Федот68

Вот как раз от буханки и имеет смысл попробовать. Только с нижней "шкуркой" и вааще каркасом - работы очень много.

Поаккуратнее с дешёвками итальянскими. Нормальный полуавтомат должен: а) иметь включение дуги " с курка" , а не постоянно , как на итало-кетайцких макетах . б) иметь плавную регулировку подачи проволоки , синхронизированную с переключением " силы тока" ( делений коей - не менее восьми) в) нормально работающую отсечку газа ( тоже " с курка") г) принудительное охлаждение ( вентилятором) д) желательно - горелку на "евроразъёме". ( позволяет нормальную горелку ставить) Ну и куча ещё других параметров. Более или менее важных в зависимости от области пользования " игрушки". На сегодня нормальный аппарат ( новый) начинается с 15- 18 тыс. рублей . К сожалению.

Потому , что там должны быть именно колпачки , а не маслосъёмные манжеты / сальники, как на современных моторах. Позже стояли манжетки только на впускных клапанах. Эти колпачки поищи в отделах грузовиков. Либо ( что лучше) поменяй направляющие клапанные на современные.

Посмотри повнимательнее - как аннулирован. Если с установкой полнопоточного фильтра "от Жигулей"( вместо фильтра грубой очистки) - то это единственно нормальный вариант смазочной системы. Еслиже " просто выкинули" - то всё равно ищи/ изготавливай переходник под нормальный маслофильтр. Ресурсом мотор " спасибо" скажет. По замене на "21-24" движку ( хоть 21А, хоть 402иль 421) - выиграешь в мощности и ремонтопригодности ( полезно для каждодневной езды) Но пропадёт устойчивая работа под нагрузкой " на сверхмалых оборотах" Что козырь нижнеклапанных длинноходных моторов. " проползаемость" по гуану сразу исчезнет Будешь как " обыкновенный УАЗовод"...

А ты от чего мосты взял - от "Хунтера"? иль от " Патрика"? Вроде бы по каталогам мосты "Хунтера" с обычной (1445) колеёй( полуоси передние со " староУАЗом" точно взаимозаменяемы). А вот "Патрик" ширее - 1600мм....

А не судьба у понравившегося производителя подобрать свечи к своему мотору по каталогу? учитывая и размер ( в т.ч и длину ) резьбы, размер " под ключ", тип уплотнения ( кольца или конус), наличие / отстутствие помехоподавительного сопротисления , ну и главное - правильного калильного числа.? Нравится Бриск - покупай Бриск. Нравится Чемпион - бери его.Финвал? - мож и он тебе глянет. Проблема в том , что " родные" свечи у всех очень достойные. А вот количество ( и качество!!! ) подделок продукции каждой фирмы - вещь непредсказуемая.

Деточкин прав - в основе "67" Причём споддающейся " расколхоживанию" филейной частью. И , главное - родной рамой и передней подвеской ! .Есть шанс , что и агрегат ( мотор - коробка, а особенно - "РК" на месте)А кто -то не знает, как в " роню" раму привасти на своём уколхоженном "67"....

Ты лучше про сварку аллюминия поподробнее . Чем , как и что варить могёшь. Не сказать , что полноценная "тема" есть . но кое-какие мысли в тупой башке роятся....

Дело в том что они тоже денех стоют. И подчас не меньше "Камазовских" ( новые). В случае " слепила из того что было" всё зависит от вкуса и квалификации " лепильщика", а не от первоначальных ингредиентов. Такое моё железобетонное мнение.

"Обратная унификация ", типа. Старую деталь снимают с производства. А новую, но " лезущую", да исчо зачастую реально лучшую - на уровне каталогов рекомендуют к установке.Нормальная практика ( см. год последнего редактирования каталога) Есть шанс подобрать комплект муфта/ступица и со старой ступицей. Изнашивается в основном часть шлицев на муфте - куда при работе зубцы венцов включения шестерён упираются. Посмотрел фоты - сомнения как раз насчёт КПП. Какие-то непонятные следы на посадочных местах подшипников. Похоже - на износ при больших пробегах. ( когда и подшипники не " с пресса/ молотка" а " от руки" влетают на место.) Да и привалочная крышки - с какими-то больно сглаженными кромками. На неперебиравшейся коробке плоскость присоединения кулисы почётче вроде бы должна быть... Хотя мож и глюки .

