Федот68

Всё , что выше писали насчёт промывки - поддерживаю. Только вместо этилового и изопропиловый спирт канает. Даже лучше ( при крайней необходимости и крепким первачом отойти мона, но покрепче 70*. Есть одно "но": сталкивался несколько раз с несовместимостью "старых резинок" и "новой тормозухи", и наоборот( старой торм,с новыми резинками) - разбухают,сцуки, иль растворяются. Лечится просто - в ГТЦ манжеты на "новьё " меняешь( не проблема - до сих пор выпускаются, по "ГАЗиным" магазам есть), а рабочие цилиндры полюбому лучше "Волго-Газелины", самоподводящиеся ставить. Ещё одно замечание : основной недостаток БСК - дубеет на морозе. ДОТ-3 от ДОТ-4 отличаются только температурой кипения, но это важно только на дисковых тормозах скоростных авто,ГАЗону этот параметр - ПОХ. "Белая" жидкость гораздо более гигроскопична, чем БСК. Потому замена её не реже раз в два года - верная профилактика от ржи в тормозной системе.

А рама? Но если очень хочется - то вперёд. Ибо "Хунтер" от "469" почти ничем не отличается ( в смысле посадки кузова). Только дешевле, да и интереснее прикупить нормальный ГАЗ 69, с доками, но может убитым кузовом ( мосты с коробкой лишними не будут полюбому)

Если венцы включения на шестернях ( такие зубчики , которые муфта сдвижная замыкает) целы, не убиты "вхлам" - то убирай люфты, ставь ( не забыв притереть! - как. в мануале любом ао любой КПП прописано), ещё должна сама муфта от УАЗа ( с "неполносинхронной " коробкой) подойти. Собирай и катайся. Но З/Ч на "Победо"-"Газоно"-"двадцатьпервую" коробку ещё можно найти как в магазах "Автохлам". так и у старьёвщиков на базаре. Причём новьё.

По поводу мотора: Самая , пожалуй , дефицитная деталь - это прокладка ГБЦ. Потому без пробы мотора не вздумай снимать голову. Снятие её может потребоваться в случае стойкого подозрения на поломку колец( не залегание! - его вполне можно вылечить "терапевтическими" методами) либо прогар клапанов ( что на этом моторе - тоже редкость). Срыв резьбы свечей, либо шпилек ГБЦ тоже можно вылечить не снимая самой ГБЦ. Замена вкладышей, расточка К/вала - тоже этого не требуют. Заведи и послушай. Если всё ОК- поставь переходник на "Жигулиный"фильтр от "ЖукоНысы", иль сделанный по чертежам( найдёшь на сайте), и езди в своё удовольствие. Тип масла зависит от условий эксплуатации. Если зимой,в морозы не собираешься "рысачить" - то минералка. Если планируешь всё-таки насиловать старичка холодными пусками - П/С, иль синтетика необходимы. В любом случае не повредит масло сильно загущенное ( по САЕ цифра после W- 50-60, напр 20W50;10W60) Большая густота масла при рабочей температуре только повышает ходимость мотора , особенно "старой школы" - т.е. с бОльшими ,чем у современных, рабочими зазорами.Поскольку здорово снижает ударные нагрузки как в ЦПГ, так и в подшипниках скольжения. Коллеге Кедру: Каким это волшебным образом вам удалось гильзы мотора М20 отдельно от движка свозить на расточку? Научите нас, неумных, плиз... А разборка без предварительного "прослушивания" любого , даже самого современного и беспроблемногопо покупке З/Ч мотора - глупость несусветная. Безусловно можно оставить только блок, а все остальные потроха купить и установить "новьё" и сразу ( и на 21, и на 24 семейство) Но зачем?. И ещё одна ремарка от старого моториста ( давно уже таковым являюсь) - правильно собранный мотор без проблем заводится со стартера. Самая тугая посадка в знакомых мне моторах - сальниковая набивка К/вала, где она есть ( в "421".и значительной части "417" уже сальник стоит). Если мотор надо "срывать" - под попку ногой моториста, его перебиравшего. Дообработка деталей "на ходу" и приработка правильноустановленных, правильно проточенных - две большие разницы.

