Федот68

Видел аквариумные " дворники" - из магнитной резины. один снаружи ( типо рукой двигаешь) - другой за ним " изнутря" стекло чистит... Такчто с двойными дворниками - не такая уж дурацкая идея...

Мазай! А Гостомель - енто хде? Украина-то немаленькая Вдруг у своих корешей- металлосдатчиков ( у наших айзеров целая индустрия - цыгане нервно курят..) надыбаю кабину " враспил"? ( а ещё один знакомец - молдаванин, родился и вырос в Молдавии, но лет двадцать уж как с Российским гражданствои и Калужской пропиской ныне купил себе фуру на Украинских номерах и гоняет по маршруту Киев-Москва. ( таможенники и погранцы с его паспортных данных просто охреневают ) Может - и срастётся вдруг. Чем чёрт не шутит ?

Так. К слову. На штатных баках ( и ГАЗоновских, и УАЗовских, и Победо/Жуко/Нысиных , и любых других ) - именно так и решено - пластина- усилитель приварена к " телу" бака ( правда - приварена либо точками контактной сварки, либо- точками " просто" - герметичность того шва - ни к чему. Прокладка - она сверху бака кладётся...) Правда - в случае нержи - слабо верится в возможную необходимость пересверловки/ перерезки резьбы в крепёжных отверстиях под датчик и заборник.( хрен заржавеет!) Во- первых - эта " пятипальцевая" посадка - стандартная ( даж во многих буржуинах такая) .Не забудьте - одно отверстие от " равномерности" смещено - именно для однозначной постановки датчика. Ну а во- вторых - ХРЕН ЗАРЖАВЕЕТ ! ( коль " чернуха" лет по тридцать точно - служит без проблем)

Расскажи мне , дорогой - чем это заднее уплотнение коленвала мотора М20 отличается от такового на моторе УМЗ417? ( ну - с "24" семейством есть отличия, но НЕ принципиальные) ( ага - вспомнил! на М20 блок и бугель - из чугуна. на УМЗ417- из люминя.... Больше отличий НЕТ.) Капиталя ныне не " для выставки в музее", а для эксплуатации ( пусть и изредка - " на парад") раритетный мотор - кто заставляет ставить туда старинные ( и просто уже высохшие) сальники , прокладки и набивки? Почему не приходит в голову пользовать современные аналоги ? ( ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемые по посадкам) ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЮ: Масло может вытекать из набивки( либо сальника) - ТОЛЬКО при работе мотора. То есть - при рабочей температуре. А в этой ситуации - синтетика по САЕ 5Х50 в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА ГУЩЕ чем " рекомендованное заводом" М8 ( по САЕ 20Х20) . КАКАЯ НАХРЕН ТЕЧЬ ИЗ-ЗА "ЖИДКОСТИ" масла????? З.З.Ы. Ещё добавочка. Масло через сальники ( набивки ) " выгоняет" не повышенное давление в масляной магистрали, а повышенное внутрикартерное давление. А оное возникает из-за прорыва подпоршневых газов ( рабочих) из камеры сгорания через компрессионные кольца. ВСЕГДА, Но - пока мотор уже обкатан и ещё не уезжен вхлам - немного. И - для снижения этого давления служит ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ( трубочка из маслогорловины ( в нормали - закрытой плотной пробкой) на вход карбюратора ( в корпус воздушного фильтра) При исправной вентиляции картера мотор с неубитой поршневой - НЕ ПОТЕЕТ. И тем более - не капает и льёт масло на дорогу. Пора уж знать сии АЗЫ.

Промер хорошим нутромером ( коль есть) - никогда лишним не будет. " бочку" и эллипсность - трудновато " на глаз" увидеть. А " промер" поршневым кольцом ,проталкиваемым днищем поршня ( по зазору в замке и " по прилеганию" )- требует хорошего освещения и достаточного опыта ....

Поликлин - сила. И усилие передаёт неслабое, и натяжки большой не требует, и практически не вытягивается ( ибо тонкий) Только огорчу сразу. Сам на ГАЗомоторы ( в смысле на " старьё") не внедрял. Максимум - на моторчик 2108 ставил генин привод " полуклиновый". От этой идеи отрезвил ценник на шкивы в лабазе ( строил как-то хитрую установку - подбирал автошкивы) ЗМЗшные - впереди планеты всей по цене Супперсложностей не вижу. впрочем . И ещё . Далеко не каждый токарь берётся " полуклиновый" шкив изготовить. Он только с виду простой... З.Ы. на " инжектороклассике" ( ВАЗ2105) гена 80 А, а ремень - " простой клин" . Сам не верю, что работать может... Но - работает!.