А ты уверенный , что это пробег новой машины? А не после капиталки на хранение? . Да и во время хранения - " типа прапора" могли влёгкую и махнуть коробку на старую. Один Х при обычных проверках( типа завёл и круг по двору) эту неисправность не усечёшь.

Если боишься , что будет гореть ( хотя температура ГБЦ снаружи всегда меньше 100*С)-купи в любом солидном автомалярном магазине термостойкую краску для глушителей. Есть и в аэрозольной упаковке. Достаточно большой выбор цвета ( как минимум - чёрная и " серебрянка". До 400* С температуру держит. Проверено. Глушитель и приёмную трубу красить можно. Но жабит. Недёшево.

Чё тут думать - " от восьмёрки" при диагональном приводе тормозов. Однозначно. ( иль "от ШНивы" - но, по- моему, они тока кронштейном отличаются) Вот регулировку подобрать - посложнее чуток. Но тут мануал от той же " восьмёрки" в помощь. Но фишка в том , что при диагональном приводе машинку и так ( без " колдуна" ) гораздо меньше " крестит" . При исправном хотя бы одном контуре ( в т.ч. и колодки/ барабаны) "На ГАЗо-УАЗе и сначало надо создать достаточное тормозное усилие, прежде чем его делить - " колдовать""......

ВВ провода - однозначно силикон. Вот с металлическим сердечником и добавочными сопротивлениями в колпачках ( как Бошевские для "Мерина" старорежимного) , или "обыкновенные" с углеволокном - вопрос религии. При выборе силикона с углеволокном - полезно выбрать с наиболее солидными свечными наконечниками. И "Тесла" и "Хорс" выпускают неплохие комплекты "на 402" мотор ( отличий от "21" немало, но на взаимозаменяемость свечных проводов они никак не влияют) Насчёт свечей - лично я пользую "НЖК-6" С В- образным вырезом на центральном электроде. И на "21" моторах ( 451 и 417) и на "24" ( 402 ) Причём - независимо от марки бенза( высоты ГБЦ) Просто "5" от НЖК " короткую" найти почти невозможно в Калуге. Таблицы же взаимозаменяемости свечей ( у каждой фирмы/ страны - производителя - своя система маркировки) всегда есть в солидных автомагазинах. Если нет - иди наф оттудова. Лохотронщики, разводилы и кидалы - однозначно.

Кольца синхрона - одинаковы с "недосинхронной "УАЗиной коробкой(с/о) Муфта , пружинки и сухари - соответственно тоже. Вот " сердцевина муфты как по шлицам - если честно не знаю. Дело в увеличившихся осевых люфтах ( всех) - и первичного вала, и вторичного, и посадки 2-ой шестерни... Да и износ колец синхрона - не последнее дело в " оркестре". Замена только одной детавли ( части узла) - вряд ли вылечит " всерьёз и надолго" .

Я тебе уже сказал - держись от этого продавана- лохотронщика подальше. в любых делах. Нервы, время , деньги , да и сам - целее будут...

Единственное мне известное отличие коробок "53" и "3307"( " старой" четырёхступки. Щас пошли пятиступки, со " старухами вааще ничего общего) - это неприсутствие в "3307" синхронизаторов. Вместо них - двойная длина венцов включения на первичном валу и третьей передаче.. Да, необходим двойной выжим при переключении. Но зато - просто и надёжно. Качество сборки - уже становится неважным. Архангельские друзья " всю жисть" такое же делают и с УАЗиными коробками("недосинхронами"): берём первичный вал. На токарном станке снимаем наф конус синхронизаторв ( делаем цилиндрическую посадку из конуса) Из другой шестерни ( 3-передачи, другого первичного вала- неважно) вытачиваем " ответную часть" - венец включения. Напрессовываем второе на первое, совместив шлицы. По торцу - проварка с последудкющей шлифовкой " соплей" ( полезно под проварку фасочку заранее снять) То же самое делаем и с шестернёй третьей передачи. Собираем коробку, выкинув наф все сухарики с пружинками из вечновылетающего синхрона. Ставим КПП на авто и забываем где оно там прикручено ( тока масло не недо забывать проверять . У меня такая коробка " кончилась" после того, как зиму на воде отъездил. И не мог в толк взять - почему непрогретая машина с места вааще не трогается.Даже сцепление низзя бросить до прогрева.... ) На " 69" КПП - соответственно первичный вал и шестерня 2-ой передачи. Синхроны-то одинаковые полностью.

