Федот68

Насчёт книжек по ремонту ( бумажных): Купи книжку " ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ". Только тщательно посмотри , " шоп не журналюгная подделка" . Отличить несложно ( касается книг про авто после 1991 года): если есть в разделе "КПП" подробное описание разборки/ сборки " полностьюсинхронизированной 4-ст. КПП"( это тот ещё " кубик Рубика") , то книжка - правильная. и бездумных сокращений ( иль вставок) там нет.В разделе " задний мост" должна присутствовать картинка с пятнами контакта ГП и рекомендациями по переустановке шестерён при различных вариантах пятна. Проблема не в том, что книжки пишут люди с " академическим", оторванным от практики образованием ( таких как раз в ВУЗах с автотематикой практически нет), а в том, что неучи беруться перепечатывать и " от себя" издавать эти книги. Что грустно , и по сути преступно.

+ 100 Из " ходовки" родное - кулаки переднего моста ( ступицы на цапфах). А вот у ""виллиса"" похоже, что они-то как раз от УАЗа ( как и задние ступицы). Про ценники - комментов не будет. Это глубоко индивидуальный и интимный ( для реальной пары продавец- покупатель) параметр.

Выражение " проходимость на бездорожье" оччень расплывчато: возьмём раллийную ( к примеру) , и " трофическую" машины ( даж " одной марки" , " не котлеты" - напр ТЛК-80) . Одна " заточена " пролететь " на хорошей скорости по степи с буераками . Вторая - " проползти по болоту " ( есть ещё как минимум одна категория " рок - кроулинг" ( что -то общее с " джип- триалом" , но многодневка) Так там ещё другая категория " ценностей) " 69" проектировался под слабенький , " победовский " мотор . ( почему не под " шестёрку" М11-М12-Газ 51-52 не пойму). Потому и всобачена раздатка с " верхней" 1.15 ( как у "НИвы, кстати!) , и " нижней" 2, 78. Шоп пушку таскать . Но в результате получили интересное сочетание - чрезвычайно низкую минимально устойчивую скорость движения. Что дало сказочную проползаемость по " гуану". У " рок - кроулинговых" "Джипов" ( тех, что " дети Крайслера" ) есть для лазания по горам ( для получения высокого крутящего момента на колёсах) раздатка с " понижайкой " 4,44. Если её " поженить" на современном " Хунтере " иль " Патрике" с мощным, но пасующим " на низах" штатным мотором - то получим весьма неслабого " проходимца", вряд ли уступающего " дедушке - " 69".Ибо с её установкой появится та самая " минимальноустойчивая скорость" , что так необходима на слабонесущих грунтах типа "глиняного гуана" , что так у нас распространено... Ларчик- то несложно открывается. Одно непонятно - почему заводские менеджеры игнорируют подобные идеи. Но " умом Россию не понять"....

