Федот68

Артём! ты, безусловно, прав. Но вопрос " мона ли просто долить воды" - из категории " просто колхозных" ( типа из экономии иль необходимости " доехать до дома"). Тут главное - какую воду доливать. Если из озера в Карелии - то вполне. Она там практически без кальциевых солей. Накипи и " нехорошего" реагирования - точно не даст. А так - лучше, конечно, дистиллированную,мона и снеготалую. " на худой конец" - просто кипячёную/ фильтрованную( при кипячении многие соли - " накипь" в осадок выпадают

ХХХ "не совсем так" - на УАЗе до 1980-81 года тоже рычажные амморты стояли. хххТож поправочка - на 69-68 ( типа с 1968 года) на ГАЗонах стояли уже УАЗовские кулаки. ххх Вроде бы лезут диски " от РАФА" ( иль 21 Волги). Ну и УАЗины , но с проставками ( и либо удлинёнными шпильками, либо укороыенными и вторым комплектом шпилек на проставке - в зависимости от конструкции этих проставок ) Вроде бы кто-то где-то когда-то " отходил " и тупо подгибом " родных" рычагов. Но это " не гут" - и прочность под вопросом, и с тягами ( их длиной) " колдовать" придётся.

Тонкость одна - она денех стоит. Если башка стоит с " круглыми" окнами, то проще ( и лучше ) её тоже откапиталить. Если твой "417" "старых выпусков "( с " верхней" помпой -точно) , то и посадки распредвала легко восстанавливаются ( там сталеалюминиевые втулки, аналог вкладышей. В " новых " моторах их упразднили и распредвал работает прям в теле блока. Это геморнее при восстановлении его посадки - надо искать хитрый станок для расточки под втулки) Гильзы можно и расточить, но при нынешних ценах ( у нас по крайней мере) это экономически бессмысленно. Как и перешлифовка коленвала. Тонкостей - масса. И в посте ( даж не одном) их не опишешь все. Лучше купи книгу правильную по ремонту мотора ( иль ремонту УАЗа) - там всё подробно прописано. Иль найди правильного мастера. Весьма неплохо перед сборкой соблюдать мануал - отбалансировать все вращающиеся элементы мотора. Но это недешёвая операция. Потому часто ей пренебрегают. Короче- " кури матчасть". Дело может быть и в банальном прогаре клапанов, и даже в их зависании ( на хреновом масле и это случается) Проще, конечно, купить новый мотор. Лично я и себе и друзьям на УАЗы ставлю 402( 24) блок с УМЗшной головой - лучшее по моему мнению сочетание. Ну а найти блок 4022- вааще счастье . В нём основных недостатков и "24" и "21" семейств нет. Но редкий, сцуко ( это " родной" блок от мотора 3102- форкамерного. Но ставился и на 2410, и на 31029, и на первые Газели, с " обыкновенной " 402 головой. 421 мотор кроме неплохого крутящего момента - сплошные недостатки. Ломучий.Причём часто - " насовсем" ( часто лопаются тупо пополам поршня, с "кулаком дружбы" в результате- как минимум. это тоже мона избежать. Но "хитрой" комплектацией - установкой поршней и шатунов от "410" мотора. Что дефицит в силу его малораспространённости) Всё исполнимо. При наличии знаний, умений , желания и денег.

Дополню: вполне реально тормозить. Часто " кончину" заднего контура ( при " передне--задне" делёжке контуров) можно определить только по повышенному ходу педали. А вот " кончина" переднего контура ( при рабочем заднем) - создаёт впечатление полного отсутствия тормозов. ( тормозит зад, но как-то " не очень"). Потому контуры и "хитрые" были. На М-412 и Ниве- старушке. Там один - на перед , другой - на зад и на перед ( но в этом - спереди по одному мааленькому цилиндрику.) В ШНиве уже - диагонал. И никакого " третьего" контура.( как и в 2108- 2118) Многоконтурные системы ( с дубляжом) - только на правительственных "членовозах" были. Для безопасности VIP пассажиров , типа...

