Федот68

Чё тама петух кукаречет??

Давайте-ка в терминах определимся. Всё же тут уместнее "аншлюс" ( как аншлюс Австрии Германией в своё время), а не "аннексия" ( тот же раздел Польши Германией и СССР)

Унификация под спайсеропотроха ??

Век живи,дураком помрёшь.. Спасибо.

а дойти до "Всё на УАЗ" ( Гр.шоссе .3) или до лабаза "Запчасти ГАЗ/УАЗ ( на Глаголева) - религия не велит ??

Ты этаа... Кнопочку-то жамкни, а ?

Нет. Тот бак - больше похож на "запоровский". Стоял сзади спинки сиденья. Ну а 51А бак не имел такой "сиськи" вниз. ( насколько помню).( у "просто 51" бак был сбоку на раме, а 51А - под сиденьем ) Владельцы ГАЗ63 поправят, есличо

Про себя скажу : В УАЗоид лью Луксойловскую трансмиссионку. По САЕ - не помню ( вроде как 75Х95). Полусинтетика. По АПИ - Гл5. На карман не давит. А машинка - довольна ( и крестовины в том числе)

Ты же сам сказал, что ТОЛЩИНА вкладыша гуляет от +2 до -2 сотки... Толщина одного вкладыша - это размер по радиусу ( сам же сказал, что зазор тогда плавает от 1 сотки до 1 десятки - а это 9 соток, как раз две вилки толщины вкладышей) Впрочем - золотое ГАЗоправило - "пять-пятнадцать соток" - и тут работает! Практически все зазоры в моторах УМЗ/ЗМЗ имеют такую монтажную величину :-))

Где нынче найти "то самое ТАД17И" ( "И" - означает пакет импортных присадок. вроде как Лубризолевский,С 1989 в СССР не поставляется - толи фирма сдохла, толи контракт кончился) То говно, что пакует в банки "ВолгаОйл" и подобные под названием "Типа ТАД17" - с ТЕМ САМЫМ маслом рядом не валялось. Лей ЛЮБУЮ трансмиссионку. Класса по АПИ не ниже ГЛ4 . Если стоят Волгоредуктора ( с гипоидными ГП) - то не ниже ГЛ5. ТАК понятнее ? Ну а по качеству - как правило ныне цена соответсвует качеству. И синтетика по САЕ 70Х140 - вне конкуренции. Только дорогая, детка....

Последняя партия масла ТАД17И выпущена в 1989 году. За гол до начала 90-х... Гарантийный срок хранения масла - 5 лет в герметичной заводской упаковке. С 1989 года на сегодня прошло уже 26 лет....

четыре сотки на радиус ? Почти десятка на диаметр ?? Что-то многовато... С таким - не сталиквался

К тому же - с распиленным ЦО ( для установки на УАЗо/ГАЗоноступицу).... Жить на ГАЗ-69 будут. На УАЗе-буханке ( да с перегрузами постоянными) у меня больше пятилетки прожили Без проблем. А вот о балансировке такого колеса на стенде с центровкой конусом - можно даже не думать. Только с опорой , аналогичной ступице ( креплением за штатные шпилечные отверстия)

Зачем заморачиваться с точной работой точным мерительным инструментом ? Коль цель - не подобрать "заочно" пару деталей, а соблюсти ( проверить)правильность сопряжения тех деталей, что держим непосредственно в руках ?? И размеры зазоров/натягов ( для каждого материала - свои, не стоит сие забывать) - не нужно помнить. Длстаточно помнить названия посадок ( основных) : Тугая; переходная;скользящая; люфтовая ( про правильность последнего термина - не бейте больно). Названия-то - сами за себя говорят! Собственно - ремонт любого механизма ( и мотора в том числе)и состоит в основном в восстановлении правильных сопряжений деталей этго механизма. Способы достижения результата - это уже "дело техники".

А на гружёной "Колхиде" ( квадратной) с Нижнего до Калуги слабо ? Правда - гололёд был ( что упрощало старт мотора на 1-й передаче)

Разговор не про обработку "снуля" втулки ( хотя операцию брошкования нельзя пропускать) А про подгонку под конкретный палец, когда он туже на группу- другую...

Боевые пионерасы сэр ??

Виталь! Чой-то я не понял - ты дымовую трубу через весь гараж к воротам кинул ? И не поддымливает печка во время растопки ?? Ну а полноту сгорания в своей туробоёлке я улучшил просто : придавил выходное отверстие воздуха с рубашки печки. Поддув в топку , ессно - увеличился заметно. А количество несгоревших остатков - уменьшилось раз в пять.

