Федот68

При всём уважении - от тут-то я с тобой и не согласный....Всю жизнь пользую для наклёпки накладок именно потайные конусные головки клёпок.Поясню: При подготовке отверстия под клёпку обычно пользуются сверлом немного бОльшего, чем голова клёпки диаметра. А заход у сверла - конусной. Потому и клёпка - конусная. Накладки же на диски сцепления давно перестал клепать - надёжнее ( и проще) " фирменный " купить . И по деньгам не очень накладно, и в трудах экономия - он дольше ходит , КПП реже снимать.... ( кста. туда -ТОЛЬКО аллюминиевые клёпки. Никаких медно- латунных . Они при износе здорово маховик и нажимной диск сцепления калечат...)

Типа из-за шлицов под жёсткую блокировку?. На "колхозы" таких "шрусов" ( ибо сей шарнир долговечен, бесспорно . И крайне надёжен. но он неравных угловых скоростей - ШНРУС) - валом в любом УАЗомагазе. Да и два месяца ждать заказа по предоплате не надо. Пошёл и купил. Вот доп. шлицов под блокировку там нет. А надо оно? ( лично я считаю, что " просто юзеру", не спортсмену - кулачковые, аль черсячные самоблоки - ловчее. И париться не надь с их включением, и понежнее к полуосям... " на скорость" редко по бездорожью нормальный человек едет.)

Нее... Мораль в кине " Пятый лемент" сказана - " хочешь сделать хорошо - делай это САМ !". "Хорошо и недорого" - только сам. Причём " недорого" - весьмаа растяжимое понятие. " Хорошо и не САМ" - несколько другими суммами измеряется, чем в этой теме озвучено... ( в том числе и на функции " независимого аудита") " Хорошо , недорого и не САМ"- это из области абсолютно ненаучной фантастики. " от Кашпировского" или " от Ванги" ( про " потомственную гадалку Марию/Галину/Василису", из газеты " из ног в уши" даже не говорю)

Возьми один и второй в руки. Померяй . Сверло и развёртка - не самые редкие инструменты. Но лядом буду - это не панацея ( хотя один из способов поднять ресурс мотора)

+555. Добавлю только ( немнога оффтоп) : Всё геройство на Земле - от чьего-то раздолбайства ( хотел соответствующее слово - боюсь забанят) . Не будет раздолбаев - не станет и героев. Я за искоренение героизма таким способом....

Ойл! до хрипоты спорить не буду. Но! на УАЗах и ГАЗ-69, что мне попадались - рули одинаковые( по Ф, по посадкам и " начинке - вапрософф нет) А вот на " 52", " 53", "КаВЗе( на базе "53"), что у меня были - сантиметров на пять- семь ( примерно) Ф руля больше. Про "66" врать не буду. Предположу, что как УАЗовсккий( гидрач всёж присутствует)... Вот на "Львовских" погрузчиках - тож , как на УАЗе. К тому же - лет 10 " с лишком" моя фирма арендовала цех у неслабой автобазы ( точнее - Дорожно-Ремонтного-Строительного-Управления) , с парком в 300 единиц техники, в основном - " 53"и "Львовские" погрузчики( асфальтоукладчики). Моторист конторы - ессно, лучший корешь...

На УАЗы, ессно. Практически на все до 1997-98 годов.( позже - пошли вариации). На погрузчик Львовский, по -моему... На "больших ГАЗах" и руль немного больше Ф. Если ищешь " бибику" - то много от чего подойдёт. Практически от любого "совкоавто" до середины 80-х.... ( и ГАЗы, и ЗиЛы, и МАЗы, и автобусы всяцкие....)

