Федот68

И ещё "по железу"( может съэкономит время). Существуют два основных типа подвода газа к "ручке" по "шлангу": 1) отдельным шланжиком, а газ "в канал" вводится уже в "гусаке", непосредственно перед наконечником/соплом. 2) Газ вводится сразу в канал(туда же, где проложена подающая спираль). Либо после разъёма ( с "евророзеткой") либо просто сразу (если горелка "несъёмная"). А вот в этом случае спираль должна быть "упакована" в термоусадочную трубку. Некоторые "праизвадители" пренебрегают такой "мелочью" - и газ вместо сопла уходит "мимо". Смешно? А приходилось с такой муйнёй сталкиваться, и воевать с тупоголовыми мерчандайзерами по поводу возврата денег за заведомо негодный товар. пока опыта набрал....

собрался ставить на 402 мотор зажигание "08". В преддверии зимы,и вааще. А трамблёры с датчиком Холла как появились в продаже,так и исчезли... Знакомые автоторговцы нарыли три артикула разных на бесконтактные "волго-уазины" трамблёры. Сказали,привезут хоть любой из трёх,хоть все: 1)3312.3706 2)1908.3706 3)54.06.3706-05 Вопрос к знатокам обозначений - какой из них тотсамый заветный, "с датчиком Холла?" . Иль может "Холла " здесь и нет?

От,деловой! А на машине - тоже "сел и поехал"? Сразу? И потом лучше не стало получаться? 2-3 недели, да вечерами - весьма немного для реального самообучения. "на кошечках" для начала ... ( хотя о чём это я - ведь сам первый "ответственный" шов - крышу из двух половинок срастил на своём "бухаммере". поперёк кабины. А это около 2-х метров герметичного шва ,да на металле ок 0,8 мм из категории СРЖ (старое ржавое железо))

170- наверняка макс. сварочный ток при 15-40% включении . Попробуй "на максималке" поварить,а ,главное - прожечь металл 3-4-5 мм. Получится - радуйся. Если нет постоянного обдува/охлаждения аппарата - сделай его. Самое простое - тоннельный вентилятор присобачить на 220, иль сколько вольт там найдёшь.Достаточно,если он будет включаться синхронно с подачей проволоки. ( от курка)Но можно и на постоянку ( что проще). "штатная" отключка на дешёвых аппаратах - гуано полное. С ней работать невозможно - никаких нервов не хватит. Давление газа - от 1 до 3 атм. Регулируется в зависимости от силы тока /и чего варишь ( на ржавую железяку - больше) . С опытом - придёт . У многих - манометр разбит, а ставить новый - влом. Ибо незачем. "на глаз"/"слух" - надёжнее. Попробуй "сварочный газ ( СО2+аргон) понравится. И для ответственных,тонких работ - главнее. Если горелка на евроразъёме - ГУТ. Если нет - ставь его. Горелка лучше "Бенцель" , иль её италийские аналоги . ( но спираль должна идти от разъёма и до самого наконечника, без разрывов) Когда было интересно - засекал расход СО2 - примерно килограмм на килограмм ( проволоки и газа) Таблица токов - забей на неё. Начнёшь варить - сам подберёшь и ток.и подачу( на хорошем аппарате она автоматически,синхронно току регулируется), и кол-во газа под режим/свою руку. Банка со смазкой ( типа солидола) - весч. Макай почаще. Цель -неприлипание к наконечнику и соплу капель("шариков") Я пользую "Бенцель". От него же и аэрозоль - и проволоку полезно побрызгать,чтоб меньше застревала, и "операционное поле"- чтоб потом "шарики" проще счищать. Проволоку я выбираю по качеству намотки/ упаковки. Лучшая( но неоправданно дорогая) - Швеция, Чехия тож неплохо. Китай ( США) - весьма достойно. Появилась Украинская(Одесса) - тож нареканий нет. А вот от череповецкой я отказался - намотка кривая, и омеднение чешуйками слазит ( забивает спираль) Наконечники и сопла - это расходники. На них экономить не стоит ( с разбитым наконечником затрахаешься попадать проволокой "куда надо"). Вот вроде и всё,что сходу в башку пришло. Было недавно здесь же обсуждение П/авт. сварки - поройся. Много полезного. Удачи в новом деле! Через пару- тройку недель будешь "профи".

Чисто внешне - весьма достойно выглядит, вопрос только - а были ли "в родне " поворотники вааще. Сколько просят,если не секрет? Иль сам продаёшь? Тогда озвучь цену...

Енто фсё немношко разные проблемы: Например у нас,в Калуге, имеется достаточно давняя "штрафстоянка". Давно забита невостребованными по разным причина своими владельцами автомобилями. Почистить её- великая проблема ( как без воли хозяина уничтожить частную собственность?) Много машин "стоит" не один год( и уже не один десяток этих годов,похоже). Что с этим делать? А в масштабах Московских дворов?. Так что это "нововведение" скорее не зло,а благо. Особенно для тех,кто желает на законных основаниях подобный хлам "приватизировать"....

В одном экземпляре - и в сарае не проблема конфетку сделать. А вот серийку замутить.....

Либо замена поворотных кулаков на УАЗины( Газ 69-68), либо использование резины на 16". И то , и другое - не проблема. Дело вкуса.

Вакуумные Хабы от "Япономамы"

И чего там хлюпенького? На 452 - 8 лет точно стоят ( кабы не больше) . Одну (левую) поменял. "старорежимные"(вкручивалки) - ни хрена не долговечнее. Не хоцца прыгать из машины Хабы крутить - купи автоматы. ок. 12 тыров ценник. Устроены так же,как и самоблок в шуруповёртах. В нормальных УАЗиных магазах - всегда в наличии.

