Федот68

Если хочешь "втюхать" "музейщикам" свою машину - то нельзя. Если на ней будешь ездить - то НАДА! (почему - объяснил выше)

Артём ! а оно там работает как уплотнение (прокладка), или как манжета(сальник)?Разбирать (да вдумчиво,"для восстановления") рычажники - не приходилось. Ибо в моём представлении фибра - довольно жёсткий материал. А вот "некое мягкое" - похожее на резинопробку - попадалось... Это как с "баббитом " - пока не узнаешь реыцепт его "варки" всех мотористов зае...шь. А ларчик прост : добавить нужное ( уже забыл чево и скока за 15 лет) в обычный ПОС-40-ПОС-60...

Ну, ты завернул,братец... Никакой механизм не может "изнашиваться" "в покое" сильнее,чем при работе. Ресурс "родных" ШРУСов - 15-25 тыс.км. И не надо его спешить использовать раньше времени ( не отключая передние ступицы) Более быстрая "кончина" переднего кардана при отключенном мосте объясняется не ИЗНОСОМ,а обыкновенной КОРРОЗИЕЙ,ржой. "Машина любит смазку". Да и хотя бы изредка ( раз в неделю) невредно "для профилактики" включать передок в раздатке ненадолго ( при УАЗином моноблоке, при установке НОВОЙ раздатки - полезно первые километров 200-300 держать "передок" в раздатке включённым,при выключенных ступичных муфтах (для обкатки) . Заводское запрещение этого действа осталось ещё со времён 67. Для ограничения момента на одном мосте. (если Вы включите пониженную передачку, да с застрявшей пушкой "на крюке" , то есть шанс "кончины" моста ( либо полуоси,либо "потрохов" диффа, либо ГП. )

Особенно год выпуска улыбнул - 1952. Наверно,предсерийный образец. Только они были 8-ми местки ,да с "67" мостами...

Лично я обычно пользую обыкновенный 100-ваттник. + фен промышленный. Припой - тот,что в каждом хозмаге ( ПОС-60) в кач-ве флюса прекрасно канает "преобразователь ржавчины" ( основное в нём - ортофосфорная кислота) , воняет правда... Но терпимо.

Насколько я помню : "прокладочный кожкартон " - это и есть фибра...

Нуу 405 и 406 - две большие разницы. И дело не в 200 кубиках. А в том,что 406 - короткоходный, а 405 - "квадратный" до 409 - далековато,но всё же тяга на низах заметно больше... За 100 килорублей вполне можно и японоагрегат с остаточным ресурсом поболе ЗМЗшного "новья" вкрячить,да не самому,а "на фирме"...

По Газ 69 не скажу точно. Но замена клапанов неплохо была описана в "старой" (1988-92годов издания) книжке "ремонт и эксплуатация УАЗ" (не уверен в точности названия) под редакцией Варченко. Да, там описана замена сёдел в Алл головках. Но технология/принципы -то практически одинаковы. "допуски/посадки" - для чугуна,ессно отличаются от аллюминия. Но не более того.

Зато снаружи - трудно придраться.

Ну тогда один "дедовский" совет: Очень хорошие прокладки (на карб - лучше "родных",однозначно) получаются из обыкновенной бересты. Вся сложность - подобрать кусок нужного размера ,да без дефектов...

Зачем старый чемодан? А чем "картонная" сварочная маска хуже? - та же фибра... Злые модеры .при желании - могут и всю тему в нужную ветку перенести...

На Газоне ,который я иногда юзаю ( другов - вместе покупали ,и иногда даёт покататься,"за былые заслуги и мелкий ремонт") Весьма интересные эмблемы просматриваются под слоем краски на дверях - "народной армии ГДР". При случае - зафотаю...

Посмотрел. Спасибо за труды. Но у приятеля - жабы книжка повкуснее ( там и технология изготовления некоторых З/ч описана - напр. щёк серёг рессорных... Буду крутить его на "отсканить" )

Весьма неплохо "унитазное" средство за...ные свечи реанимирует. Срок выдержки - от получаса до полусуток...(и зубная щётка потом).

Самое сложное при правильной замене седла - найти правильную развёртку под ремонтное седло (под его наружный Ф.ессно)Сама запрессовка особых сложностей не представляет (нагрев блока и охлаждение седла - описаны в мануалах, а в кач-ве направляющей при запрессовке с успехом клапан применяется). Вынуть старое седло - тож непросто обычно... Со снятием клапанов - проблем не вижу. Про необходимость отшарошить после запрессовки сёдла "по полной - ясно даж без мануала....

Вот и говорю про полную чехарду с нумерацией моделей : у меня есть "451" с "корявым " фильтром. (сам на него переходник лабал) . А приятелю не так давно (пару лет назад) капиталил "буханку" (машину,а не мотор) с "451М" - там уже "Жигульня" - на блоке, "Как у всех". Номера = точно "родня",не перебиты....