Нет. Колоди разной длины ( на задних , да и на "симметричных" системах, с жёстким креплением "нижнего" конца колодки ) потому, что изнашиваются по -разному. - " переднюю" сильнее "закусывает" при торможении. "Против скрипа" на барабанных " Москвичах" в передних тормозах на колодки грузики ставились. Но там немного другая система - с " плавающими" колодками. ( как и на "жигулях", и многих других авто). У " плавающих" колодок - накладки одинаковые. Кстати. Если продаван пихает задние колодки/ накладки " одинаковые", и " типа комплект" - посылай его наф. - это левота откровенная. Колодки надёжнее клепать самому . - возьми " заводскую" приклёпку и посмотри на просвет. Сразу поймёшь... А клееным( "Волговским") лично я не доверяю - отваливаются они при хорошей нагрузке ... ( мож на задней оси Волги и работают, а на передней УАЗоГАзона - отлетают в самый неподходящий момент)

По большому счёту - ПОХ. Но лучше - вкруговую, ессно. Да!. и при установке тормозных колодок - ВНИМАТЕЛЬНО почитай какую-нить " умную" книжку про это ( про подводку эксцентриков нижней опоры). Сделаешь, "как по книжке" - тормоза и работают надёжно, и не скрипят противно....

Это что за новость? Во-первых, если у Вас коллектор не "от САКа", то на нём ОБЯЗАТЕЛЬНО ! есть отверстие под штуцер для вакуумного усилителя ( гидровакуума, иль просто вакуума - решать пользователю) Под резьбу. если не изменяет память 3/8" конусную.Завёрнуто пробкой. Если у Вас " старорежимный" коллектор / голова( " квадратный") - то ничего страшного. В любом удобном месте сверлим и режем резьбу под штуцер вакуумного шланга. Если дюймовый метчик - проблема, иль штуцер " родной"( ГАЗоУАЗовский)не "попался" - не страшно - "Жигулиный" тож канает .У него резьба метрическая...

Не "перебери" - а " поменяй" ( на " от "24-31029", тока с резьбой под трубки повнимательнее - разная она бывает) Задние - и "Газелины " канают .( бывают Фи28, и 32.Ф25 - реже.) Фишка - в " самоподводимости" таких цилиндров. Сразу забудешь, что такое " тормоза с.....качка", и забудешь для чего эксцентрики на щитах тормозных...

Подтверждаю. Сам не мог понять , откуда на свежесобранном моторе ( ведро бензы " на холостых + пару- тройку месяцев " завёл, прогрел, в цех загнал , потом выгнал" в режиме достройки авто) выше максимума масло? ( заливал всего 4 литра в 402 - аккурат по нижнюю пимпочку щупа ( чуть ниже отметки " мин".) три раза потрошил бензонасос. Переборка карба ( с заменой " кончившейся " прокладки меж " нижними " половинками, и замена " насосавшегося" поплавка ( из опилкопластика какого-то) на нормальный - проблему решили...Да ещё и свечки " ерундили" . Что в сочетании с переливающим карбом и дало поток несгоревшего бенза в поддон... Первый раз такой "букет" причин в практике...

Точнее - машина не то , чтобы " оригинальная. Но сделана на базе тех авто, которые ныне далеко не в каждом автомузее хранятся - ГАЗ-М и Газ-ММ.. от " современных" , не "для музею", а " шоп ездить" подойдёт реально многое из ходовки.. В твоём авто из агрегатов - самое ценное - раздатка ( " гитара") , и передний мост ( особенно с оригинальными поворотными кулаками/ ступицами) , впрочем. как и задний. Если тормоза " механика " тоже плюс - это оригинал. гидравлика - плод последующего ( иногда " почти заводского ", и точно уж централизованного ) " апгрейда". " почти в один" подойдут тормозные барабаны ( от "Победы первых серий - вааще такие же. - диск стальной, а обод чугунный)Колодки - не уверен, вроде ГАЗоУАЗины подходят . ( Накладки - точно канают) " без вопросов " станут колёсные шпильки. ( с гайками). ширина листов рессор - как у ГАЗ69, 21, Москвичей ( всех) , ну и РАФов( " старых") , да УАЗов - "буханок". Крышка радиатора - до сих пор такая же ( каталожный номер совпадает) на КрАЗе... Сама КПП - " почти" "51" ( при известном станочном парке её из " 51" несложно сделать). Крестовины карданов - вроде бы ( не уверен) " Волговские " канают.... Передний кардан - ЗиС- 101 ( раритет ещё покруче) . Амморты рычажные - вроде бы от " 51"-"63" - такие же. Крышка маслозаливной горловины - тоже от " современных" подходит... Бензин - А-55 ( в поздних версиях А66) а вот масло современное - лучше... Поршни/ кольца от какого-то из "древних" ЗиЛов , вроде бы идут. После расточки - мона и от " 130" вкрячить. Ну резинки на рессоры ( типа " солёные блоки" ) - подобрать нынче не проблема... Вот в общих чертах картина, что тебя ожидает ( это только " верхняя корка". проблемы с восстановлением посадки основного подшипника ступицы заднего моста - отдельная песня. Как и много других " песен" из альбома " востановление ГАЗ-67)....

