Федот68

И ещё 2 Иван67 : что-то мне говорит ,что передний мост на Вашем экземпляре - не вполне "родной" . В "родне" у него та же конусная посадка ступицы, что и сзади. У Вас по-моему, вкрячены 69 поворотные кулаки. Могу и ошибаться, ибо могли быть и разные модификации этого узла.. Хотя мне кажется, что Вам проще тогда уж поставить всё УАЗино.- и мосты ( задний капиталить - нужен серьёзный завод, ибо чулок цапфы одновременно является внутренней обоймой основного подшипника). Мотор 402, с башкой 417, останется ( из сложного) - сочинить крепления для УАЗиного пер. моста,карданы , ну и нормальную тормозную систему . Т.е. от Вашего раритета оставить кузов и раму с рессорами... Повторюсь ещё раз - для неспешной езды всё же попробуйте восстановить его. На 10 лет , без "экстрима" - нормально собранного мотора , да и всего остального должно хватить.

Слава! сразу видно,что Вы "ручками" "67" не касались . "раздатка"67 -"гитара" - висит сзади на коробке, имеющей дополнительную обработку по сравнению с Газ-АА(ММ) - самое главное - "двойной" подшипник ( как в УАЗином моноблоке, но следующего размера-не помню точно номер ). Тоже дефицит . Другу его почти год искали - их делают мелкими партиями, и под заказ. КОМ , что к "53" коробке,что к "51" - стоит сбоку коробки , что потребует изготовления нового кардана. И , не помню уже точно - но лючёк под КОМ на 51 коробке - слева. , а нужно - справа. Хотя по основным валам /шестерням 51 коробка - точная копия ГазАА.

"раздатка" 67 на 51 картер коробки без серьёзных станочных работ - не встанет. Мотор оживить - не так сложно,как думается, сложнее "раздатку" найти. И ещё - мосты 67 сильным местом никогда не были. И их в деревне отремонтировать - гораздо сложнее, чем мотор. Лет пять назад приценивался к 67. в комплекте - 2,иль три! запасных мотора. Кстати, от Газ-А отличается только степенью сжатия ( т.е. головкой)и карбом с падающим потоком ( у Газ-А - с поднимающимся, "наоборот" от современнопривычного.) А использовать такой раритет для покатушек по грибы - кощунство, несмотря на личность владельца. Да и доводы какие-то странные за "невозможность" восстановления. "вкрячивать "туда имеет смысл только 51 мотор - по крутящему моменту . Следом попросятся и коробка с раздаткой от"63" . Ибо от 69 - слабовата будет. Но тогда неизбежна "резьба по кузову" . за что руки оторвать не грех.. Остаётся заднеприводный вариант. Иль всё же искать "раздатку." ( гитару)

А что скажете про заливку баббитом подшипников скольжения? И пришабривание оных? А на "Москвиче -401" - без этого никуда. ( на шатунах - точна вкладышами и не пахло). Да и на 67 моторе ( на ранних версиях - точно) те же грабли...

80 бакинских - халява не только за "родню", а и вааще за просто новый радиатор такого размера. Если же стоит цель тупо съэкономить - смело "вкрячивай" любой ,близкий по размеру . (напр, от ГАЗ-24 тож всунуть мона, да и от всяких погрузчиков / компрессоров посмотреть стоит. Патрубки "приручить " несложно ( перепаять) , а работать полюбому будет. "Главное - не сцать!"...