Вещь то хорошая. Только попробуй ка её одеть на гайку на прикрученном колесе

Ответ Ильдарусу: Безусловно и в комфорте. Ибо "хантер" шире, имеет более мягкие сиденья( против 69) , лучшую печку, обзор, дворники, и т. д. . чем "69". Да и подобные вопросы не вижу смысла обсуждать в "личке". Хотя более сбалансированного авто , чем "69"" в родне"( с родными мотором и кпп с РК, с родным кузовом и сиденьями) лично я не пробовал сам. Но понятие "комфорт" несколько шире, чем удобство посадки и переключения передач. Тем паче. что "469"( как и Хунтер" ) в этом далеки от идеала....

Может какой переходник с доп. подсосом воздуха, иль какой-нить исчо хитростью для предотвращения "обратного удара", к примеру?... Но не просто так подобные запреты пишут.

Проблемы - те же, что и при "пересадке" на базу УАЗ-469.( "Хунтер"), иль удлиннить кузов дюймов на десять (" Kozel") Вопрос: а нахуа? . В обитаемости потеряешь здорово. в комфорте - тоже. Приобретёшь кучу гемора с оформлением. Хотя ничего невозможного нет

Только вопрос был , и остаётся - про насадку, а не крепление ( что тоже немаловажно, но "с другой стороны от лампы) Так что что же из себя представлял столь таинственный переходник с паяльной лампы на подогреватель - пока не прояснилось З.Ы. Я ни в коем разе не с претензией какой. Просто напомнил моментик.

Засада бывает не когда гайка закипела так, что не отворачивается. А когда вместе с этим шпилька болтается/проворачивается . Вот тут приходится порой через съём колеса в сборе со ступицей выходить. Геморно, а никуда не денешься. ( да и всё равно - ступицу либо менять, либо лечить при этом необходимо)

Отсебя добавлю - пусть она ездит в твоём багажнике в качестве "талисмана", ни разу всерьёз не понадобившись по "прямому назначению"( вытащить машину из гуана). У меня так запасной трамблёр катается - как только выложу - сразу либо менять, либо хоть контакты чистисть требует , сцуко....

Мдя... Проздравляю!. У мну сейчас другое хобби. Несколько родственное ( но до боли похожее по по оказиям) - собирание/ восстановление старых ( не старинных) лодкомоторов. Начал из -за "жабы" ( глупо платить кучу( около 2 тыс дохлых енотов) за новый буржуйский мотор, если ещё не понял - "твоё-не твоё". Нашёл старый наш,"Москву", требующую ремонта. Дальше- поиск З/Ч, дальше - куча друзей/ собратьев, и новое хобби...

Штатная реакция штатного амперметра.

Недавно менял на одном из " своих" ( у мну " на обслуге" друзьёвых ) УАЗов эти самые наконечники. А потом, уже в запчастёвом магазе торкнуло: и резьба, и конуса до боли похожи с "Годзиллиными". А унеё они не в пример лучше загерметизированы, да и вааще сделаны....

А ты её разок " в деле" проверь.Мнение поменяешь.

Тока я не встречал Хай Джеков с рейкой около 15-20 метров. Да и Хай Джек превращается в лебёдку только с жёстким тросом , либо цепью. Иначе весь рабочий ход уйдёт на выборку слабины. Повторюсь: это взаимодополняющие девайсы. Естесственно , не на каждый день . Ибо всё же дешевле замостить ручей/ болото, чем каждый день в нём ипаццо с домкратом,лопатой и лебедой. ( если там твой каждодневный путь пролегает).Да и есть ещё "народохозяйственное " применение .

А вот проходимость в говнах у 469 всёж похуже будет... Из-за более высокой минимальной скорости движения хотя бы.....

Одно другое - только дополняет.

Электролебёдка хороша когда с аккумом всё ОК. Да и когда "на скорость" идёшь. А вот ручная приблуда - гораздо универсальнее и надёжнее. Веры в неё больше. Хоть и совсем небыстро. Но скорость чаще всего не важна , когда нужно "просто проехать". Да и переносную лебеду можно пользовать в ситуации. к примеру , постройки моста через ручей/ров, когда доступные материалы "на той стороне", а тягловой силы маловато, чтоб ( к примеру) притащить /водрузить на место большое бревно... Каждый рассчитывает на свои условия. Я лично, предпочитаю ручной девайс электрическому( тем паче Б/У) конечно - лучше "оба два" но не о том сейчас речь.

