Федот68

Триплекс - роликовым стеклорезом ( с обеих сторон с " простучкой") .Сталинит - практически ничем ( мона попробовать алмазным отрезным кругом под слоем воды. Но это - фантастика)

Да ф топку ентих матиматикофф... Они арихметику за первый класс ( ну край второй) начальной школы подзабыли напрочь.

Ничем "родная" "Мерсовская" не лучше той, что сейчас свободно продаётся во всех Газозапчастёвых магазинах.. ( белая такая, типа "с тефлоновой пропиткой")

Угу. Тока 3,14Х 0,81 = 2, 5434. А не 1, 03. Если куркулятор звиздит - посчитай в столбик.

Нет ничего проще промера. Да и на глаз можно присобачиться различать - по толщине пояса от свечного отверстия до привалочной плоскости ГБЦ.

Всегда считал, что по оборотам моторы М11( 12, 51 , 52) и М20 - одинаковы. Ибо отличий по " коленвальной " группе - одно. ( шатуны). Маслонасосы имеют согласованную производительность ( "52" на треть "мощнее" чем М20). Вкладыши - "головная боль" - одинаковые...

Научись учиться, дорогой. Между " ляпнуть не в кассу" и советом абсолютно " в тему" - " курить мануалы до посинения, а ежели чо неясно - милости просим за разъяснениями" - есть две большие разницы. Для того, чтобы иметь великое самомнение просто необходимо в теме, про которую идёт речь разбираться как рыба в воде. Иначе под определение "ХАМ" ( тот, что сын дедушки НОЯ) аккурат ты, мил человек , и попадаешь ( почитай Ветхий Завет - книга , почитаемая и иудеями, и христианами, и магометанами. И стоит её как минимум воспринимать как кладезь мудрости .Основные положения человеческой морали там весьма подробно прописаны, " в первоисточнике", так сказать) Вот когда научишься хотя бы отличать Главную Пару от Головки Блока - тогда и будет спор по существу. А пока твои козяки - всего лишь позёрство мальчонки лет трёх от роду , пытающегося доказать предкам кто главный в семье. ( сорри за эпатажное сравнение, надеюсь - поймёшь, а не воспримешь как очередную попытку обхамить тебя, "белого и пушистого")

Дык я тоже не ездил . Это - " отзывы лучших собаководов". Поездивших и " тогда" , и " сейчас" ( в каком-то журнале читал очень подробный отчёт о восстановлении такого пепелаца. По- моему, в Днепропетровске.)И определяется именно " компромиссной " схемой посадки. Недаром наш аналог - ГАЗ-62 так в нормальную серию и не пошёл ( "63" с кузовом " как у Додж3/4)

Вот я тебе отвечу, а ты станешь обижаться... Отвечаю: А где гарантия. что ты Асилишь прочитать ответ? . Если ниасилил ни мануал заводской, ни посты по теме на сайте? Теперь ответ по сути: "бензиноприменяемость" на всём семействе "21"-"24" моторов ( по крайней мере- на 2, 45 литра - 21а,451, 414, 417, 4178, 24, 402, ) - определяется просто - линейкой ( мона штангенциркулем, но точности даже канцелярской линейки - достаточно): по высоте головки блока. ( расстоянию между привалочнвми плоскостями - которая к блоку, и которая - к клапанной крышке). Если 98 мм- то "76" бензин. Если "около 94"( толь93,6, толь94.4 - всё время путаю) - то под "93" бенз. Это то, что касается " штатных", с завода . После проточки/ фрезеровки высота уменьшается, увеличивая степень сжатия и потребное октановое число топлива. В старых мануалах указывалось ещё различие в трамблёрах - разная регулировка центробежного регулятора. Но. видимо в связи с осознанием "качества" изготовления ( "разбег" между двумя даже новыми трамблёрами превышает размер необходимой корректировки) - это положение тихо " убралось" из большинства мануалов. А те, кто владеет тонкостями настройки автоматов опережениф - нынче суперволшебники ( вымирающие. ибо инжекторы на дворе)

Ф топку твоего дедушку. Дело в том. когда он учился перебирать моторы было два масла - " нормальный " автол ( М и " восстановленный" ( то же " типа М8, но перегон из отработки) Сейчас же масел - как собак убиенных разных. Любая синтетика ( и полусинтетика, и минералка хорошая) отличается повышенной ( по отношению к " старорежимным" маслам) " липучестью" - способностью оставаться на вертикальных поверхностях. ( проверить это качество легко - попробуй смыть масло с рук.Всё поймёшь сразу. Кстати - хороший способ проверки на " отработанность" масла) Так что нафиг трансмиссионку ( любую!) при сборке мотора. Да и среди трансмиссионок ТАД 17 - отстой полный нынче.Тем паче её " легкотекучесть" - не есть ГУТ для ГАЗоновской трансмиссии.