Немного "практической теории" - Главное преимущество дисковых тормозов не в их "зверскости", а в "пох...ме" после купания... Попробуй хоть раз сравнить диски и барабаны "после лужи" - никаких аргументов более не надо. Только лень и ценник на пути (ну и дебильные хапуги - техосмотрщики).

Если не ошибаюсь - КПП от ЗиЛа . РК - дело вкуса ( если места хватит ) - мож и "родни" хватить.Соберёшься колёсья "тракторные" - РК поболе потребуется... (от 63 иль 66 хотя бы) Главное - даж не размеры, а вес: Мотор от Т40 ,по-моему. к 400 килушкам приближается, против "родни" ок.200...

Цепи - лучше трактора/хайджека с лопатой, до разумных пределов,ессно. Но не надо забывать про "бесплатный сыр" - сей девайс только для езды по "гуану" ( точнее- по дорожке с глубоким "мылом", но твёрдой основой) . На нормальной дороге - ходовке быстро кирдык придёт . Да и трясёт "неподецки". Цепи - далеко не панацея, а всего лишь приспособа для нечастой (часто - снимать/одевать затрахает) езды в определённых условиях..

Была мысль вкрячить коробку от "Газели" . Вместо родного "поросёнка"- пром.вал("поросёнок") от 21213 (ШРУС) ,"скрещенный" с Волгиным коробкиным хвостовиком. Правда ,идею не промерял/проверял....( думаю - небольшой перенос мотора,аль раздатки(с изменениями карданов) - вполне выполним. Но пока живёт "родня" - смысла особого нет...

Я в подобных случаях советую друзьям купить журнал "Мурзилка",аль "Весёлые картинки" - там всегда есть головоломки типа:"какой клубок какому котёнку принадлежит." Очень полезный тренинг при чтении электросхем. А чтобы ждать помощи - для начала координаты свои рассекретить надо...,Штирлиц,едрёнть.

И ещё .по блокам : 451 и 451М отличаются маслофильтрами. на 451М - уже "жигулёвский" Были блоки и с алл. коренными крышками ,и с чугунными. Да и по внешним формам здорово (я имею ввиду 417) отличались (правая ,"глухая" сторона) .Я уж не говорю о переходе на "нижнюю помпу" . А индекс мотора - 417.Тож и с головами... И логики с присвоением /неприсвоением" номера модели" при очередной модернизации/ рацухе - лично я не заметил...

Очередной монстр на "Шишиго/брдмовской " ходовой. "победин" кузов - зря, мало места. Хотя сделано очень аккуратно...

1. Про "чисто" 21 блок спорить не буду. В 451,414(417) ,402,24 блоки "швырял" коленки,не глядя на их каталожные номера (21,24 - по-моему,основное отличие в Ф резьбы под храповик.)А в шатунах 21 от 24 кроме веса отличий не нашёл. Хотя.. попался как-то мне старый моторчик с корончатыми шатунными гайками (под шплинт) - не захотели с этими шатунами и болты нормальные "дружить". Но это не проблема - шатуны недорого и комплектом новьё поставить ( меньше гемора с промером головок,да и с заменой втулки верхней) 2 . Износ колена ,быстрее вкладышей? А пробег /моточасы сравнивал? Да и на маслице надо не экономить... 3. номер - не по "битью", а "по литью" - это и есть каталожный № детали. Да и по фото сразу видно , что блок "24" семейства ( 24;402 ,но не 410 - тот немного другой формы аккурат в этом месте) - крышка толкателей общая. 4. 21 и 451 головы - действительно, отличаются только "птичкой " (Ульяновская ,иль Горьковская,точнее,ЗМЗшная) 414 и 417 - одинаковы! всё отличие - 414 мотор с однокамерным карбом (124,иль131) ,а 417 - с двухкамерным (126;151) Вообще - модели головок - сложный вопрос. Но ещёраз повторюсь : Самое важное отличие УАЗиных голов от "современных" ЗМЗшных - не Ф клапанов ,и даже не форма фланца под термостат ( это достаточно просто обходится) , а то ,что на УАЗовских головах сёдла клапанов после запрессовки ещё и зачеканиваются,на ЗМЗ- нет. В результате, рано или поздно (иль на 10,иль на 150 тысяче прбега) - какое-нибудь седло на 402 башке да падает вниз. Если повезёт - только замена головы. Иль чего поболе(мож и поршень поколоть,и колено погнуть)

А что , не судьба рабочие цилиндры новые поставить? Иль думаешь,что с текущими ВУТ поможет? Кстати - четвёртое не течёт - потому,что цилиндр(дры) заржавел(ли) наглушняк Барабаны посмотри /промерь ( в любой книжке по Волге, УАЗу сказано - как) от "старых" (кроме 3110) волг .Рафиков ,и,ессно всех УАЗов - подходят. Рабочие цилиндры - ставь Волго/Газелины, саморазводящиеся. При этом не забудь эксцентрики из работы убрать (разведи на макс.). Ну и обязательно поменяй манжеты в ГТЦ на "новьё"(именно современного выпуска - гарантия,что их "белая" тормозуха не разьест) БСК - забудь. Главный её недостаток - густеет на морозе.