ТщательнЕе надо. Всего и делоффф. Что может быть непонятного в "древнем", едва ли не самом массовом ( в своё времы) , и потому отработанном бензонасосе?. Лучшая диафрагма -"слоистая", из 5-10 слоёв какой-то типа прорезиненной тонкой ткани. "эрзац-ремонт" для неё - меж слоями вложить пару-тройку прослоек из обыкновенного "поленоэтиленоваго" пакета. До 10 тыс. км этот "бутерброд" выхаживал порой...

Было это... Модель 3111. Снаружи - красава. "На ходу", и "по потрохам " - дерьмо. Как и "Комбат 3160". Два раза в одну реку не войти. А жаль...

Что значит "блокиратор полуоси" - 1) ступичнвя муфта ( хаб)?;2) блокируемый дифференциал? 3) раздельнфй тормоз по бортам( как на "Беларусиках",напр.)? Иль ещё чего-то? Может прежде, чем "кидать идеи" надобно почитать литературку/иль хотя бы архив форума "по теме"? Дабы не "изобретать" малопонятную терминологию?...

Насчёт "родного" пробега - бабушка надвое сказала. Ибо раньше (при "Совке") их только списанными , да по великому блату в частные руки продавали. Если "консерва" - там тоже нюансы с пробегом . Часто его меряли с последнего капремонта ,после которого машину на ДХ и ставили... Но если состояние - как говоришь, то вроде бы и недорого. Хотя и далеко не "халява".

Ничего не слишком. Один ПДГ-201 у меня с 2001 года работает, другой с 2002. Ток ,правда из сети немалый жрут . "Современный " автомат на 25А выбивает, "32" ещё держит . "Старорежимного" ( в эбонитовом корпусе) порой и 16А хватает. П/автоматом варить учился на них, и менять пока не собираюсь . Послушные, и надёжные "машинки". Да! "полупрофессиональной" серии, на 220 вольт. Но потому и брались - с "прицелом" на работу "на выезде" ( типа у себя "и друзей" машинку прям в гараже подварить)

Лично мне известны только две мировые автофирмы, у которых кузовные детали без значительной жестяно-слесарной обработки/подгонки "не встают" на место: Это УАЗ , и(гордитесь!) Роллс-Ройс. Несогласных попрошу попробовать поставить переднюю дверь на "буханку" ( хошь новую,хошь с другой машины...)

Поправка - не на всех дизелях, а на "старорежимных", длинноходных атмосферниках. "Современные" "паровозной" тягой "не страдают"...

А зачем? мифическая экономия 300 грамм бенза /на 100км не стоит возникающих порой "косяков" из-за глюков не вполне нужной системы... ИМХО.

Дело в том, что мотор рассчитан на "66" бензин. Залей его ( только эталонного качества) - метка "по стробоскопу" даст отличный результат. Только у нас и "66" "днём с огнём", да и в каждой партии бенз отличается сам от себя.

"Двухсотый" "Линкор" ( реально 180А макс.) - и 6-8 мм пластину "до капли" прогревает. Я про комфортную,долговременную работу имел в виду. Есть "старый колхозный" метод проверки соответствия св.аппарата предполагаемой работе - если получается дырку прожечь - хороший провар будет. Если нет - как минимум "пляски с бубном"

Под 92(93) - высота ГБЦ (от плоскости разъёма с блоком до плоскости посадки клапанной крышки) - 94,6 мм. "под 95" - ещё минус 0,8 мм. Любой грамотный фрезеровщик эту работу за час с перекурами сделает. Про штанги толкателей уже сказано. "длинные" могут и влезть,но,скорее всего,придётся новые приобретать. И ещё: при этой переделке не стоит забывать , что макс. мощность вырастет заметно, причём "на оборотах". А вот "на малых" момента перестанет хватать. Тронуться "со второй " - может стать проблемой.

Никаког "обмана физики" - где то ,когда то читал, что при подборе карба ( до 4-х цилиндров точно) - основное - это соответствие диаметра цилиндра. У 21083 и М20 он 82мм. Всё вроде совпадает. Скорость движения поршня - тоже близка ( у восьмёрки ход меньше,а обороты примерно на столько же и больше...)

вопрос - а зачем? Ведь окончательная регулировка момента зажигания ( по товарному бензину) производится всё равно "на слух" - должны проявлятся отдельнве детонационные стуки при разгоне на прямой передаче по ровной дороге с 20-30 до 40-60 км/ч. Если их нет - зажигание надо пораньше. Если много - попозже. Смысл плясок со стробоскопом полностью теряется...

попробуй подобрать всё же колокол . От 421 движка с Газели, например. Отцентровать колокол один раз проще, чем потом мучиться с коробкиным соединением саморазбирающимся. Я бы на твоём месте всерьёз подумал о 402 моторе.( и обороты лучше держит, не ухудшая "низов", и с коробками любыми без проблем стыкуется. Единственный недостаток - более требователен к качеству прокладки ГБЦ. Но это решаемо...)

Насколько я помню, "69-68" мосты и "ранние" ( с "рычажниками") "452" - одно и то же ( за исключением рулевой сошки). В передних мостах 452 и 469 разница есть ( наклон хвостовика) . В задних - не знаю такой. Кожухи редуктора у М-20;ГАЗ-69 и "Колхозных" УАЗов - одинаковы и взаимозаменяемы ( даже подетально, разница только в коробке диффа - 2-х и 4-х сателлитная)