Значицо так: 1) Никогда , даже будучи " дедом" и "дембелем" ( во время армейской службы)не позволял себе свысока смотреть на " салаг". Все твои обиды - от "непоняток". 2) Про " кури матчасть" и заводские мануалы. Книжки на эту тему , написанные ЗАВОДСКИМИ КОНСТРУКТОРАМИ ( особенно по " москыичу" и УАЗу) - крайне информативны. Пример: сам почти десять лет при ремонте ( " с выемкой" ) мотора УАЗа сначала снимал коробку ( " моноблок" - кто делал это на " Буханоголовастиках сам - поймёт всю " прелесть" ( на " козлах" немного проще) ). Прочитав ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию - с тех пор снимаю мотор не трогая коробки. Веришь , нет , но снять мотор на Бухани легче , чем КПП в сборе с РК!. Потому - КУРИ МАТЧАСТЬ ( до посинения , ибо это только на пользу. В правильных заводских книжках " воды " нет . Только реальные , выверенные рекомендации). " паханский " настрой я лично замечаю в том числе и у тебя ( прости , что эту тему развиваю - но ты сам начал) . Ибо " плавая" откровенно в элементарных понятиях , не желая почитать довольно доступную инфу ( здесь же, на этом сайте - " Документация" называется) , жестоко начинаешь обижаться на " проходы " ( весьма заслуженные) по твоей безграмотности в данном вопросе. Но эта тема тухлая , предлагаю данный абзац " прочесть и замять" , во избежании раздутия ненужных конфликтов. Теперь по сути: Регулировка ГП - одна из самых сложных и геморройных операций. Даже несмотря на "дубовость" УАЗо- ГАЗиной ГП( скорее- спиральное зацепление зубов , а не гипоидное, как на большинстве нынешней автотехники) далеко не каждый автосервис берётся за эту работу. Делать её , имея весьма начальные и поверхностные знания ( ради Бога, не принимай эти слова как оскорбление . Уверен, в чём-то другом ты " сто очков " любому дашь)в механике вообще , и автомеханике в частности - весьма опрометчивый поступок. Потому мой совет: либо найди " живьём" умельца , который тебе это покажет / объяснит, либо " КУРИ МАНУАЛ" ! ( там всё предельно подробно расписано - доходчиво и " без воды") , либо ищи "немного Б/У мосты УАЗА в какой- либо госконторе " за пузырь" ( " Скорая Помощь", МЧС, менты разных уровней , "Вояки ", и т. д....)Лучше, если найдёшь пару " 37" мостов ( с ГП " на 37 зубах ") - заводской ресурс этой ГП 200 000км против 90 000 км у "41зубовой". И ещё раз : выражение " КУРИ МАТЧАСТЬ" - не оскорбление! И быть таким " по определению" не может!.

Чёй-то не вкурю - это ты так шутишь типа? Иль правда так думаешь? . Если второе - то у мну нет слов. Просто нет . По подшипникам: номер , указанный на наружней обойме должен совпадать до последней запятой с номером, указанным на внутренней обойме ( особенно это касается ( да и на других , "неразборных"такая маркировка исключена) РОЛИКОВЫХ конусных ( радиально - упорных) подшипников. И дело не в " сленге". Дело в том, что конуса подшипников должны соответствовать конусности роликов. В разных партиях / модификациях , обозначаемых по- разному, эти углы " не вполне совпадают". Что для роликового подшипника весьма критично, независимо от года его выпуска. Подобную элементарщину человек, решивший заняться серьёзным ремонтом авто знать просто обязан.

1) считаешь зубчики на ведомой шестерне. 2) идёшь в УАЗомагаз и покупаешь соответствующую ГП.( и подшипники, если новых нет) 3) открыв мануал по сборке моста - собираешь мост.... Главную пару , да ещё из совсем "неродных " шестерён ещё никому в гараже не удавалось подобрать ( так, чтоб не просто " поехала" , а "шоп долго работала")

Улыбнуло две вещи : 1) заголовок : авто "РАФ". ( почему не Газель?) 2) грузоподъёмность - 2 тонны ( ну если тока фунтов, да и тех тогда 1600 ане 2000). Хотя на "головастике" по три тонны возить - не предел . но у него мосты перегруза не боятся - полуоси-то разгруженные, их не погнёшь ( как Нысины), а чулок "ГАЗоно-УАЗин - тот ещё запас по прочности имеет...( читал где-то , что и их гнут ( в заводском мануале есть инструкция по их рихтовке)но кто и как....????)А так - тоже уже раритет. их помене, чем "69" уже по дорогам бегает . Хотя , судя по фото - мотор " родня" , да и состояние ( внешне) - на 4+.

"чулок-носок" - можешь и сам свой сленг придумать, ( после собственноручной переборки хотя бы нескольких авто) но тогда тебя никто понимать не будет ( кста, "живой пример" - 2108 - там и "яйца", и "крабы", и "черепахи", и "селёдки" присутствуют.) Простое и понятное переназвание деталей .Да и немного " разжижает" суровые будни автомеханика. Дифф - двухсателлитный - "родня " до 1968 года. Четырёх - после 1968. Считается, что он прочнее. По сути - да. Но и на Волге, и на РАФе ( ЕрАЗе) прекрасно ходили и дыухсателлитки. Так что ставь тот, что в лучшем состоянии - если не ставить 35" колёс , да не отжигать на рок-кроулинге - полюбому прочности диффа тебе хватит.

