Taurus

Кузов "а", снимал в одиночку. Старый автомобиль, купленный "на запчасти", просто опрокинул на левый бок - при помощи "ездового" "Газика": прицепил буксирный трос к средней стойке (тот автомобиль был с жёсткой крышей) - и потянул. Как следует дёрнул - автомобиль и опрокинулся набок.Предварительно были сняты капот, вся "морда", двери и боковины задних крыльев. А чтобы потом не было геморроя с колёсами (правыми) - ослабил их гайки крепления. На всякий случай установил косые упоры под раму. И после этого не спеша снимал всё, что установлено снизу (и что осталось - тот "Газик", стоявший в дальнем углу, медленно и верно "раскулачивали"). Отделил мосты, рессоры, валы, раздатку, бензобак. Кстати, оказалось, что на "а" его проще снимать/ставить, когда кузов от рамы отделён. Не мешают поперечины и другие детали. Переустановив подпорки, открутил болты крепления кузова - какие открутились. Те, которые составили единое целое с рамой и кузовом, удалял "болгаркой", кувалдометром, зубилом. Потом пришлось ещё поддеть ломом - и рама, отделившись от кузова, упала. Главное при этом - не стоять там, куда она валится. Повторяю, всё это было сделано на автомобиле, разбираемом на запчасти. Если кто захочет проделать подобный номер с "рабочим" транспортом, рекомендую подложить что-либо мягкое туда, куда обопрётся борт. А чтобы он получил меньше "травм", предварительно снимите всё, что мешает: ветровое стекло, фару-искатель вместе с кронштейном, ручки дверей (можно вместе с дверями), заднее крыло. И переднее - если "морду" раньше не сняли. Ставить кузов удобнее в "естественном" положении. Я подцеплял его талью за 4 точки: отверстия для дуг тента (сзади) и за проушины, привёрнутые к поворотным точкам ветрового стекла. Если состояние порогов и пола аховое, рекомендую поставить на место задние двери и закрыть их - тогда кузов при поднимании не "сложится". Мне было удобнее подтащить кузов к месту монтажа (по траве и в одиночку справился), там подцепить его, поднять - и уже под него подкатить шасси. Таль, на мой взгляд, - наиболее удобное приспособление для данных работ: позволяет легко поднимать тяжести, опускать куда надо, при этом нет опасности, что нечто тяжёлое @банётся на ногу или на голову. Поскольку не везде есть возможность грузоподъёмное приспособление за что-либо закрепить, друг мой Андрей и я соорудили переносные стойки. Каждая сварена из труб "дюйм с четвертью" и уголков - "пятидесяток". По форме стойки представляют собой неправильные пирамиды с треугольным основанием, одна апофема образует прямой угол с основанием пирамиды. Наверху горизонтально приварен отрезок трубы диаметром около 50 мм. Две стойки ставятся справа и слева от автомобиля, в короткие отрезки труб наверху вставляется ещё одна труба. На неё и вешается таль. Получается подобие козлового крана - только само ездить не умеет. В некоторых случаях очень удобно работать, стоя на поднимаемом/опускаемом грузе и вращая рукоятку лебёдки. Поскольку высота приспособления 2,5 метра, это удаётся без проблем. Этим "подъёмным краном" Андрей и я поднимали кузова разных автомобилей, в том числе - "за перед" или "за зад" - очень помогало, если требуется отремонтировать передний или задний мост. А у "Запорожца" таким образом просто выкатывали весь силовой агрегат. Ещё - мы поднимали/опускали/переставляли бетонные колодезные кольца метрового диаметра. Рекомендую сделать подобное приспособление тем, кому часто приходится работать с тяжестями вне стационарных подъёмных устройств.

Или как на привычном для нас заднем сальнике коленвала Смотря какая коронка! Я не раз сверлил бетон коронкой с твердосплавными вставками и с центральным сверлом. Рассчитана на перфоратор с "байонетом" типа SDS+. Такая продаётся на любом строительном рынке. В случае, если бетон зело твёрдый, то засверливаю отверстие коронкой "насколько получается", потом буром "на 6" по окружности сверлю несколько глубоких отверстий как можно ближе друг к другу. Перемычки между ними вырубаю зубилом (тоже перфораторным), после чего дальше сверлю коронкой. Причём зачастую в этом случае (когда "ямка" уже есть) можно обойтись и без центрального сверла. Удавалось "брать" монолитный бетон (марки не знаю), из которого современные новостройки возводят. Сверлится трудно, долго - но получается! Если не найдётся коронки нужного (большого) диаметра, могу посоветовать тот же способ - мелкие отверстия по периметру отверстия большого и вырубание перемычек зубилом. Только не забудьте одеть защитные очки и респиратор! Глаза и лёгкие вам ещё не раз понадобятся! P.S. Не вижу своего предыдущего сообщения - насчёт крыши