"Для тех кто ф танке": "ТОСОЛ" - это самый распространённый в Союзе бренд автоантифриза . ( ещё была "Лена" и "Ангара"). Доверие к " имечку" подорвано в лихие 90-е, когда его подделывали все кому не лень. Вплоть до разбавления стирального порошка водой с синькой. Понятия " Антифриз" и " Тосол" поэтому тождественны. "для особых гурманов" в Дзержинске ( "Феликс" ) льют зелёную краску, " как у буржуев". Концентрат "Тосола" раньше тоже продавался. До начала массовой подделки. Только одно " но" - по хитрым законам химико-физики он имеет более высокую температуру замерзания , чем " правильноразведённый водой" ( не -40,иль -60*С, а всего около -15*) "Правильные" антифризы разных цветов всёж не рекомендуется меж собой мешать ( по той же причине, что и разные масла - присадки могут неправильно "среагировать друг на друга")

Ни хрена смертельного не происходит. Даже на Калужской " минералке" ( вода у нас сильно и кальцинированная и здорово железистая. ( но железистая в меру - недаром Калужская водка в цене). Всё лучше , чем на чистой воде иль при недостатке уровня. Такой " коктейль" хорош тем. что при замерзании не "колом" стаёт, а " кашей". Самое главное - не рвёт ни блок, ни радиатор... (но слабже чем 1:1 я не стал бы бодяжить всё равно...)

Так это и есть " самый правильный" " 2410" мотор - блок от "3102 настоящей" с головкой под шестишпилечную ось коромысел. Тебе просто повезло. Лучший из Волго- Уазиных блоков на 2,45 литра....

Дословно , ессно мануал не помню. Но смысл такой : Ступичная гайка затягивается ( с одновременным проворачиванием ступицы) до тугого вращения ступицы. Потом ослабляется на 1/6 оборота ( одну грань) . После ослабления должно быть лёгкое вращение. НО БЕЗ ЛЮФТА !!!. ( Люфты в роликовых подшипниках недопустимы). При ревизии ступиц " нового образца" ( выпуска после 1957 года) особое внимание - на посадку наружных колец подшипников и состояние запорных колец. А вообще-то прежде чем надоедать с глупыми вопросами оччень полезно мануал по машинке вызубрить " как "Отче Наш".( мона и по УАЗу - отличие тока в моторе и раздатке) "ЗаРулёвское" издание - неплохое. Но " старая синяя в бумажном переплёте книжка " ( под редакцией Варченко , издания конца 80-х - начала 90-х) - гораздо полезнее. Там много нужных таблиц и рекомендаций , которые потом из мануалов пропали.... ( типа чайнику не нужны нафик)

с каких пор на самоделке номера кузова/ рамы проверяют? . С "67" это чудо оччень мало общего имеет . Если только форма облицовки радиатора.....

По- моему, нет. Тем паче , что "шлицев карданной передачи" не менее двух разных ( прямобокий и эвольвентный). Да и самый прикол, что похожие с виду фланцы коробок и мостов имеют так же разный шлиц. ( хотя изношенные и одеваются в " неродное место")

1- ХЗ. Не мерял никогда ( без надобности как-то) 2 - и с " победовским" и с " 21 Волговским" и с " крупным шлицом""24" Волговским. Более того- сам " поросёнок" диффа с некоторой " натяжкой " (крепление планетарки) взаимозаменяем вплоть до Газели .

А мост передний - от "Хунтера"? "Родной" АРОшкин вроде бы с "бульбой " слева, а не справа, как на УАЗах ( что позволяет раздатку от "Годзиллы" впихнуть с постоянным полным приводом...)

Вот тут- то как раз ХЗ. На ГАЗовских помпах и резинки ( и " фибры" - такие текстолитографитоподобные пластины) и валы помп ( с крыльчатками и подшипниками несколько другая пестня) унифицированы на всех моторах от ГАЗ11 до ГАЗ -53 точно. ( включая "24" и "451"). А как уплотнение на "нысиной" помпе решено - не знаю. Смею предположить, что корпус - взаимозаменяем с ГАЗиным, а вот " потроха сальника" - ХЗ. Кстати . Определяющим является сопряжение " фибра"- корпус помпы. Торец, по которому работает фибра должен быть и полским , и точноперпендикулярным оси, и без рисок. Тогда всё ОК.

А я бы посоветовал проверить тормозные цилиндры на переднем левом и заднем правом в первую очередь. Скорее всего - они подржавели. Либо " умники" так подтянули колодки при регулировке, либо колодки изначально " криво" вставлены ( нижние эксцентрики неправильно выставлены), либо эти самые нижние оси колодок ржой заросли. Короче - ревизия тормозов и ( маловероятно) - подшипников ступиц.