1) про перегородки - Сват уже сказал. Быть они должны ( шоп бенз слишком сильно не плескался) 2) другой косяк по сварке - есть бомба замедленного действия: сварка отогнутых фланцев оплавлением кромок - неплохой, вроде бы вариант. Но - далеко не лучший по прочности. Надо было фланцы либо точечной сваркой прихватить ( в оригинале - контактная сварка роликом), либо электрозаклёпками с шагом в три- пять- семь " ширин" фланца. Рано или поздно ( весьма быстро - быстрее, чем хочется) только обварка кромок отрывается - ибо плечо рычага, " раскачивающее" шов - весьма некислое. Металл просто отрывается рядом со швом. Проверено постоянным ремонтом моек из нержи, на которых произвадятлы также съэкономили на контактной сварке. Конструкцию ( расположение) перегородок - подсмотри на УАЗобаке ( бухань, головаст), иль на любом заводском , похожих размеров. Абсолютно точное соответсвие - не требуется. главное - перегородка должна задерживать резуий " плеск" бензина и не мешать плавному его перетеканию( щели/просветы по периметру - обязательны для этого) Ну и - марочку нержи ( мона по айси - не вдаваясь в " наши" дебри) озвуч. И толщину ( одно дело варить 1-1,5 мм, и другое - 0.5 . Тоньше полуавтоматом не работал - не получается.... От марочки - здорово сварные свойства зависят ( для бензобака - и айси430 - выше крыши, так думаю...)

Неужели пункты приёма вторчермета в Незалежной столь бедны? и дверей от 3307 там не найти? А от " мерина" какого-нить? ( грузового, ессно) - чем хуже? один Х - лопатить полотно двери приходится ( в этом плюс "66" дверей - они так стают, без подрезки)

Где купить и скока стоят? ( типо - "наши" - " впибалдемые" в ГАЗ, УАЗ, Волгу, Газель....)

От лени - мона и "забить" на всё это. Объёма даже " новоУАзиного" верхнего бачка радиатора вполне хватает на перепад температур от "-30*" до рабочей ( +95*) при 402 моторе и двух печках ( количество ОЖ порядка 12 литров). То есть - " лишнее выливается" ( при нагреве), а " на холодную" соты " под водой". "Родной" ГАЗин радиатор ( и "СтароУАЗин") - имеют вдвое-трое бОльший верхний бачок. С расширительным отдельным баком - можно и не парить моск....

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Масло не бывает " слишком хорошим". " вторая" цифра по САЕвской классификации - вязкость при рабочей температуре , " приведённая" к " стандартной" ( незагущенной) минералке 50 единиц САЕ - это 20 советского Госта. То есть - МС20 Чем плохо масло " стартовой" вязкостью по Госту 3 единицы ( " арктика" зимняя) а рабочей - 20 ( МС20- да " вертолётной" очистки), да впридачу с хорошими моющими ( антинагарными) свойствами? , да с " повышенной прилипаемостью" ( остающееся плёнкой даже на " сухом" моторе изнутри) В свежесобранный раритетный мотор масло надо лить - МАКСИМАЛЬНО возможно лучшего качества. Ибо хорошее масло - залог увеличенного ресурса. В походивший, да без разборки/промывки - масло с улучшенной моющей способностью лить чревато - говно из " закоулков" мотора, поднятое таким маслом может немало грустных " дел " натворить... Бред про " импорт".( в обе стороны) и про " эти моторы рассчитывались на " то" масло "- оставьте бабушкам на лавочке у подъезда.

А она не должна быть гладкой. В оригинале - " литьевая поверхность" И ещё : на 90% моторах УМЗ звёздочки ( разделители разделов номера) - выпуклые. На 100% ЗМЗшных моторов ( " раньше "- точно) - выбитые. И нумерация - сновА по годам начиналась....

Проверь всё-таки простое. Попробуй для начала дотянуть ГБЦ. Мож всё же прокладка кривавато стала ? ( бывает в зоне шпилек даёт " бугры" из-за либо мелковатых, либо кривовато пробитых под них отверстий) Вроде как некоторой ( на 1-2-3 кгс) "перетяжкой" сие исправляется порой... Трещина в блоке - всё таки маловероятна именно на М20/М11( 52) моторах. Толщина там - ого-го. Повторяюсь - лично знаю лабаз, где лежат аж целых три ( ТРИ ШТУКИ) поршня , заводских, " от ГАЗ51-52" размера ( Ф) 85,5 мм. То есть запас по расточке - неслабый заводом заложен...