Приветствую и поздравляю с покупкой!Поясни насчёт "дороги 2 этажа" - у вас там двухэтажные постройки и сверху - дорога к гаражам наверху? Если это так, то, похоже, фиг два нормально герметизацию потолка выполнишь! По большому счёту надо будет наверху снимать с плиты слой асфальта, гудронировать стыки плит (или как-то по-другому их закрывать)... Причём нельзя забывать и о том, что конструкция "дышит", значит, требуется оставлять термокомпенсирующие пазы на стыках. Подробнее объяснят строители. Или надо наверху делать что-то типа каналов для отвода воды и грязи за пределы вашей крыши. А вообще-то об этом должны были позаботиться ещё строители, когда гаражный кооператив возводили! Будут вопросы по части электрооборудования - обращайся! Удачи!

Ну, что сказать... Если прототипом выступали "Лянча Стратос Бертоне-Сибило" или "Ламборгини" не помню какой модели - то, как говорится, гаечный ключ механику в руки!

Всем привет! Если кому ешё интересно - могу предложить несколько вариантов освещения. Способ первый: над воротами или над козырьком над ними на поворотном основании закреплён "хайльгитлер" с лампой ДРЛ (бело-голубого цвета свечения) или ДнАТ (оранжевого цвета). Конструкция - поворотная, чтобы фонарь можно было обслуживать. А чтобы он сам собой не вертелся - на основании закреплён стопорный болт. Точно так же можно выполнить поворотное основание для закрепления фонаря на столбе или на конструкции вроде балкона. Способ второй: над воротами закреплён светильник с лампами дневного света. Конструкция понятна из фотографии, что касается креплений - тут всё зависит от конструкции конкретного гаража. Здесь использован профлист поверх сэндвич-панелевых стен Своеобразной формы кронштейн этого светильника - следствие неблагоприятных погодных условий. Дело в том, что на крыше этого здания зимой образуется сильная наледь, сосульки при падении могут разбить всё, что окажется под ними. Потому трубу пришлось столь причудливым образом изогнуть - зато фонарь оказался вне зоны падения сосулек. В данном случае он обслуживается из окна. Но никто не запрещает закрепить светильник на глухой стене строения и обслуживать с лестницы

Прими и мои поздравления! И не останавливайся на достигнутом - ещё 2 дочек для ровного счёта не хватает!

Ни фига подобного! у "51", "52", "53", "66", "69", "24", "2101", "2102", "2121" и других автомобилей оптика ОДНОГО диаметра - 170 мм.Про "Газики" совсем старого выпуска не скажу - возможно, у них и были "подфарные" отверстия большего диаметра - но это не для оптических элементов, а для корпусов фар. Себе без труда поставил "жигулёвскую" оптику с галогенными лампами.

Не совсем так. Руки оторвать, ноги оторвать и пришить обратно: ноги - к плечам, руки - к попке. Так будет справедливее.А теперь серьёзно. Проводку - перебирать и менять на фиг. Вряд ли собираешься делать автомобиль "для музея" - значит, можно (и нужно!) отступать от оригинала. Ведь и прикуривателя на "Газике" не было. Значит - полностью новая проводка. Из новых (желательно) или проверенных проводов, с нормальной их укладкой (без "соплей"), с объединением в жгуты. Конкретно - придётся подбирать по месту, с учётом того, какие приборы используются - генератор, стартёр, замок зажигания, подрулевые переключатели, реле и т.д.

Могу сказать по части похожего двигателя, УМЗ-414. Сзади закрепил его на штатную поперечину рамы. Для этого пришлось сделать в картере сцепления два резьбовых отверстия, а нижний кожух удалить. Что касается спереди, то для компенсации "несовпадения" точек крепления двигателя и рамы потребовалось сделать переходники из стальных пластин. На них и закрепил подушки: справа http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=24 и слева http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=302&pos=23 . Сперва мотор был закреплён на задней точке, а пластины подбирались по месту. Двигатель при этом висел, приподнятый талью (на втором снимке виден буксировочный трос, с помощью которого мотор поднимали)

Наверное, это сделано для того, чтобы автомобиль влезал под низкие гаражные ворота.

Размеры подшипников - в студию! Всё, что надо - наружный диаметр, внутренний, ширину, а заодно и наименование - если таковое имеется.