Инфа от человека всерьёз набожного ( сам я "безбожник") , в 1982 году вместо семинарии ( куда подал доки) " загремевшего" в армию. Так он в " профи" религиозные деятели и не ушёл, но словам его о православных "понятиях" я доверяю. А для имени человека есть надгробная плита , иль небольшая табличка.

Как понимаю, мост - "родня" ( иль УАЗин " колхоз" , что монопенисуально). Тогда может быть "полная полярная лиса" - облом колечка, держащего маленький подшипник хвостовика. Все попытки приварить его на место - тщетны. Только замена чулка. Как понимаю, у тебя есть корпус дифференциала " в сборе". От другого моста ( иль новый).Его замена не проблема, но гемор ( регулировок как минимум на одну больше) А ведущая и ведомая шестерни образуют Главную Пару, подобранную на заводе по шуму ( так по крайней мере считается). И эта пара- действительно главный элемент узла. Ну а тема : " Войсковой ремонт" ( раздел " документация") По " технологичности" разборки - ты "попал" на самый геморный ремонт моста. Его технология не раз описана во всех инструкциях по ремонту отечественных заднеприводов. Самое главное ( "его два") - это выставить подшипники диффа и хвостовика ( по преднатягу). это относительно несложно . И выставить Главную Пару по пятну контакта ( а вот это влечёт многократные разборки/сборки узла у которого и вес некислый , да и габариты " под стать") Так что основной совет - либо отдай "дяде" этот ремонт , либо ( что продуктивнее и полезнее) " кури матчасть" . Есть и на этом сайте. Но если найдёшь старую (80-х годов редакции) книжку "Ремонт и эксплуатация УАЗ" под редакцией Варченко - будет тебе щастие. Там эта операция потолковее расписана.

Прошу прощения, что влезаю в столь деликатное дело, но: никакие таблички , тем паче фотографии на КРЕСТ в Православной ( да и вообще в христианской ) традиции не могут устанавливаться. Ибо крест - это не памятник. Точнее- не памятник человеку. Табличка с именем, памятник - отдельно от креста. Крест , как часть памятника ( монумента) - да. А вот на самом кресте - либо ничего, либо Распятие. Не верите мне - спросите у любого знакомого ( да и просто любого) батюшки.

А ты проползи на " полной родне". "Изюминка" нижнеклапанного длинноходного мотора - великолепная тяга на " низах", на оборотах реально меньше холостого хода. ( не спрашивай "Как" и "Почему" - это на своей шкуре "очутить" надо). Думаешь, сидя в "гуане" по самые двери, что мотор уже заглох , ан нет - ента падла просто очченььь медленно могёт крутиться.... И вот - ты уже и выехал ( дав команду экипажу достать лопаты - на это времени с лихвой хватило в перерывах " между тактами мотора") Некоторое "художественное преувеличение",не спорю. Но для тех, кто подобное испытал - скорее явь. ( там , где мы тогда на "69" с полной выкладкой о шести человеках плюс битком шмотья ( четверо гнездились под потолком ) проползли - лифтованная "Нива" на больших колёсах не рискует соваться...( на ней местный пацан, знающий все стёжки в лесу ездит, ну а мы с его следов сбились и попёрли по " старой дороге")

Прости, дорогой, но эту фразу приписывают Генри Форду, а не Индиане Джонсу ( и ещё много других фраз, не менее крылатых и актуальных). Ну а в целом - почти так. Почему " почти"? - потому, что корпусные детали ( коробок, и даже мостов ( хотя с УАЗиными мостами есть "нюанс") ) - детали практически "вечные", и немало стоящие. А " за пузырь" этого добра и сейчас найти мона ( в том числе и комплектный, но списанный "за ненадобностью", иль " по сроку" "469" , иль "452" ( сорри, "3151(512)", иль "3741( чаще"3962""таблетку"))

Заметим, когда появилось на "469" цельное стекло? - одновременно с "нижними", более эффективными "дворниками".Вот и ответ...