Максимальный зазор пары поршень/цилиндр, допустимый для эксплуатации ( без разборки мотора ) - 0,з мм Максимальный зазор этой пары, допустимый к сборке ( при частичном ремонте мотора - например - замена поршневых колец) - 0,15 мм. Но это всё - " на безрыбье" и когда " петух в попку клюёт ". Зазор в паре новых ( и неновых) поршня и гильзы не измеряется. А проверяется " примеркой" - смазанный маслом поршень ( без колец, ессно)должен плавно под своим весом опускаться в гильзе. Не " проваливаться" и не " быть протолкнутым" - а плавно опускаться. При проверке гильза не должна плотно прилегать к опорной поверхности ( столу) - для выхода воздуха. Более того - большинство ( 99,99%) расточников именно так и проверяют гильзу при финишной хонинговке. На этом этапе мерительные инструменты - уже не нужны. Зазор в зоне головки поршня - нет смысла мерять ( на походившей, прикатавшейся паре) как раз малый зазор тут - плохо. Ибо расширенная при рабочей температуре " башка" поршня не должна клинить в цилиндре. В мануалах указан проверочный зазор в наиболее " толстой" части юбки ( примерно середина , и в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу) Поршни чаще всего бракуются не по этому зазору - а по толщине паза под компрессионные кольца. ( не помню точно - но по- моему - около двух " соток" - уже вне поля допуска) Ибо при наличии такого зазора кольца начинают работать как пластинчатый насос, перекачивая масло в камеру сгорания...

Однозначно лучше синтетика. По САЕ 5Х50 По АПИ- не хуже "ЭсЖе" От минералки ( особенно - М8В) - " сталактиты" нагара в моторе неописуемые. А чудо- минералка Нордикс ( и её "мама" Тексако тож) - дают при пробеге больше 4- 5 тыщ км чудный гуталин. Сапоги мазать - ВЕСЧЩ!.

Судя по приколхоженному Жиготермостату ( иль какой-то похожий) - мотор не 402, а 24.( помпа не на блоке, а висит на ГБЦ) Площадка под номер - вроде как " пиленая". Что не есть гут За "21" мотор как ни старайся - ты его выдать не сможешь. Безусловно - немало людей( и Гайцев в том числе) , не видящих разницы между 21 и 24 семейством моторов. Но ( по закону подлости) - тебе обязательно попадётся проверяющий, знающий эти азы лучше своих пяти пальцев... Не дрочи судьбу. Ищи блок с нормальными документами. Оно " на круг" - дешевле выйдет.

А не про эту ли именно машину была темка примерно с год тому как от коллеги из Клайпеды ( сорри - позабыл , как его зовут) "По сказкам" - та машина " до последнего" подметала двор СовМина Литовской ССР ( ну и - преемников, ессно) , будучи полученной совсем новой в гараж " ЕгоВеличества правительстваЛитвы ( сорри - не знаю как " тогда" правильно звалось, тем паче - сейчас. Ни тени ёрничества, эуб даю!) Вроде как кузов на той машине был проклёпан вытяжными клёпками ( нонсенс для самого начала 70-х годов) Но подобные " ремонты" - сами по себе есть раритет. Примерно как переделанные на свои электро( и свето) стандарты ГАЗики - ветераны войск стран Варшавского Договора ( Чехословакия, ГДР, и т. д....) Это как "личный козлик трижды Героя Соц Труда Васиссуалия Васиссуалиевича Пупкина" - с рюшечками и блястючками, сразу установленными в гараже родного колхоза. Отличие от выпущенного заводом ? - безусловно. Но - ОРИГИНАЛ 100% именно Васи Пупкина машины. ( чем она и ценна - ну как тот розовый Кадиллак, что Элвис Престли своей маме подарил ( см. фильм "Достучаться до небес" ) ) Вроде понятно изложил ?

Либо прокладка ГБЦ криво протянута, либо она кривая , либо блок кривой ( второе и третье лечится " шлифовкой" - фрезеровкой.) Ну ещё - забоины ( на) на поверхностях прилегания. Кстати - в мануалах сие прописано ( любых , про любой мотор) Экзотика - трещина цилиндра. Тоже бывает Но оооочень крайне редко. А вот проеденная " червяками" " левого "Тосола ГБЦ - не редкость. Ну - если только ещё ОЖ в карбюратор налить :-))) ( именно так как-то у меня сорвало утром штифт привода маслонасоса на ГАЗ53) Либо прокладка ГБЦ криво протянута, либо она кривая , либо блок кривой ( второе и третье лечится " шлифовкой" - фрезеровкой.) Ну ещё - забоины ( на) на поверхностях прилегания. Кстати - в мануалах сие прописано ( любых , про любой мотор) Экзотика - трещина цилиндра. Тоже бывает Но оооочень крайне редко. А вот проеденная " червяками" " левого "Тосола ГБЦ - не редкость. Ну - если только ещё ОЖ в карбюратор налить :-))) ( именно так как-то у меня сорвало утром штифт привода маслонасоса на ГАЗ53)

пересаживать походивший мотор на другой блок - неблагодарная работа. " Простая" капиталка - гораздо проще и эффективнее...