Уже упоминалось, правда, под названием "Мемуары гейши"

А почему нет? Готов предоставить фотографии из своего альбома - те, которые называются "Развалина". Кто-то из прежних хозяев соорудил крышу не то что "колхозного" - "дачно-шестисоточного" типа! Конструкция напоминала сарай: каркас из брусков, всё обшито тонкими досками, поверх них снаружи - алюминиевый лист, изнутри - оргалит. Верха дверей - из толстой жести, приварены к штатным дверям. Туда интегрированы "родные" дверные стёкла.Всё это уже надо снабжать словом "было": это безобразие разобрано, "дровоматериалы" сгорели в банной печке (а друг мой Андрей и я там попарились), алюминий он тоже куда-то пристроил, а что в "Газике" ещё оставалось ценного - разобрано на запчасти. Остальное давно сгинуло во "вторчермете" - больше уже ни на что не годилось.

Попробую объяснить "на пальцах".Надо снять выпрямитель ("подкову") и к фазным клеммам припаять три диода - по одному к каждой. Катодами (на условном обозначении диода - "дно" треугольника). Аноды ("вершины" треугольника) соединить вместе и вывести к отдельной клемме - её придётся изготовить самому и присобачить где-нибудь на задней крышке генератора, изолировав от "массы". На генераторах "Самар" и некоторых других автомобилей такое дополнение из трёх диодов уже есть. Ещё на некоторых генераторах есть "фазный" вывод - он обозначается буквой "W" или знаком "~". Тогда диод достаточно присоединить к этой клемме. В любом случае к аноду (анодам) диодов присоединяется обмотка реле. Другой её вывод - на "массу". А через нормально замкнутые контакты реле включить контрольную лампу. Смысл в том, что когда моторий заведётся и гена начнёт отдавать напругу, часть её пойдёт через диоды на обмотку реле. Последнее сработает и отключит "контрольку". Продолжение темы: нормально разомкнутый контакт тоже можно не оставлять без дела. Провод от него можно присоединить к реле включения ближнего света основных фар или к фарам противотуманным. То есть мотор завёлся - фары загорелись. Всё согласно требованиям ПДД!

А не найдёшь - сгодится и конденсатор ёмкостью до 0,1 мкФ. Назначение - то же самое, что и у кондёра прерывателя: гасить ЭДС самоиндукции. Года два назад я что-то писал и про РС-57, и про 495.3747, поищи. Наверняка поможет. Удачи

"наш общий друг" СССР, 1961 "Три процента риска" СССР, 1984

Предлагаю опробовать другое место - справа возле ветрового стекла - как бы зеркально к фаре-искателю. Плюсы: не надо далеко тянуть фидер, антенна выше - лучше приём, легче снять и убрать, а потом обратно поставить. "Обратное" устройство у меня есть - но, к сожалению, только одно, да и то самому нужно.

Спасибо, друзья! Ничего страшного - никто из нас не является спецом абсолютно во всём. А помогать друг другу - нормальное явление. Тем более - среди джиперов.

А чего меня никто не поздравляет? И в списке именинников почему-то отсутствую...

Модель и модификацию назови, плиз!

Я не металлург, но кое-что слышал про усталость и отпуск металла, про очаги коррозии возле мест сварки...Потому вопрос - а стоит ли овчинка выделки?

Верно говорят, что он - главная попка российской политики. А его партию расшифровывают как "Люди, дураками полна Россия" Ещё бы - с Жопариновским-то.

Абсолютно правильно! Я растворял канифоль не в спирте, а в ацетоне или нитрорастворителе - результат тот же. Той же жидкостью остатки флюса и смываются.Совет: у супруги (подруги, сестры, любовницы, ect) возьмите опустевшую тару из-под лака для ногтей и развести канифоль там. Тогда флюс удобнее будет намазывать на спаиваемые детали имеющейся в комплекте кисточкой.

А может - вообще геологоразведка какая-нибудь?

Собственно, себе так и сделал (пока автомобиль ездил). То есть "габаритка" - в фаре, подфарник только "поворотником" работает. Плюсы: большую фару, даже с маленькой лампочкой, видно гораздо лучше, чем крохотный подфарник. Сам фонарик тоже виден гораздо лучше, когда миганию поворотника не мешает "габаритная" нить лампы. Кстати, уже заготовил подфарники, в которые вмонтировал патрончики под лампы 12V, PY21W. Лампы с оранжевой колбой. Думаю, тут всё понятно - и поворотник по-современному оранжевый, и виден будет лучше.