Ну и чаво сложнаго? При данном типе крепления набивки - мне удавалось её поменять даж на месте, не снимая К/вала ( проблема - скинуть маховик) Что это "залипуха" - согласен, но выхода не было ( ехать надо утром было , авто - Газ52) . Технология "правильной " установки - ничего сложного: наживляем прижимные пластины ( сначала на блоке,ессно) , вкладываем в них набивку "сзапасом" по длине, "вплотную", но с тем расчётом,чтоб внутренний край выступал бы на 1-3 мм( примерно) после обтяжки выше плоскости вкладышей ( шейки К/В) . Затягиваем болты пластины.Обстукиваем (без фанатизму) чем-то круглым (неплохо иметь оправку,имитирующую К/вал, но канает и ручка молотка/лопаты) набивку с тем расчётом, чтоб при установке К/вала на место она окончательно "обмялась". Обрезаем острым ножом лишнее. Те же действия - с крышкой. Как ставить уплотнители - думаю,понятно ( не помню только,какие в М20 должны быть, в других моторах их "четвёрками", иль "флажками" кличут). Герметик ( в меру, без фанатизму) - не повредит. Кстати: при правильной сборке мотора эта набивка - самое "тугое" место. Часто именно из-за неё приходится первый пуск "с буксира" делать . Конечно,в идеале нужен стенд холодной обкатки моторов , но это - уже редкость.

Повторюсь здесь : есть у меня сей девайс, не вполне комплектный ( без верха) "нижние " прибабахи,похоже, в комплекте ( даже уплотнение провода на катуху присутствует) Пиши на мыло : fekla-68@mail.ru Подумаем,как переправить. Кстати, крышка( эбонитовая,"электрическая") - немного отличается,по-моему, от простой . Но,вроде бы после обработки напильником- лезет.

У меня есть. Но невполне комплектный,нет крышек ( и эбонитовой, и верхнего "стакана", и крышки на него) Пиши на мыло : fekla-68@mail.ru Подумаем, как пересечься с доставкой. "Цена" - виртуальный стакан + расходы по пересылке.

Точнее- НИКАКОЙ!

Набивку новомодную - не проблема поставить, даже желательно. от "наших" фильтров я и предлагаю отказаться. Если Вы восстанавливаите раритет 100% "в родне" - эти советы не для вас. Если же "лёгкий апгрейд" не смущает , то уж лучше перейти на хорошие комплектующие, добавляющие "жизни" ( ресурсу) Вашему мотору. И ещё "про апгрейд": на "УАЗбуке " был отчётец человека, сумевшего весьма неплохо довести маслосистему на своём "ЗиМ-12" ,с увеличением ресурса в разы. Советую найти и почитать. Ну а спец масло "для старых моторов" есть ,по-моему ,у МАННОЛа. У других производителей - не встречал. (в смысле - на полке в реальном магазине) Главный "+" синтетики - лёгкий зимний пуск, хорошая "прокачиваемость " при низких температурах, что здорово снижает вероятность сухого трения.А рассуждения об особой "агрессивности" - миф. Просто те "дырдочки",что были забиты нагаром - начинают протекать . Совет один : тщательнЕе надо! И ещё одно замечание : "старинные " вкладыши ,"родные" на М20 - баббитовые."Современные ( от последних выпусков Газ51/52) - аллюминиевые, как и на большинстве современных авто. Какие,по-Вашему, имеют бОльшую износостойкость/ресурс?. Какие Вы поставите в авто для пусть и не каждодневных,но частых выездов? . Случай 100% оригинала - это для музея, а не для повседневной жизни,Грамотные Вы наши. Насколько,и как отличается в цене авто 100%в "родне" от "с примесью других агрегатов" мне Вас учмть не надо. Просто каждому - своё. Кто-то удавится, а родной фильтр оставит. А кому-то ездить на рыбалку/охоту надо...

Сам пока не ставил самоблоки , но у нас( в Калуге) во всех УАЗиных магазинах предлагаются диффы-самоблоки "от БТРа" .Разницы по посадочным размерам не нашёл,кроме одного "но" : раньше отверстия под болты большой шестерни ГП шли меньшего Ф, чем надо . Приходилось их рассверливать . Больше никаких сложностей по сравнению с "родным" диффом быть не должно( зазоры/натяги вГП,и подшипниках - по мануалу)

Чтож,покурю. Но ручкам своим - верю. Ибо мосты ГАЗ-21 от " победовских" имели и определяющее отличие - тип полуоси /торм. барабана. ( на "Волге - фланцевые полуоси, на "победе" - коническая посадка торм. барабана... ) Хотя то было время активных внедрений,... Сам видел "21" мост , однозначно спирального зацепления. ,и не раз.( хвостовик - по оси моста) З.Ы. Покурил... Оказываеццо, гипоидка внедрена не сразу, а с 59-60 года, одновременно с "нормальным " (21А) мотором.Вот оттуда и уверенность моя -у знакомого деда в гараже целая связка мостов "21" с центровым хвостовиком...А потому и уверенность,что все "гипоидки" - апгрейд владельцев .

