Федот68

По габаритным размерам полносинхра с недосинхрой - одинаковы ( тока на 402 мотор полносинхру без откусывания ушка с передней крышки подшипника промвала не поставить). По поводу ремонта, модернизации недосинхры УАзиной - порой форум. Я темку печатал. Как убрать навсегда самовыключение 3-4 передач.( скоро у тебя одна из них просто включится и не выключится... - поверь уж)

Налицо дикий перелив уровня ( иль грязь в воздушных жиклёрах карбюратора) Независимо от его модели. "родных" карбюраторов как минимум два было. Здорово отличающихся - К22 и К124.( так. к слову) Вдобавок - запозднено зажигание. Что - совсем не гут ( особо на бензине не А72 или А66) Ну и как вариант - посмотри состояние клапанных пружин. Эти моторы могут работать и вообще без оных. ( клапана своим весом вниз падают - закрываются) но - на малых и "около" оборотах ( просто не успевают клапана упасть) . Проверено на ГАЗ52. З.Ы. Сено-солома! трапмлёр на моторе М20 крутится ПО ЧАСОВОЙ стрелке. ( как на жигоклассике) .Тут даже есть описание установки Жиготрамплёра на М20.

"Бывалые" твои - из фильмов Гайдая ? . Рабочая т-ра мотора - порядка 80-90 *С ( мерять нормальным термометром. ибо "показометр" кажет радиацию на Марсе - его тарировать (вносить поправку в показания) надобно.) Да и мануальчик ( на сайте есть) - поинформативнее твоих "бывалых". Смею предположить - сии мудели ещё и шланг вентиляции картера советуют под машину выпустить вместо входа в карбюратор.... При работе мотора при т-ре 40-50 градусов ( 40 - практически температура тела. 50 - рука довольно долго терпит . Но вода 50*С кажется весьма горячей - долго в ней руку не продержишь) - образуется низкотемпературный шлам ( обычно выглядит как " песок") . Одна из самых поганых "загрязнялок" мотора. Долгая работа переохлаждённого двигателя приводит к неминуемой быстрой ( втрое- четверо скорее " нормапльного" срока) замене масла и маслофильтра ( коль уже поставил нормальный). Либо - тупо засиранию ВСЕХ маслоканалов ( коль "родня")

Действительно - какому умнику пришла в голову идея закрепить РЦС на раме????

Тебе ж на сайте коллеги Штольца наиподробнейше всё разжевали. Только добавлю к высказыванию Льва - если не лениво - перебери рессоры ( один лист с правой- один с левой) - таким макаром выровняешь их работу.

После расточки посадочных мест в блоке. И то - условно. Ибо отличие блоков 402 и 410 - ещё и в уширенной водяной рубашке 410 . ( толкатели на 421 и 410 моторе можно вынуть ТОЛЬКО вниз - в сторону распредвала)

Успокойся . и зайди в нормальный электролаюаз.( их наверняка в Уфе не меньще пяти разных контор) . Поймай "за "йайцы" их директора/главного манагера, и пытай его до получения результатов. Проводку тяни ( не жлобясь) - сечением не менее 1.5 мм2 . "силовухи" ( типа света головных фар) - 2, 5 мм2.( кое что и 6 и 10 и 25-50 квадратов) Перебор? - есть немного Но оправданно надёжностью..

Шайбами упорного подшипника коленчатого вала. От "51" мотора. Но лучше - от " 24" ( 402 и всех УАЗиных). В автолабазе - порядка 50-100 рублей стоят.

Правильно расточенный/отхонингованный и правильнособранный - примерно столько же, как новый до первой расточки ( может и больше - ключевое слово " правильно" - что зачастую в моторах, собранных немытыми ногами сборщиков на УМЗ " неприсутствует") З.Ы. Неплохо поменять шатуны/поршня - на аналогичные детали от 410 мотора.( ИМХО)

Если мне память не изменяет - на "52" карбе - она тоже стоит. И на его варианте К22, и К126. Но отключается ( обходится) - на раз чихнуть.

Тему читал? Лучше - фирмы "Бейджин". ( и крепче, и надёжнее УАЗиной, и родная РК с суперпонижайкой и не торчащая под раму вниз остаётся) Стаёт без вопросов ( кроме новой дырки под рычаг переключения). Вопрос один - как её из Китая притащить.

"по дыркам" ( кроме " нижнего" ряда шпилек крепления КПП на колоколе) - такой же. Разве угол наклона лап переднего крепления бывает разный ( УАЗомоторы и Волго-Газеле) Проблемы будут с установкой на родную 69раму- " разруливать" симтуёвину с правым задним углом мотора ( либо что-то пилить - колокол или раму, либо мотор поднимать выше. А значит - и кузов, и РК ....)

Только болтик ( винт с шестигранной головкой " на 10" - если уж грамотно говорить) - не М10, а М6.

Бывает - прокачной штуцер стоит так, что не подлезть к нему ( мешает рама , или тяги , иль ещё какая хрень ) - в этом различия.