Чем тебе 16" резина не угодила ? Я435; К152. Ну - коль " позубастее" - то К151. " от бедности" - прекрасно на родные ( ГАЗ69) диски станут ( мона диски и прокатать - есть такая услуга в продвинутых сервисах) Ну а 16" " круглодырые" штамповки Кременчугские - вполне бюджетны. И достойно на ГАЗоне глядятся.

Не глядя на маркировку я бы сказал, что передо мной " 21А" , но с "24" ГБЦ и " обвязкой" мотор . Неплохое сочетание Думаю- маловажно - кто " постарался" - предыдущий хозяин, или завод - изготовитель. Какие работы ( коль с самим мотором " полный шоколад" - сие заводкой- " прогоном" определяется по слуху в основном) я бы сделал: 0) помыл бы мотор. 1) в режиме БЕГОМ - установил бы полнопоточный ( "жигулиный") маслофильтр. Как? - а это стократно описано здесь. на форуме. 2) ( связанная работа) - вскрыл бы поддон, открутил пробки с маслоуловителей коленвала и почистил бы каналы ( для откручивания пробок достаточно раскрутить шатуны и " раздвинуть " их - мона по одному) Заодно - ревизия ( 99% - замена) вкладышей " по кругу". Ну - упорные кольца ввиду трудоёмкости процесса - мона и не менять 3) установил бы нормальную систему отсоса картерных газов ( из-за её отсутсвия мотор и грязномасляный такой) - крышку ГБЦ " от 402 мотора", а штуцер на задней крышке толкателей - заглушить. После этого ( коль состояние ЦПГ не вызовет сомнений) - можно и на машинку ставить. Да. совсем забыл - не поленись поменять " мясорубку" на пластмассовый вентилятор. Подшипники помпы спасибо скажут. И ещё. Вопрос к тем, кто точно знает: Что за датчик ( и нафига он там?) меж окнами крышек толкателей , " слегка над" местом расположения распредвала? Вроде как там одна из заглушек маслосистемы расположена обычно.....

Ну - гонялся я по трассе за Хунтером в 69 кузове ( "ПехотинецЪ" из Обнинска, Малоярославца иль Боровска - так и не понял) Ну - не догнал ( от моего бухантера, ползущего свои 130 - тот ушёл как от стоячего) Но это же не ГАЗ 69. Это - хунтер. Коль есть хунтер с убитым кузовом ( типо перевёртыш, иль слон присел отдохнуть), да ГАЗ69 с убитой рамой и мёртвыми потрохами - то мож и имеет смысл. Во всех остальных случаях - извращение покруче балета на льду с хоккеем на траве " в одном флаконе".

1) определись - для чего ГАЗона держишь. Коль - 100% музейный экспонат - вариантов нет - восстанавливай " родню"( хотя и тут вопросы - а мож у тебя авто после 1968 года выпуска и УАЗокулаки на нём вполне уместны) 2) снять/ поставить кулак " всборе", да с рулевыми тягами - гораздо проще , чем отремонтировать ( заменить) " родные" шкворня , даже при наличии оных. 3) купить в лабазе и поставить шкворня- " ролики" , - на УАЗокулаки - нне проблема. 4) кто сказал , что УАЗокулаки в магазине надо покупать? - есть ещё собратья по увлечению. А ещё - свалки ВторЧерМета ( и всяцкие " авторазборки") 5) а снятые родные кулаки - выбрасывать не надо. Неспешно отреставрировать, и установить " для раритетности" незадолго перед продажей автомобиля ( таковая когда- нибудь случится) , или - поменять на что-нить нужное у друзей - раритетчиков.... Шкворни " родня" - кроме "родности" никаких более преимуществ не имеют.

Добавлю: крышечку клапанную лучше от 402 мотора поставить ( с " помойкой" в крышке), не забыв приварить к ней и бочонок массового провода, и кронштейн под КЗ. Удобно. И весьма положительно влияет на " лужепроходимость" такая установка КЗ.

Два вопроса : Вес/ габарит комплекта? и состояние - " залил топливо, дёрнул и " поехали", иль шаманить надобно... Мона - в личку ( мыло)