Этто усё по- правильному. Мне как-то достался УМЗ451 " с военного капремонта" ("реэкспортный" из ГДР) . Нормально-таки отходил свой срок. Когда застучал - разобрал его. И о....л : Коренные -то были как и положено. Одного размеру. А вот шатунные вкладыши - один "БМВ", один "Опель", один "ЗМЗ" , ну ещё один остался неопознанным. И все РАЗНЫХ ! размеров. При этом - работел мотор без особых претензий, честно. Так вот перебирали моторы "братья по соцлагерю", блин.

1) всё от многих факторов зависит. Может и хватить. ( на нашем "Мерсе-813" при кончине радиатора поставили от УАЗа , перепаяв патрубки . - всё ОК. А там дизель о 6-ти горшках и 150 заявленных " кобылах". машина - аналог "зубрёнку", тока 1973 года издания) 2) не каждая ЗиЛовская коробка с пятой - "повышайкой". Вот от 157 ( 164) - вроде так и есть. Но мне сдаётся - по крутмоменту и Газелевской хватиь должно. Машинка же довольно лёгкая... ( сравнительно с той же Газелью)

Ответ неправильный. Правильный ответ: 1) на координатном станке расточить посадочные места до диаметра посадок втулок ( стандартных " старорежимных") 2) прошлифовать распредвал ( либо взять новый) 3) в оправках, имитирующих посадочные места блока под втулки проточить втулки по распредвалу, с натягом от 0,005 до 0,01. 4) запрессовать втулки на место , не забыв " расчеканить" их торцы( типа "раскатать" ) - для предотвращения продольного их перемещения, ну и тщательно следя за совпадением масляных отверстий. 5) забить на место распредвал, снимая им самим микростружку с посадочных мест. 6) самое геморное - распредвал "раскрутить". При правильно подобранном " натяге" при расточке - сложнее сказать, чем сделать. По такой технологии мне не раз перевтуливали моторы. Всё ОК.

Про "67" : Ох и наплачешься ты с ним!. - рама "Уколхожена" в каку установкой рессор от 69 передних, но мосты - родня. Вплоть до передних ступиц. ( что редкость).Если родная "раздатка" на месте - то это уже бонус. Про " зверотанк" - неплохой образчик сельского " колхоза". И именно в этом виде имеет право на жизнь (ИМХО) Мой личный опыт общения с моторами ГАЗ-52 убедил меня в преимуществах как раз однокамерного коллектора , да с карбом К-22.( классно иметь возможность регулировать расход топлива самому по обстановке) Двухкамерный же коллектор "52" является по сути двумя однокамерными ( каждый на свои три горшка), как и модификация для него карба ( и 126 и 135). Канает карб и " от 53". ( мож и есть косяки с настройкой жиклёров, но несмертельные)- он тоже по сути - " два однокамерных в одном корпусе" - камеры параллельные. Кроме гемора настройки ХХ - никаких особых преимуществ. ( " повышенное проходное сечение" - фигня. Реально работает тока на повышенных же оборотах. Коие этому мотору противопоказаны ( по крайней мере до модернизации коленвала)

Похоже, придётся начать выкручивать шпильки ( скорее - варварским способом, как описано выше)

ХЗ. я не химик. Но промыть полюбому. Лучше - чистым спиртом . Хотя... БСК - это изопропиловый спирт + касторка+ краска( красная типа, шоп не путали, но бывает и выцветает) А ДОТ 3,4 , Как и любая "белая" тормозуха ( типа " Роса" , хотя онна под требования ДОТ3 канает)- на основе этиленгликоля. Т. е "Белая "- на вкус сладковата, а БСК - горчит. Но обе ядовиты. Можно сказать - смертельно.

"Холодная" - с выключенным зажиганием и , ессно , от постороннего "источника вращения". "Горячая" - почти штатный режим мотора. С нагрузками " по графику" ( или просто пониженными). Никто не говорит, что холодная обкатка вредна. Просто смысла с ней морочиться при правильной сборке мотора нет.

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968 Уже "Боян". Но инфа - аккурат в тему. Вся " ненадёжность этого мотора - вкладыши К\вала. Особенно - шатунные. Больше "косяков " нет. Большой вес при относительно невысокой макс. мощности полностью компенсируется паровозной тягой " на низах" классического нижнеклапанника. Тем паче по схеме - у тебя почти легендарный "61".