Не припомню существенных его отличий от более позднего К135 ( на ГАЗ-53 и 3307 штатно шёл, да прекрасно на ЗиЛ 130 себя показал) Те же две " параллельные" камеры. Только ( ИМХО) - " параллельный" двухкамерный карб на моторе ГАЗ52 - изврат и гуано полное. Однокамерник ( с соответственным коллектором) - проще, надёжнее и вообще безгеморный в настройке.

???? Поделись технологией извлечения гильз из 421 мотора

У тросика - квадратное окончание. Под него ( и в шестерне привода , и в спидометре) - соответственно квадратная же " дырдочка". Видимо - тросик приклинило , и провернуло в "дырдочке" на 1/8 оборота. И стоит он там врасклин. Попробуй его провернуть обратно ( в какую сторону - поймёшь, крутя выходной вал РК) В случае свободной посадки нового тросика ( с большим люфтом) - не отчаивайся. Я выходил из ситуёвины обваривая его кончик полуавтоматом аккуратненько , и обтачивая до плотной посадки в гнездо.

Смею предположить сей чудный провод - " старорежимный" " с распределённым сопротивлением" ( жила из спирали) . Красненький такой. Гуано труднопревосходимое.....

Обычно монтажная скоба ( оно же - кронштейн " родного" фильтра тонкой очистки) крепится на левые шпильки помпы. "Справа заде" - проще тупо за коллектор выпускной. Можно справа впереди - за кронштейны генератора, а сзади = за крепёж стартера. Вообще-то моторы 21-24 семейства достаточно прочные. И выдерживают своё "выдёргивание" практически за любую резьбу " туловища"( кроме , может - крепежа крышки ГБЦ)

1) Хрен с ним , с Нашим авторитетом ( фигня сие полная). Но : лично у меня НИРАЗУ не было проблем с установкой ЛЮБОГО РЦС от "Волг"( 21-24-31029) на уазы . ( любые). Кроме расположения " прокачного" штуцера. Более того - "по потрохам" почти все они " поузловО" ( отдельно корпус, отдельно поршень, отдельно штанга , толкающая вилку) - взаимозаменяемы ( мона подобрать оптимум) Посмотри в ГТЦ. Может "главная" манжета " мандит? Или " уплотнятельная" ? ( жидкость наружу не пущает, а воздух - сосёт) . Или сам цилиндр - уже не цилиндр, а "банан"?( от износу) . То бишь евонная производительность мала. Ещё ход ( посложнее) - увеличить ход ГЦС ( путём удлинения плеча "качалки") . 2) поставь "лепесток" корзину. 12 мм для неё ( по концу вилки) - " выше крыши".

Порой форум ( раздел " трансмиссия" не так уж и велик) - тут не токмо чертежи. Но и подробный отчёт с фотографиями сей чудной крышечки был... Хотя " по месту" сочинить ( на основе доступных технологий) - не такая уж и сложная проблема.

для подбора вкладышей ( любых к любому мотору) необходима справочная инфа : 1) внутренний Ф постели вкладыша ( иль Ф шейки , по которому он работает) 2) наружный Ф вкладыша ( размер его постели) ширина, расположение замков , и " протчее"( канавки/отверстия) - маловажные параметры , ибо " напильнингом" лечатся. Распространённое мнение о " нелюбви" "люминёвых" вкладышей к " старорежимным" ( " под баббит" ) шейкам - заблуждение. Ибо : А) "по штату" при работе шейка вкладыша не касается ( "летает" по масляному клину) Б) к тому времени, когда "люминёвый " вкладыш стирается ( холодные пуски, и просто недостаток масла) - пара- тройка баббитовых уже должна быть заменена была бы....

Волговский - от Волги с 406 мотором? Или какой??? Известные мне ВСЕ Волговские ( с 21 по 3110 с 402 ) РЦС - абсолютно взаимозаменяемы с УАЗоРЦС " всборе". И все ставятся на М20 без особых проблем. Необходимый ход вилки при лепестковой корзине - заметно меньще хода вилки при " лапчатой". Потому считаю - ГТЦ от "Жигулей" должно хватать. Собака может быть зарыта в люфтах привода от педали до ГТЦ.

Дело не в чистом свежем масле ( по мере его " старения и , ( параллельно) - "забивании" маслофильтра датчик начнёт чаще срабатывать. Дело - в чрезмерной чувствительности датчика . Попробуй проверить мех. манометром ( поверенным) - реальное давление " включения" лампочки наверняка тебя удивит. Подбери " правильный " датчик ( опытным путём) и езди спокойно.

Да просто подключи датчик к прибору ( в снятом виде) и " помацай" поплавок ( " снизу доверху") - самое простое. К сожалению - " наши" " старорежимные" датчики - " на спиральке". Что хуже современных - " на металлокерамике" . При съеденой ( стёртой) дорожке - тупо перегибаем язычёк токосъёмника на другую траекторию - и получаем второй ресурс датчика.....