Если мну память не изменяет - бендикс ( да и стартер в целом, кроме " головы" со втягивающим) от "большого" Волго-УАЗиного" стартера канает ( СТ-230). Да и от " 53"тоже. ( "52" - просто одинаков с "роднёй" во всём( посадках, да электроподключению). Так что неразрешимой проблемы нет. Хотя за "старые выпуски" - не уверен. Таурус придёт - рассудит. Любит он " правильные " ссылки, неленивый он наш.

Может быть дело в регулировке втягивающего ( рычага) Стартер должен начинать работу после того , как сцепился с венцом маховика. А если контакты втягивающего замыкаются раньше, чем оно подаст бендикс на маховик - то и получаем " холостой ход". Такое бывает обычно при неправильной сборке. А если раньше стартер нормально работал, и начал "ерундить"- то кирдык либо бендиксу ( обгонной муфте иль шестерёнке - неважно, кирдык он и в африке кирдык), либо стерлись зубы ( один-два выломаны) на венце маховика.Тогда венец либо переворачивать другой стороной, либо менять на новый ( бендикс, ессно - тоже, нефиг убитой шестерне в паре с нормальной работать). Снимается венец просто - " универсальным съёмником" ( молотком) , а вот одевать лучше с нагревом ( до 100-150*С достаточно) - просто падает на своё место.

Где подлезешь болгаркой - там , конечно , можно. Но: Хороший, аккуратный шов рука не подымается " поганить " абразивом. Щётками ( крацовками) - тем паче, они чёрный металл в шов вбивают. Ты же делать собрался не самогонные аппараты, и не молочные сепараторы. Так что подобные проблемы - излишни. Как и при работе с "Хромовой ржавейкой"( Х17-Х19). Хотя её антикоррозийности для бензобака - " выше крыши". Вот на пищёвку, да и на просто бак под воду - она не очень канает. Ибо при высокой влажности ржавеет "на раз" ( именно ржавеет, а не разъедается коррозией, как и внутрикристаллическая ржа актуальна при постоянных знакопеременных нагрузках в морской воде и при активном пользовании). Это всё к тому, что ,думается мне - вполне мона ограничиться либо " преобразователем ржавчины"( ортофосфорной кислотой) , либо "Силитом" ( к ней "+" ещё " Солянка" и "Щавелька"). Ну а по "терминологии дуги" : в чистом аргоне она " чересчур мягкая и длмнная", невозможно в шов попасть ( особенно угловой). Вот в чистом СО2- "Жёсткая" . Истина - посередине. А середину определяют привычки/ навыки сварщика, и режимы ( положение шва и толщины как материалов , так и сварочной проволоки) сварки. Т. е - И 70Х30, и 30Х70 " имеют место быть". Неплохо бы постажироваться в институте " дедушки Патона" , но это мечты....

Не-а. Это "69" + кабина "52" + "попкпа" от "Нысы". Аднозначно! Можно ржать, но качество изготовления - вполне. Для тех лет, когда "просто авто, да исчо на базе умершего бездорожника" - это круто, весьма достойный вариант . "Простой смертный" и мечтать не мог о приобретении подобного...

+ 555. Добавлю только , что"штатная УАЗина система включения фонаря заднего хода" - та ещё сцуко... За ... моришься её в адекватное состояние доводить - то шарик из включателя мало выступает, то контакты окислились, то шток "не совсем доходит" ( для тех , кто не имел подобного "секса" уточняю - датчик ЗХ там включается штоком, на котором " висит" вилка включения ЗХ. - когда он включается , то ентот шток своим торцом обязан нажать шарик включателя. Но филонит , зараза...