Биться на масляных щупах и спорить до посинения не буду. Но ручкам своим доверяю. А они помнят разность диаметров Газоновских и УАЗовских рулей. На "52-53" особым шиком было поставить " маленький" руль от УАЗа. Какой он по каталожному номеру - ХЗ. но разность в диаметрах - реальнозаметная и некислая....

Вопрос на тему Ф центрального отверстия , да Ф отверстий под шпильки - гораздо более актуален....

Впервые услышал о диком кипении бенза в карбе в этой теме... Как вы , ребятки, при кипящем бензе ещё на воздух не взлетели?. Проблем при повышении т-ры под капотом с бензоподачей две- 1) во время стоянки оччень быстро из карба бенз испаряется. 2) плохо работает изношенный бензонасос. ( что немного "лечится" его охлаждением просто водой , а лучше мокрой тряпкой) С испарением из карба - сделать , не меняя его почти ничего невозможно. Несколько помогает возвращение штатной " антиперегревочной " текстолитовой прокладки на место. Причин плохой работы бензонасоса две: вытягивание ( чаще банальная дырка) диафрагмы, и износ клапанов ( часто " на глаз" незаметный, но вполне достаточный для неустойчивой работы и дренажа бенза из карба " взад" в бензобак...)

А ты померяй высоту головы ( от привалочной плоскости к блоку, до плоскости посадки крышки клапанной) - если 98 мм- то под "76"( и даж 72) бенз. Если 93,4 мм( иль около того) - то под "93". Больше отличий нет. ( кроме длины штанг толкателей - "длинные" и "короткие" соответственно, но порой и " неродные" удаётся нормально заставить работать) Л/С зависят ещё от карба, выхлопного коллектора и распредвала. Сколько конкретно в твоём моторе - только испытания на нагрузочном стенде могут сказать. Лучше принять как данность то, что имеешь. ( как раньше писали в проспектах по Ролс-Ройсу - " мощность - достаточная")

Аккуратно! бывает ещё "Волговский"( без пимпочки под привод карба) , и ещё - " от САКа" ( без сверления под трубку вакуумного усилителя впридачу). отверстие под штуыер вакуумника просверлить / нарезать резьбу - не проблема. А вот при "неприсутствии " прилива под " пимпочку" карбовых тяг проще на тросовый привод перейти. ( и луцце)

У 414 - " круглый". И самый дефицитный из " круглых" ( потому , что под однокамерный , "суппернадёжный " , карб)

Основное отличие "414" и "417" моторов - как раз карбюратор. На 414 - однокамерный ( К129, потом К131). На 417 - двухкамерный ( и какой-то из 126, и 151) . Так что "417" - " по определению" с двухкамерным коллектором идёт с завода.

Детали надо нагреть, чтобы РАЗОБРАТЬ. При сборке с фиксатором - важно , чтоб поверхности его " работы" ( резьба) были чистые и обезжиренные.

Всю жисть ставлю " на глазок" - работает. Лучше поставь "шрусы" ( точнее, они - ШНРУСы)" Пилёный шар". - надёжнее, и требований к точности установки меньше. Один недостаток - шумные, заразы.Зато долговечные.... А детальки перед установкой полезно мыть " как котовы яйца".....

Есть такая характеристика резьбы, как " полнота" ( по - колхозному, как правильно - не знаю) . Короче : шпильки/ шатунные болты " под шплинт" выкинь , иль отдай " раритетчикам". Лет 20 перебираю моторы, ни одна гайка ( ни шатунная, ни кореная) ни разу не самоотвернулась после затяжки " правильным" моментом. ( за исключением " шплинтовок") , причём чаще всего - без всякой фиксации. Для успокоения можешь поставить на герметик/фиксатор . Любой. Можешь на "жёсткий"( нагреть до 100-150-200*С деталь при переборке мотора - несложно. Стройфен нынче есть у каждого. ( иль компактная газовая горелка. напр"Ковеевская")

Нее, менять не нада. Грят - статистика ДТП на убыль пошла Надо поддержать ейный уровень - прокатиться на полном приводе, да поскользкой, извилистой лороге, да побыстрее. да в "час пик". Гы Жив останешься - узнаешь, из какогоместа у человека выделяется адреналин...