1)Вероятнее всего - уже "УАЗОмост".Не надо колдовать с тягами (если они в поряде, без люфтов) 2)Проще. Но: в переднем мосту - от 3160 отличий - главная пара и кулаки. сам чулок- одинаков. В Хунтере - ещё и чулок другой формы.(Хотя стоп. Чулки "469Б" и "452"( "69-68") отличаются подъёмом хвостовика ( углом к горизонтали) - "469"( до 3160) - 6*30", а "452" - 0* 30". Полезно при установке на 452 или 69 ставить именно 469 чулки. - с помощью переварки подушек , иль просто подкладки клиновых вставок " об 6*". Для увеличения кастора - угла продольного наклона оси поворота колеса.Полезно на трассе - устойчивее машина.) Для замены кулаков мост снимать с рессор не надо. достаточно поддомкратить машину ( вот как открутить пять "волшебных " болтиков, крепящих кулак - отдельная пестня) Задние мосты - тоже . Вплоть до 3160 с 1957 года только главная пара и тормозные цилиндры другие . ( " колхозные" мосты) Можно купить Патрика, иль Хунтера и вкрячить на них 69 кузов. Но зачем? 3) http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=59255

Тока смотри , не попадись: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=85728 Газон ( как и УАЗ) - та машина, которую надо делать САМОМУ. Либо в солидной конторе ( Галагрин и подобные), но там денех хороших за работу берут.

Ну чтож. Определились малёхо. По порядку: 1) Ты не уточнил - какие именно " роные" мосты у тебя стоят ( какого года издания) 2) Если " до 1957 года" - то раритет сами по себе ( ступицы с " разными" подшипниками и в заднем сальник полуоси присутствует) Скорее всего - либо " чиста69", либо "69-68"( сиречь "452" с сошкой от "469") Хоцца дисковые тормоза ? - тогда либо рулевае кулаки в сборе от 3160, либо от Хунтера/Патрика.( но дебильные "хунтеровские" шкворня надо сразу менять на " нормальные" с роликоподшипниками) Есть ещё вариант - в любом журнале 4Х4 , иль Полный Привод есть реклама контор , торгующих установояными комплектами дисковых тормозов ( на передок). с " попкой - сложнее. И в приобретении/ вживлении железа, и в регистрации - не проканает " установка узла от последующей модели завода" Про коробку/ раздатку - лучший вариант в темке " а всё-таки воткну". Про сиденья - лично я просто балдею от "родных", да с родным силовым агрегатом. Просто пестня!. С пеной - поаккуратнее. Если есть "ходы" на промпену( чем теплотрассы утепляют) - то всё ОК. А " обныкавенная из баллонов" - гигроскопична сильно. Это её основной недостаток. ( ну и для подварки при кузовном ремонте затрахаешься удалять) По мотору, если дело дойдёт - поменяй ГБЦ на УМЗшного производства. Они надёжнее. С некоторыми хитростями ставятся любые ( от мотора с верхней помпой). Ну и научись читать не только ответы в "свою" тему. Полезно. И для образования, и для морального здоровья. Злому модеру: раздел " строим внедорожник" - вполне уместен, по-моему, для подобной темки.

1) по докам мона понять , что мотор - " родня", т. е М20. 2)ЗМЗ 451 - зверёк неизвестный. А вот УМЗ 451 - вполне. Все рекомендации канают от мотора "414-417".Т. е - из любой УАЗокниги. Если он не " последней серии"- т. е. присутствует фильтр грубой очистки масла ( такая хрень с рукояткой на правом боку внизу) - тоэту хрень наф оттудава. Чертежи переходника под "Жигин" маслофильтр - на этом сайте присутстыуют . Как и обсуждение способов установки. Все остальные отличия - непринципиальны( т. е. мануал на 417 мотор вполне канает. ) Тока рекомендую все болтошпильки с фиксацией гайки " под шплинт" перекрутить на нормальносовременные " под герметик/контрагайку".( на " современных " резьба полнее. и лично мне неизвестны случаи самоотворачивания ни шатунных , ни коренных "новых" гаек даже без всякой фиксации. Толко затянутых правильным моментом. А вот на "старье" - случалось" ловить" шатунную крышку ( вроде и нормальнообтянутую, и зашплинтованную)