Проще - внахлёст. А " с отгибом", под сварку оплавлением кромки - мороки много. Хотя , если свой листогиб.... И ещё: при сворачивании бака "рулончиком" , ( а не при "верхней крышке") весьма сложно сочинить внутренние перегородки. А они необходимы - хотя бы "от болтания бензина одной массой" ( коряво, но понятно). И ещё: приятель , работающий технологом/ завпроизводством в конторе, постоянно работающей с нержей , объяснил мне, что от состава сварочного газа ( чисто Аргон, Ар+СО2, СО2чистый) "нержавеючесть" шва не зависит. ( напрямую) Вот "Жёсткость ", иль "мягкость" сварки - да. Соответственно - поры/ раковины на поверхности. А вообще , по - хорошему, шов надо протравливать с целью убрать возможные очаги коррозии ( но моё мнение - это для эстетики, иль в пищевых целях).

Можно как минимум залить в мотор масло синтетику 5Х50 по САЕ ( "50" соответствует примерно МС-20 по густоте при 100*С, даж немного больше, а "5" - жиже "арктической " "3" по ГоСТураза в полтора. Но ещё не вытекает самовольно, как САЕвская "0" через набивку.), не забыв установить нормальный маслофильтр, поставить "электронное" зажигание с датчиком Холла ( от "2108" или "старых Фольксов" - неважно, это одно и то же), ну а в трансмиссию залить нормальной , синтетической трансмиссионки ( лучше по САЕ 70Х140, но и 75Х95 тож неплохо. ГЛ-5, ессно, не хуже) Как говорится - "почуствуйте разницу"!. -18* - это абсолютно нормальная температура, не могущая требовать никаких суперприёмов для пуска нормально подготовленного к зиме мотора ( кроме вытягивания кнопки подсоса). Вот -25;-30, иль -35 - это уже без подогрева вряд ли. Хотя синтетика "5" при -30* уверенно позволяет пускать двигатель ( и не мешает провернуть, и не слишком застывает, следовательно масляное голоданиедо прогрева движке не грозит, что в основном мотор и изнашивает при холодных пусках).

Ну а юридически - все попытки "забрать деньги принудительным путём" являются "вымогательством" , а если группой лиц - то и до "бандитизма" недалеко. Да и ни один уважающий себя " независимый адвокат" , "специализирующийся на возврате долга" за этого покупана не подпишется. Задаток на то и задаток. Так что спи спокойно. И закон, и "понятия" - на твоей стороне. Только , если этот чел передумает опять и всёж решит забрать машинку, доплатив ранее оговорённых денег, то как по закону - не знаю( скорее - молчит закон) , а вот " по понятиям" ты ему будешь обязан её продать. Но, положа лапу на сердце , 150 тыров за "колхоз" на основе "469" - мне кажется многовато ( "колхоз" в данном случае не определение качества работ, а всего лишь отход от оригинала. Вынужденный,но это уже не "69")

Каким это волшебным образом? Конденсат зимой полюбому в моторе при холодных пусках присутствует. Но , поскольку его немного , и это дистиллированная вода - выкипает быстро. Вот мутный налёт на заливной крышке - никуда от него зимой не уйти. К сожалению . Но как конденсат может быть связан с подогревом масла ТЭНом? ума не приложу. Напротив, наружний нагрев горелкой ( неважно- бензиновой иль газовой , и то и другое - использует углеводороды, при сгорании которых образуется и вода , которая на холодных деталях успешно конденсируется.) даёт бОльшее количество конденсата, нежели ТЭН в масле ( поддоне).Хотя неплохо ещё впускной коллектор погреть. На некоторых "буржуях" для этой цели стояли "электроёжики" под карбом, которве помогали при пуске испаряться переохлаждённому бензину.

Ролик занимательный, только смотреть лучше без звука - такой ахинеи давно даже от журналюг не слышал... Ржач разбирает... А вот видеоряд - зачётный, спору нет.