Диверсант диванный ?? Не. Просто проститутка ( в терминологии Вовы бланка. Тут я с этим старым сифилитиком согласный)

?? Года три-четыре тому в одном Калужском лабазе ( который раньше по запцацкам космичёвым специализировался) на витрине видел две панели приборов ( спидометры) : От раннего 412 и от 408. Конструктивно они идентичны. Но 412 - чёрная пластмасса. А 408 - белая, и циферки хром и стрелочки красенькие... Ляпота. на 408 ценник был 5000ре а на 412 - всего 500 ре.... Вот такая ботва. В хорошем сохране 407 - поди найди. Впрочем, как и "чиста 408". Волг неуколхоженных - гораздо больше ( по целому ряду причин)

Дорогой наш пропадающий Иркутянин! ну прочти темку сначала. Прежде. чем выдавать гипотезы. Про апгрейд существующей дровяной ( иль котла типа КЧМ) печки горелкой ( неважно - на масле, соляре иль газе) - ты прав. По совокупности для масла лучше всего - горелка товарища Бабингтона для такого апгрейда подходит. Но некоторые пользуют в этом качестве и нижнюю часть "сапога" , но с изогнутой ( из стандартного отвода) "кукурузой" ( камерой подмеса воздуха в пары масла).

Узкие кольца в широкие канавки - НИЗЗЯ. Ибо главный параметр выбраковки поршня на 4Т моторе - именно вертикальный зазор кольца в канавке. Ну и на мой взгляд - 0.3мм - маловато. Я делаю не меньше 0,4-0,45.Ибо очкую полопать кольца при нагреве... 1,0мм - терпимо. Вполне допустимо даже для сборки нового мотора ( максимум до замены колец-3 мм этот зазор.) Нуа маслосъёмные мне больше нравятся наборные. Просто нравятся и всё тут. Спорить - не собираюсь. И ещё пара слов по подбору поршней : Посадка пальца - важнее посадки поршня в цилиндре. Про перпендикулярность отверстия под палец в шатуне телу шатуна - не стоит напоминать. Палец допустимо на группу "туда-сюда" к поршню подбирать. Но не более, чем на соседнюю размерную группу . Проверка проста : ( для новых поршней) : нагреваем поршень до 70-90*С ( лио кипятим в воде либо можно и стройфеном, но кипятить - надёжнее). Палец должен входить в нагретый( и смазанный!) поршень легко - от усилия большого пальца руки. Вбивать - недопустимо. "как йух в стакане" - тоже. В шатун палец должен также входить от усилия большого пальца руки. И не выпадать самостоятельно из шатуна при вертикальном ( пальца) положении. Есть "колхозный" способ подгонки шатунной втулки под палец, коль тугая: тупо пробить несколько раз палец сквозь втулку ( ессно, со смазкой).До получения искомой посадки. С поршнем такое не канает. А колдовать с разворачиванием отверстий в бобышках поршня под тугой палец... Слишком геморройное занятие. В обоих случаях ( палец в поршень туго слишком, или "со свистом") дело порой приводит к лопанью поршня по бобышке. Что грустно. Туговатый же поршень в гильзе - притрётся ( правда - коль головка поршня того размера, что надо. базар про притирку юки). Болтающийся ... ничего страшного. Зазор, допустимый для сборки поработавшего поршня - 0,3мм ( на диаметр по юбке). А это - очень много на самом деле. Правильная подборка поршня к гильзе проста : смазанный моторным маслом поршень в гильзе должен плаавно опускаться под собственным весом. Ессно - когда выход воздуха снизу гильзы обеспечен ( не на столе , покрытым сукном стоит) Надеюсь, что все эти премудрости тебе и раньше были известны. Просто так - напомнил. оно не вредно.

Да. Есичо - кольца следующего размера после припилки торцов ( обязательная операция ис номинальными кольцами - проверка зазора в замке ПЕРЕД установкой) прекрасно подходят и следующего размера. Вот через размер - уже некошерно. Через два - тем более...

Смысл? Ради "поменять" , коль работает - НАХУА ?? Если собираешь мотор, то да - толстых колец уже нереально сыскать. Проще другие поршни брать. Но коль гильзы под твои поршни уже расточены - то лучше поищи колечки...