Сколько людей- столько мнений .Мои " пять копеек" про масло и обкатку: 1) правильнособранный современный мотор из правильноподобранных деталей обязан заводиться " с ключа" с самого первого пуска. Лично я " на месте" выжигаю около 10 литров бензы. "первичная" обкатка считаю завершени, когда мотор спокойно можно завести " с кривого". ( и на холодную и на горячую) Потом - тысяча - другая без " диких отжигов" и перегрузок. Следующая стадия обкатки ( считаю её фактически завершённой) - когда мотор без проблем проворачивается за вентилятор ( иль шкив генератора) по крайней мере до" упора" в такт сжатия. 2)При " старорежимной" обкатке ( после корявой сборки из хреновых деталей) происходит дообработка шероховатостей и " сбивание углов несбитых". Потому и такие дикие усилия. Нормальная обкатка ( без дообработки деталей) - в основном " досаживаются на место" вкладыши подшипников. И всё. На " правильном" моторе даже после 150-200тыс. пробега на вкладышах - " следы начала приработки", а на цилиндрах -" отчётливые следы хона". Это , конечно - идеал, и немного фантастика. Но вполне достижимая. 3)Про масло: Оно " слишком хорошим" быть не может. Потому лью сейчас Маннол синтетику по САЕ 5Х50. ( жиже "5" читал " нерекомендацию завода" - не понял почему, а "50" - это " на горячую". Т.е это масло при т-ре 100*С погуще малёхо , чем МС-20( неплохая " печка" для сравнения) Поскольку известные мне промывочные масла - все минералки, а масло "досуха" никогда не сливается - то сразу заливаю то, на чём ездить буду. ( по- правильному система моется одной- двумя порциями масла, что в неё потом будет залито) После тысячи- другой меняю маслофильтр. При подозрениях ( нехороших звуках) - сливаю масло ( для контроля " на стружку") Масло без нужды не меняю. Почему? - основная причина " кончины" масла - это срабатывание присадок. Оно, конечно активнее при обкатке ( цилиндровые газы по непритёртым кольцам активнее в картер " пролетают")Потому первая смена масла всё же раньше обычной - около 8 тыс пробега против обычных 10. Против стружки и прочей лабыды - есть фильтр. То, что через него проходит - неопасно мотору. Вот вроде бы и все основные " позиции" по обкатке и маслу.

Так он такую и схватил. ( то есть ужо перепутал. Правда, не без помощи тупого мерчандайзера, коему это колено в задний проход надобно вставить) ( хоть и грешно смеяться над чужим горем. Но ничего - опыта прибавилось. А это - плюс) По сути: Павлуха. Мне попадались три типа коленвалов на "21-24" моторы . "чисто 21", "24" - отличаются в основном маслосгонной резьбой и маслосгонной шайбой ( была такая). И ещё " две разницы"( по каталожным номерам не присматривался) - разного диаметра резьба под храповик/передний болт. ( может огорчить при несоответствии) и немного разной " тугости" ( сорри, что по -колхозному, но понятно) посадка шестерни на её шейку. "402" коленвалы ( "24") отличаются более тугой посадкой, нежели "417".( имею ввиду " типа заводские") Под сальник надо перетачивать блок в сборе с крышкой. На хитром координатно - расточном станке. ( на нём же после наварки восстанавливаются постели коренных вкладышей " в случАе чаво"). Но станок довольно редкий и работа на нём - дорогая.Сам думал " схитропопкить" в своё время, когда такие колена пошли. Но хорошая вентиляция картера в комплекте с правильной набивкой - делают чудеса. Доливка поллитра масла на 5 тыс км - это реальность.

Стартер подойдёт от любого " старого" УАЗоВолгомотора. Точно по индексам моделей - покопайся , были подробные темки ( с точными артикулами стартеров . Таурус этим " грешит " - точностью) В двух словах на сегодня лучший - " Ржевский", так называемый "маленький" стартер( он реально меньше габаритами " старика"СТ-230",но и реально мощнее. При хорошей надёжности) На просьбу к торговцам автозапчастями привезти редукторный стартер ( такие - типа" последний писк") они сказали - "хороший он, но никаких запчастей в природе не найдёшь на него". это всё ктому, что ищи "малый" стартер . Лучше Ржевского завода ( есть ещё КЗАТЭ с торцевым коллектором - гуано полное. Саморазбирается и сгорает быстро) Электросхема подключения стартера ( да и вааще принципиальная схема всей проводки) на всех ГАЗонах одинакова ( " уже древних").И на 69, и на52-53, ина 469-452 УАЗах, ина Волгах . Стартер невыключается из-за глюков реле стартера либо замка зажигания. Ну а мотор глохнет при выключении стартера ( зажигание " обрубает". ) - при перегорании добавочного сопротивления на катухе зажигания ( оно же " вариатор" при отдельной от КЗустановке)