В успокоение скажу : вопрос цены - интимное дело покупателя и продавца. Кому-то и сто тыров - не деньги, а для кого-то пятихатка ( 500 ре) - солидный кусок бюджета. Да и по регионам цены здорово разнятся.Была бы мне нужна ( у мну уже есть) такая приблуда - 5 тыров выложил бы за неё сразу. Не потому ,что денех многа, а потому,что полезность сей приблуды собственным горбом прочухал.

+ . Хотел сам начать ржать, но с Гансом это опасно - ещё пару раз, и забанят ( причём обоих). В ШРУСе молотого графита просто никогда не было. Если какой граматей не подсыпал сам. А графитка применяется в говённых условиях ( нагрев, вымывание . и т. п.) по одной простой причине - смазка- основа ( какое-то жироподобное дерьмо типа ШРБ) выгорит/ вылетит. А "напластования" графита - останутся. В старинных инструкциях допускалось те же рессоры просто порошковым графитом натирать /посыпать при сборке( предварительно хоть свиным салом, хоть олифой намазав "для клейкости"). ШРУС же - реально "водостойчее" старого доброго ЛИТОЛа, но ( по некоторым мнениям)при одновременной температурной и механической перегрузках , да в присутствии воды - образует из дисульфида молибдена ( главного своего компонента) серную кислоту. Правда лично мой опыт этих "страшилок" не подтверждает.Потому и пихаю ШРУС куда не лень вместо ЛИТОЛа. Но не вместо графитки. Ибо их области применения не пересекаются ( хотя как замена графитки в случае крайней необходимости ШРУС, как и ЛИТОЛ - вполне подходят)

"дайте две". Реальный аналог в магазе ( по усилию) - около 12 тыров. Но красивше, новая, с красиво оцинкованным тросом, вся в наклеичках гламурненьких, а не в тавоте.... Добавлю: лично мне по, как оно по- научному. Главное - сей девайс не зависит от заряда ( и вааще - даж наличия) аккумулятора. Опять же - с успехом заменяет силовой тренажёр . (Правда, кажись где-то в старосовецкой инструкции было прямое запрещение ( иль серьёзное уменьшение допустимой нагрузки - чуть не в пять раз) на вертикальный подъём грузов ) .

"горелки специальные" - это скорее всего ТИГовские. "С неплавящимся вольфраммовым электродом " ( то, что "по- колхозному" - "аргонная сварка"). Тут есть засада - далеко не каждый блок питания П/автомата поддерживает режимы, необходимые для ТИГа ( Форма тока - не синусоида, а "квадрат", "защита от залипания", и т. д....) А по поводу смесеобразования - что мешает пользовать обычный тройник после пары обыкновенных "кислородных" редукторов?. Выставив на них соответственные давления?. Да и зачем на чистой нерже смесь? Из экономии? - сомнительная экономия, после которой добавляется доп. операция по чистке шва. Пользовать чернуху "с повышенным качеством"? - тогда оправданно. Но, повторюсь, расходомер( иль как его там) - это уже лишняя заморочь. Достаточно добавлять аргон "по вкусу"- когда сварка заметно "мягче" пойдёт.

На "21" семействе( УМЗшного производства - точно) номер бьётся по литью, более того - звёздочки выпуклые, отлиты сразу. На "24" ( 402) - звёздочки набивные, вот литьё , иль фрезерованнная площадка - не помню.

Для "товарного виду" , а на самом деле - для очистки шва от грязи и примесей после сварки. На "сварочном газе" шов обязательно покрывается чернотой. Существуют спец. составы ( у серьёзных продаванов они есть всегда) , в основном на основе азотной кислоты - пасты, жидкости для зачистки шва после сварки. Дело в том. что если чистить шов щёткой железной - обязательно вылезет ржавчина. На "пищецухе" это недопустимо с эстетических и санитарных соображений. Потому швы и чистят. "преобразователь ржавчины" - просто самое доступное средство ( для меня), "эрзац- зачистка". Тяжело в Калуге с грамотными продаванами по сварочным делам. А я в этом деле - самоучка. Жизнь заставила - вот и делаю . Пока получается.