Про горизонтальность горизонтальных деталей позабыл. И про уклон окна относительно вертикали внутрь - тоже... Да и для каждого типа открываемых створок - свои допуски/посадки. Кстати: качественное окно ( из пластиковых. ессно) -варится одновременно все четыре угла в кондукторе. А не по одному " по очереди". А эту установку дома слишком накладно воспроизвести... Когда мастер работает , глядя на него кажется,что всё легко и просто.Но это " не совсем так"...

Гнилой он, похоже, и очень шибко... Хотя " глаза боятся - руки делают"... Да и рессоры явно просажены. Ну а " колхоз" по кузову ? - всё лучше , чем " гибрид" с "Нивой", аль ещё кем. Да и " дух эпохи", как ни странно, при таком " колхозе" сохранён. Что касается функциональности - потолок слишком выслким никогда ещё в авто не был.А боковой устойчивости - никак не меньше, чем у той же Буханки ( база, мосты те же, а вот общая высота...)

Между перепускным клапаном крышки радиатора и самой крышкой. Ясно же сказали - сбоку заливной горловины. Если отломана трубочка - значит есть дырка от неё Ф около 8-10 мм. туда надо впаять трубку и соединить её с нижней трубкой расширительного бачка. Крышку радиатора лучше купить новую. С заведомо исправными перепускным и дренажным клапанами. Но при пользовании " старорежимного" радиатора с большим верхним бачком - все эти пляски излишни: при нагреве лишний антифриз( ТОСОЛ ( ТМ))выливается. А оставшегося вполне хватает, чтоб при охлаждении ( сжатии) примерно полбачка верхнего ещё бвло. Этого вполне хватает для нормальной работы охлаждающей системы мотора.

Всё зависит от того, что тебе от твоего Газона надо. И в каком он виде ( и сейчас, и после твоего капремонта будет) Если ты "раритетчик- натурал" - то вопрос просто лишний. Если оставляешь " родной" агрегат, да и колёса не думаешь побольше вкрячить - то родные педали оставить проще. А если делаешь " апгрейд" машинки ( другой мотор, другие колёса, и т. д. ) - то есть смысл подумать о подвесных педалях. Почему? - а несколько причин: 1) " родная" педаль сцепления и так иногда " встречается" с колесом. 2) на " подвеску" проще поставить вакуумник ( а он просто надёжнее и предсказуимее гидровакуумника) 3) подвесные педали просто удобнее ( при правильной установке). Вопросы компоновки - все решаемы. ( при известной доле фантазии).

