своим весом опускаться в гильзе. Не " проваливаться" и не " быть протолкнутым" - а плавно опускаться. При проверке гильза не должна плотно прилегать к опорной поверхности ( столу) - для выхода воздуха. Более того - большинство ( 99,99%) расточников именно так и проверяют гильзу при финишной хонинговке. На этом этапе мерительные инструменты - уже не нужны. Зазор в зоне головки поршня - нет смысла мерять ( на походившей, прикатавшейся паре) как раз малый зазор тут - плохо. Ибо расширенная при рабочей температуре " башка" поршня не должна клинить в цилиндре. В мануалах указан проверочный зазор в наиболее " толстой" части юбки ( примерно середина , и в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу) Поршни чаще всего бракуются не по этому зазору - а по толщине паза под компрессионные кольца. ( не помню точно - но по- моему - около двух " соток" - уже вне поля допуска) Ибо при наличии такого зазора кольца начинают работать как пластинчатый насос, перекачивая масло в камеру сгорания...