Для очистки дорог / проездов до приемлемого состояния пользую прицепной "плуг" , "сочиненный из уголка "на100", отвалы - ок. 40-50см в высоту из 5мм железа, ширина плуга - ок. 3-х метров. Самое главное - длинное ( метра 3 тоже) дышло. С коротким он сильно раскачивается,идёт боком и не чистит . В работе этот "чудо-девайс" уже три года - всё ОК.

Ещё "пять коп" : на УАЗе 1997 года выпуска, "брезентухе" , номер кузова был нанесён КРАСКОЙ ! (внутри правой задней боковины,за дверной стойкой. И это на машине, на которой ВИН указан!.(ВИН,ессно - на табличке). А "мастера" такого - пиз..ть надо,мож поумнеет. Не ногами,так рублём.

Капиталить -то тебе и не советуют. Вскрытие поддона , заглушек К\вала, с желательной заменой вкладышей "по кругу"( как на месте менять коренные - отдельно обьясню потом,если не знаешь)Капиталкой не является! Это ,скажем так, скорее "большое ТО" мотора, оттягивающее капиталку надолго, от 20 до 80% ресурса. "Автолу", да и прочим дешёвым минералкам место - консервация болтов (в банке на полке в гараже) от ржавчины, ну и (в лучшем случае) - заправка масляного бачка в бензопиле. В раритетном (М20) моторе должно работать хорошее синтетическое масло, лучше 10/50(ильдаже10/60) по САЕ. Ибо самое дорогое масло на порядок дешевле капиталки этого мотора,цена и сложности коей растут с каждым годом (капиталка- это восстановление до "заводских" ВСЕХ сопряжений в моторе : основные это - поршень/цилиндр, и все шейки /постели всех валов( Р/В тоже)) А вскроешь, увидишь "сталактиты" из кокса ,свисающие со стенок блока, выгрмажешь гуталин из грязеуловителей К/вала - очень удивишься, как твой мотор ещё работал в таком г... И ещё: если собираешься на машинке ездить, а не для музея - выкинь наф "родную " систему маслофильтров, и поставь полнопоточный "жиговский" ( с помощью переходника от "Нысы", аль самодельного.Мотор спасибо скажет.

"Мерсовская"- ставится одним! куском. Как - на упаковке (блистере,аль в коробке инструкция) , мож порыться на уазбуке - там точно видел. Речь о боковых, плоских прокладках? - они прекрасно живут и картонные ( лучше из спец. прокладочного картона,но и просто достаточно толстый(ок 2-3 мм ) вполне канает ,лиш бы не слишком жёсткий. Но с герметиком. Паронит - тоже ничего, потянет. От Газ51,и от 21(417,421) - не подойдут - форма и "дырдочки" разные. Если имелись ввиду "серпы" - передний ,и задний , то от 51,21,417,аль421- всё одно. Бывают и резиновые,но я предпочитаю пробку . Ну и герметик,ессно,но без фанатизму.

Повторюсь ещё раз : Газ69 просто медленно едет ТАМ, где все остальные ( и УАЗ469) БОРЮТСЯ с бездорожьем. Обьясняется просто - длинноходный нижнеклапанный мотор( с очень "Низовой" характеристикой в силу своей конструкции) , и большое передаточное число в трансмиссии,что в сумме дают очень малую устойчивую скорость движения. У 469 - эта скорость выше, у 67- ниже. Вот где собака и порылась. Энерговооружённость авто на "говнах" имеет второстепенное значение, главное - не сорвать колёса "в букс " . Скорость - да, тут 469 выигрывает . Но там ,куда на 469 и не сунешься, я на Газ69 проезжал даже не включая передка. ( просто забыл). Стихия 69 - старые,заброшенные глинистые дороги, где и на "шишиге" подумаешь " а мож ну его!"