Металлопластик + стеклопакет - реально дешевле, чем НОВАЯ деревянная рама ( + стекло+ покраска+ установка) . Сейчас даже в коровники новые рамы - только пластик. Дерево+ стеклопакет - на порядок дороже ( имею ввиду " фирменную" технологию) " обныкавенные", " старорежимные " рамы - тоже дороже ( при заказе их спецам). "рак", " экологичность" - смешно слышать применительно к гаражу ( если это не тупо " хранилище для техники , без ремонта и обслуги , да в заповеднике каком") . В " обычном" гараже - проблема другая - защита от " непрошенных гостей". Тут - металлопластик - до сих пор " приманка" для этих тварей. Особенно в гараже. Но если " сделай сам " - то дерево . Наиболее бюджетно - найти " старые" ( они бывают и абсолютно новые, "тока поставленные" ) , " старорежимные" деревянные окна. ( у тех, кто в квартире/ офисе меняет их на " новьё). Самому делать металлопластик - не советую. Слишком много "хитростей". Как при изготовлении, так и при их установке. Потому и ставить их - лучше " профям"( которые каждый день это делают) доверять...

1) сказал же - " немного преувеличиваю". И не 2-3, а 10-12 объявлений/ баннеров в КАЖДОМ номере 2) а вот в Калуге ни в одной точке уже года два нет "4Х4 клуб". Да и " изюминка" журнала " кончилась"после ухода Андрея Куприна . ИМХО.

Не путай Божий дар с яичницей - " бесконтактку " с дХ , и " ГАЗо- ЗиЛину" индуктивную схему. Это две большие разницы ( как по принципу формирования сигнала, так и по надёжности работы).

При " Совке" РАФ ( Рижская Автомобильная Фабрика) - был " головняком" по всяцким модернизациям и переделкам " Победы", а потом "21" и " 24". Вполне возможно - это его детище. ( по Калуге ездил " каблук " из "21" - оказалось - по докам "РАФ", при близком знакомстве) . Так что и это чудо - скорее всего " из той же песочницы". А значит - вдвойне раритет....

Я скажу по- другому - при очередном капремонте ( либо просто ремонте с целью замены вкладышей) действительно, при использовании баббитовых вкладышей износ К/вала меньше заметен. Но связано это не с "бережливостью" баббитовых вкладышей в сравнении с аллюминием. А тупо в связи с их гораздо более быстрым износом. ( капремонт с аллюминием - в разы реже ( по километрам / моточасам) , чем с бвббитом) . Износ же коленвала зависит сильно откачества масла. Точнее - от прочности масляной плёнки ( по которой, а не по вкладышу , шейки коленвала и " летают" при работе. Как только масляная плёнка исчезает - износ трущихся поверхностей, с увеличением зазора, уменьшением давления масла в этом зазоре, и - сухое, впридачу ударное , трение ( и весьма быстрый " конец" коленвала). То есть - аллюминий гораздо дольше "ходит".А к концу этого " хождения" ессно - колено сильнее стёрто, чем при баббите ( в типа половине срока)

Я б сказал - ЖЕСТЬ!. Почему? - потому что времена " тюнинга" моторов М21 ( с целью снятия макс. мощи) прошли безвозвратно. Есть масса других , менее затратных способов заставить свою машину " пулять". А вот модернизация в целях повышения надёжности ( не забывая ремонтопригодность) , да удобства каждодневной ( иль напротив - пару раз " без проблем" в год) эксплуатации - на первом месте. Могу добавить "ИМХО". Но под ентой "ИМХОй" подпишутся большинство современных юзеров . ( Ни в коей мере не хочу умалить достижений , показанных здесь. Но сомнения в их рабочей надёжности , особенно при тиражировании " в гаражных условиях" - есть, и немалые...)

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968 Уже " боян". тут. Из этого опуса следует - коренные М20 подбирать ( И НЕМНОГО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ) из шатунных ЗиЛ 130. ( как там по- современному индекс мотора - сам найдёшь). Ну а шатунные М20 - из шатунных М-412. Аллюминий лучше баббита - износостойчее.

Дело не в экологии , а в понижении " маслотечности" мотора.( хотя весь лишний дым идёт обычно в салон ) А " рецепт" чистого карба прост - 1) исправный маслоотделитель ( на пути газов из картера в трубку). 2)( и главное) - расположить " вход" в карб трубки по центру диффузора ( на двухкамерном карбе - первичной камеры) . Пример - "Волга".