Нет - скорее " Кинешма". У " еврейского джипа" ( ну в Израиле ТомКар делается - тут никак не отвертеться) совсем другая схема задней подвески - как у триально-трофийных "котлет" . На продольных рычагах с " находящейся в ней внутри" трансмиссией ( тупо сам мост ( редуктор) совмещён с осью качания длинного рычага. Внутри рычага - приводная цепь каждого колеса.Что даёт просто потрясающие хода задней подвески в сочетании с очень хорошей прочностью и надёжностью.)

Постоянная болезнь Газовских ( 53) и Уазовских ( " недосинхроных") коробок. лечится кардинально - удвоением ширины шлицов включения ( на "53" - деталями от "3307", на УАЗиной - грамотным токарем/сварщиком). Есть мнение , что первопричина этого ( кроме перегруженности узла) - чрезмерный осевой зазор всего набора " первичный/вторичный вал в сборе со всеми шестернями и муфтой включения"... Та же шняга ( и по той же причине) на "пожилых" Запоровских коробках.( особенно - "40л.с.")

Андрей! у коллеги Зриба проблема - сгнивший Терранин кузов проварить. Видимо нет ни места, ни условий. Так что ему подобную переделку глобальную - тоже негде затевать, скорее всего.

Движка - S21 От польских микроавтобусов "Жук" и" Ныса"( делались на базе " Варшавы" - польской лицензионной " сестры" нашей "Победы"). Тебе сказали же - родного в этой машине - фары,да руль.( который от старости сгнил/ треснул) Да и выпускался 69А с 1955 года ( если память не отшибло). То есть это авто - плод ремзаводовской ( либо " частногаражной" ) фантазии. Капот - " кастрированный" ( кручочки- упорчики отсутствуют) мотор - неродной, сиденья - от " тёщиного места" ГАЗ-24(Иль может от РАФа?). Ну и т. д. "Оригиналом " тут и не пахнет. Хотя для " просто поездить" - может и ничо так машинка окажется. Но я бы от хозяина - " разводилы" держался подальше. Пусть резиновому петуху мозг клюёт.

Красная цена машинке - 30-50 тыров. В базарный день. Из " родного" - крышки передних ступиц. Всё остальное ( включая документы) - явно " сборная солянка". Как бы ещё не было " косяков " с номерами мотора/ кузова....

Мы о компрессионных говорим, иль о маслосъёмных? И зазор на маслосъёмных( вертикальный) может быть гораздо больше , нежели у компрессионных. Я про это говорил. "старые "же и " новые" кольца компрессионные имеют разницу не меньше 0,5 мм по толщине. Даже если не сломаются - масла накачают в камеру сгорания больше бенза... ( преувеличение, но " не очень") Поршень под замену идёт именно по вертикальному зазору компрессионных колец ( при всех остальных признаках " в норме"). А на 2т моторах поршень может и два- три комплекта цилиндр - кольца пережить без проблем.( на кроссомоциках - проверено)

Есть у друга мотор " на 88",сменённый предыдущим дедом на "М20" " типа ради экономии бенза2 - наивный... Но ради такого вопроса - прости. потрошить его не стану. ( типа мотор рабочий - ставь и катайся) . Если найдёшь " пружинного" " иностранца" на Ф88 и толщину " о 4 мм" - то не вопрос. Но ежели будет маслосъём побалтываться " по высоте" ( поболе компрессионных. но до 0,15-0,30мм, думаю) - нехорошо ( разбивает посадку типа) , но " несмертельно". Ежели " не лызе" - к токарю без базара!.

Расточить - не вопрос у любого токаря. С уточнением качества кромок канавки ( что на самом деле на маслосъёмных - не критично)