А Зиловские разве не канают? ( от "шестёрки")

Маленькая подсказка, если руки всё же чешутся : база "головастика" длинного длиннее "короткого" по-моему,на 260мм( могу ошибаться - пишу по памяти) , аккурат под "469" задний кардан... Кардан 452 УАза задний имел каталожный номер "69" . Делайте выводы...

Да не нервный я, иногда просто слова покороче (из лени) вставляю. РС-507 тем и ценно,что двое контактов к +12 подсоединяет. Аналогов современных я не нашёл,когда собирал приятелю УАЗ с контактным зажиганием, пришлось вторую 4х контактную релюху костромить,спецом для закорачивания доб. резистора на бобине.

Ну,дык видны следы перепрессовки , кстати, весьма грамотно и аккуратно сделанной.("неродные электрозаклёпки на длинном чулке передка)

Согласен. А отвечать воинственному недоучке, не умеющему читать - недостойно. И ещё ,Лесовику: на сайте Базы Боевых Самопрыгов описан способ,предусматривающий Лифт подвески. (на 60мм) Если так поступить с "козловским " мостом БЕЗ лифта - опять попадёшь на излом кардана. Советую в таком случае "обратную" замену - на "козла" ( 469 раму,ессно, с 69- писал ранее) - "буханкин" мост , с разворотом кулаков ,и опорных площадок. Надо всё=равно хорошо представить себе геометрию подвески/ работы кардана, ибо если делать лифт (больше,чем на пару сантимов) - геометрия меняется, и надо чётко представлять,куда ,и почему. З.Ы Бездумный, и безграмотный практик гораздо опаснее безрукого теоретика...

Напомню : в резьбовые соединения ( особенно ответственные) допускается наносить любую смазку(для смазки ,и предотвращения коррозии) , герметик же силиконовый - мягк говоря, крайне не рекомендован... Видимо он полностью не выдавливается из пятна контакта и работает как смазка,уменьшая "самозакусывание" резьбы, которое и не даёт самоотворачиваться... Сам я весь крепёж под машиной сажаю только на графитку. А когда не ленюсь - ещё каким-либо автопластилином ,"Кордоном",альМовилем сверху заливаю "от ржи" . Принципиальной разницы между "спец" и обычными болтами на карданах - за 20 лет общения с УАзами не заметил. Нормально отбалансированные ( т.е. - не вибрирующие) карданы и через 2-3 года после установки - хрен открутишь( и чем дальше- тем сложнее- резьба прикипает)

Вообще-то, моменты затяжки ответственных соединений рассчитываются на грани предела упругой деформации... И в креплении ведомой шестерни ГП я лично встречал и "простые" гайки с гровером (по-моему,даж в УАЗовских мостах) а они заметно крепче... Ну а если границу эту нащупал - то и карты в руки . ( а разница в мануалках иногда глобальная - напр,ГБЦ "по - Газелиному" - 7,8-8,9 кгс/м, а "по- УАЗиному"- до 10,8 ( в старой книжке - точно помню). Хотя 402 почуствительнее к качеству прокладок,чем 417...

"Болт" - это сборочная единица, состоящая из ВИНТА , Гайки ,и шайбы (шайб) . Предназначается для соединения деталей , не имеющих (по разным причинам - от прочности ,до просто желания технолога) собственной резьбы. Цитата из Госта, вбитая в мою башку ещё на уроках труда в школе (годе этак в 1980м). За дословность не ручаюсь , а смысл - точно такой. Существуют болтовые соединения, не уступающие клёпочным по плотности посадки ( напр- посадка кронштейнов рессор в "Газелях")